Stachelbeeren: pflanzen, schneiden und düngen – Strauch und Hochstamm

Ursprünglich war die Stachelbeere, botanisch Ribes uva-crispa, ein Wildstrauch mit Dornen und ausschließlich grünen Früchten, der in Wäldern und geschützten Lagen der gemäßigten Zone Europas und Asiens wuchs. Diesen Wildstrauch findet man gelegentlich noch, die meisten Stachelbeeren sind jedoch Zuchtsorten — mit grünen, weißen oder roten Früchten. Auch der Hochstamm ist eine Züchtung.

Stachelbeeren sind sehr gesund: Sie enthalten Vitamin C, B und E sowie Spurenelemente wie Kalium, Phosphor, Kalzium, Magnesium und Eisen. Essen Sie ruhig auch die Schale mit — sie enthält ungesättigte Fettsäuren und tut dem Herzen gut.

Die Stachelbeere gilt als Heilfrucht. Sie eignet sich nicht nur gut für eine kalorienarme Ernährung, sondern wirkt auch entzündungshemmend und soll den Körper der Frau beim prämenstruellen Syndrom beruhigen.

Wie Stachelbeeren gezogen werden, hängt vor allem davon ab, ob Sie einen Strauch oder einen Hochstamm möchten.

Stachelbeerstrauch

Alles beginnt mit dem richtigen Pflanzen — damit beugt man vielen Krankheiten vor. Sträucher setzt man im Abstand von 2×2 Metern, und zwar besser im Frühjahr. Direkt nach dem Pflanzen kürzt man die Triebe auf 1 bis 2 Knospen ein, damit die neuen Triebe kräftig werden. Im Frühjahr darauf bleiben nur etwa 8 der stärksten Triebe stehen, um ein Drittel eingekürzt; alle übrigen (schwache, frostgeschädigte) werden bodennah abgeschnitten. Damit der Strauch locker bleibt und nicht zu Pilzbefall neigt, entfernt man im Sommer alle neuen Jungtriebe. So wird jedes Jahr verfahren; die Ausnahme sind alte Sträucher — 8 bis 12 Jahre —, die man verjüngt, indem man alle alten Äste herausschneidet und die jungen Triebe stehen lässt.

Stachelbeere als Hochstamm

Beim Hochstamm gibt es einige Unterschiede. Er wird besser im Herbst gepflanzt, damit er bis zum Winter einwurzelt. Bei mehreren Bäumchen beträgt der Abstand 2×1 Meter; jedes wird an einen Pfahl gebunden, damit es bei Wind nicht bricht oder umkippt.

Im Frühjahr nach dem Pflanzen kürzt man die Kronentriebe auf 3 Knospen. Eine kräftige, gleichmäßige Krone entsteht, wenn man 6 Hauptäste stehen lässt. Diese werden jedes Jahr um ein Drittel eingekürzt, die Seitentriebe um ein Drittel bis zwei Drittel; Triebe, die die Krone nur verdichten würden, werden ganz entfernt. So wächst eine gleichmäßige, luftige Krone heran, die weniger anfällig für Krankheiten ist.

Beide Formen brauchen einen warmen und sonnigen Standort und vertragen weder Staunässe noch Trockenheit. Sorgfältiges Gießen ist deshalb wichtig. Der Boden sollte humos und tiefgründig sein, neutral bis schwach sauer.

Die Pflanzzeit richtet sich nach der Form. Der Strauch wird besser im Frühjahr gesetzt, der Hochstamm dagegen im Herbst, damit er bis zum Winter einwurzelt. Containerware verträgt auch Termine außerhalb dieser Zeiten — dann muss man nur das Gießen im Blick behalten.

• Wohin: an einen warmen, sonnigen Platz, nicht in eine Frostmulde und nicht in eine staunasse Gartenecke.
• Abstand: Sträucher 2×2 m, Hochstämme 2×1 m — jedes Bäumchen an einen Pfahl.
• Boden: humos und tiefgründig, neutral bis schwach sauer.
• Was zu meiden ist: die Nachbarschaft einer Weymouths-Kiefer — sie ist Zwischenwirt des Säulenrosts.

Wie tief: Das Pflanzloch wird so groß ausgehoben, dass sich die Wurzeln frei ausbreiten lassen. Der Strauch kommt 5 bis 10 cm tiefer in die Erde, als er in der Baumschule stand — aus dem verschütteten Teil treiben neue Ruten und der Strauch schließt sich schneller. Der Hochstamm bleibt auf gleicher Höhe, damit die Veredelungsstelle über der Erde bleibt; direkt nach dem Pflanzen wird er an den Pfahl gebunden. Anschließend die Erde andrücken und durchdringend wässern.

Stachelbeeren düngen: womit und wann

Stachelbeeren reagieren empfindlich auf Stickstoff — einmalige hohe Gaben treiben den Strauch in weichen, dichten Zuwachs, der sich schlechter auslichten lässt. Deshalb lohnt sich ein organischer Dünger, der die Nährstoffe langsam abgibt: DÜNGEE wird im Frühjahr rund um den Strauch in den Boden eingearbeitet; die genaue Dosierung entspricht der anderer Beerensträucher. Genauso werden Johannisbeere, Brombeere, Himbeere und Sanddorn gedüngt.

Stachelbeeren leiden unter ähnlichen Krankheiten wie Johannisbeeren, dazu kommen einige eigene. Der Grauschimmel wird vom Pilz Botritis cinerea verursacht und lässt Triebe und ganze Sträucher absterben. Im Anfangsstadium erkennt man ihn daran, dass die Blätter braun werden, dann abfallen und die Beeren schrumpfen. Begünstigt wird er durch übermäßige Stickstoffdüngung und zu dichte Sträucher. Vorbeugen lässt sich mit Auslichten von Strauch und Hochstamm, richtiger Düngung und dem sofortigen Entfernen (Verbrennen) befallener Sträucher.

Auch der Säulenrost kann Stachelbeeren befallen. Er führt zu vorzeitigem Blattfall, schlechterer Fruchtqualität und zum Absterben von Trieben und Knospen für das Folgejahr. Vorbeugen heißt: Stachelbeeren nicht in die Nähe einer Weymouths-Kiefer pflanzen.

Amerikanischer Stachelbeermehltau

wird vom Pilz Sphaerotheca mors-uvae verursacht. Er befällt vor allem die Spitzen junger Triebe, die daraufhin verkümmern, sich einrollen und einen weißen Belag tragen. Später sind auch Blätter und Früchte von diesem Belag überzogen und nicht mehr essbar. Vorbeugen lässt sich mit einem hellen Standort, regelmäßigem Auslichten und dem sofortigen Entfernen befallener Triebe.

Neben Krankheiten hat die Stachelbeere auch ihre Schädlinge. Manche treten ebenso an Johannisbeeren auf, andere haben sich vor allem auf die Stachelbeere „spezialisiert“.

Die Stachelbeerblattlaus (Aphidula grossulariae) befällt, wie der Name sagt, vor allem Stachelbeeren. Sie ist leicht zu erkennen: An den Triebspitzen sitzen Büschel gekräuselter, eingerollter Blätter. Die Weibchen legen ihre Eier unter die Rinde, wo sie überwintern. Im Frühjahr schlüpfen die Larven und saugen an den Trieben. Wer auf chemische Spritzmittel verzichten möchte, setzt am besten auf ihre natürlichen Gegenspieler — Siebenpunkt-Marienkäfer, Florfliegen …

Der Stachelbeerspanner (Abraxas grossulariae) überwintert in Gespinsten an Blättern, auch an abgefallenen. Im Frühjahr klettern die Raupen in die Sträucher und fressen alle weichen Teile; im Extremfall kommt es zum Kahlfraß und die Pflanze geht ein. Am besten beugt man vor, indem man im Herbst das gesamte Falllaub zusammenrecht und verbrennt.

Weitere Schädlinge sind der Johannisbeerglasflügler, die Stachelbeerblattwespe und die Johannisbeergallmilbe. Neben ihren natürlichen Gegenspielern helfen gegen sie Pheromonfallen.

Weitere Beerensträucher für den Garten finden Sie in den Artikeln Johannisbeere, Brombeere, Himbeere, Sanddorn und Gold-Johannisbeere. Anbau und Schnitt fasst der Artikel Sträucher zusammen.