Rosenanbau: Sorten, Pflanzung, Schnitt und Pflege das ganze Jahr
Rosen sind die Königinnen der Gärten. Wir beraten Sie, wie Sie die richtige Sorte auswählen, wann und wie Sie sie pflanzen, wie Sie den Frühjahrsschnitt durchführen, düngen und sie vor dem Winter schützen.
Warum Rosen anbauen und welche Gruppen es gibt
Rosen gehören zu den Pflanzen, die in der Geschichte der Menschheit unter keinem Modeeinfluss verschwinden und ihre bevorzugte Stellung behaupten. Und das durchaus zu Recht.
Die Gattung Rosa umfasst viele Arten, woraus folgt, dass man für alle Bedingungen und Gartentypen eine passende Auswahl treffen kann.
Aus praktischer Sicht unterteilen wir Rosen in drei Gruppen, und zwar in 1. Beetrosen – großblütige und vielblütige Rosen mit der Untergruppe a) Teehybriden und Pernetianen b) Remontantrosen und Bourbonrosen c) Polyantharosen und Polyanthahybride d) Floribundarosen und Floribunda-Grandiflora 2. die Gruppe der Kletterrosen mit der Untergruppe a) Hybriden von R. wichuraiana b) Hybriden von R. multiflora c) Lambertiana d) kletternde Teehybriden (Climbing-Typen) e) sonstige Hybriden 3. und schließlich Strauchrosen mit der Untergruppe a) sogenannte botanische Arten b) kultivierte gärtnerische Hybriden von R. rugosa, R. gallica, R. lutea und sonstige Hybriden.
Beetrosen: Teehybriden, Floribundarosen und Polyantharosen
Die am häufigsten kultivierten Rosen sind zweifellos die sogenannten Teehybriden. Sie sind seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Ergebnis der Kreuzung von Teerosen mit Remontantrosen bekannt – und das mit wirklich gelungenem Resultat.
Den Duft und die edle Form der Blüten haben sie von den Teerosen geerbt, die Langlebigkeit und Schnitteignung von den Remontantrosen. Teehybriden haben eine schöne, buschige Form des Strauchs, glänzende Blätter, reich belaubte Triebe, große Blüten, edel geformte Knospen, und viele von ihnen duften wunderschön. Sie werden sowohl im offenen Boden kultiviert als auch zum Treiben verwendet.
Auch Polyantharosen und Floribundarosen, insbesondere ihre Hybriden, gehören zu den begehrten Rosen wegen ihres gartenbaulichen Werts. Sie sind vielblütig, von niedrigerem Wuchs und daher geeignet für flächige Bepflanzungen in Beeten oder lockeren Gruppen. Die Züchtung schreitet stetig voran, sodass schöne Neuheiten immer mehr Beliebtheit gewinnen. Heute begegnet man reinen Polyantharosen kaum noch. Sie wurden von Polyantahybriden verdrängt, die in den Jahren 1950–75 durch Kreuzung zwischen Polyantharosen und Teehybriden bzw. weiteren großblütigen Gartenrosen entstanden sind.
Durch weitere wiederholte Kreuzung von Polyantahybriden mit Teehybriden entstanden die Floribundarosen. Aus der Kreuzung von Floribundarosen mit Teehybriden entstand die Gruppe Floribunda Grandiflora, die den Teehybriden ernsthaft Konkurrenz machen kann.
Kletterrosen, Gartenrosen und Miniaturrosen: Verwendung und Eigenschaften
Die sogenannten botanischen Rosen, denen alle heutigen Arten und Sorten moderner Rosen ihren Ursprung verdanken, bleiben weiterhin auf der Liste der gartenbaulich wertvollen Gehölze, da sie äußerst dekorativ sind. Einige von ihnen haben auch wirtschaftliche Bedeutung in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.
Kletterrosen gehören ebenfalls zu den gartenbaulich wertvollen Gehölzen. Der Ursprung dieser Rosen ist etwas unkomplizierter als bei den anderen Gruppen. Einige Züchtlinge blühen nur einmal im Jahr, andere sind remontant (d. h. sie blühen wiederholt).
Eine besondere Verwendung finden Miniaturrosen, auch Zwergrosen genannt, die sich in Steingärten, in Pflanzgefäßen u. ä. bewähren.
Es können auch Rosen in Stammform auf verschieden hohem Stamm kultiviert werden. Auf den Stamm wird eine der oben genannten Rosen veredelt – von Teehybriden bis hin zu Kletterrosen.
Wo und wie Rosen im Garten pflanzen: Komposition und Standort
Verwendung der einzelnen Rosengruppen im Garten
Großblumige Teehybriden pflanzen wir in der Nähe von Häusern, bei Ruheecken, an Zufahrtswegen, Terrassen – überall dort, wo ihre Schönheit zur Geltung kommen kann und wir sie in unmittelbarer Nähe haben, um uns an ihren Farben und ihrem Duft zu erfreuen.
Was die Farbwahl betrifft, berücksichtigen wir die Farbe des Hintergrundes – also bei der Bepflanzung nahe am Haus die Farbe des Putzes, vor dunklen Nadelbäumen wählen wir hellere Rosenfarben usw.
Teehybriden pflanzen wir in Beeten mit mindestens drei Pflanzen derselben Farbe, damit der Gesamteindruck nicht zu zersplittert wirkt. Ein sehr wichtiges gestalterisches Element in Kombination mit Rosen ist der Rasen. Er schafft einerseits den nötigen Abstand und einen sanften Übergang zu weiteren Bepflanzungen, andererseits bildet er auch ein geeignetes Mikroklima für die Rosen.
Bei der Pflanzung von Rosen sollten wir auch darauf achten, welche Sorten nebeneinander gepflanzt werden, und zwar im Hinblick auf ihren Wuchs. Niedrigere Sorten sollten wir in Blickrichtung näher pflanzen, höhere in den Hintergrund.
Der optisch ansprechendste Hintergrund für Rosen sind Nadelbäume oder immergrüne Laubbäume. Von den laubabwerfenden Gehölzen verwenden wir früh blühende Arten, die ausgeblüht haben, bevor die ersten Rosenknospen erscheinen.
Zu den sehr geeigneten Begleitpflanzen gehören Gräser. Sie sind pflegeleicht und schmücken den Garten bei minimalem Aufwand das ganze Jahr über. Darüber hinaus können wir durch die richtige Artenwahl auch sehr schöne Farbkontraste erzielen.
Bei Stauden müssen wir bei der Auswahl sehr vorsichtig sein, denn die Rose als Königin der Blumen ist eine anspruchsvolle Begleiterin, wenn es um das ästhetische Erscheinungsbild geht. Empfehlenswert sind Frühjahrszwiebelpflanzen, da diese viel früher verblüht sind, bevor die Rosen sich auf ihren Auftritt vorbereiten – jedoch nur jene mit kleineren Blättern, damit sie nach dem Ende der Vegetationsperiode und beim Vergilben nicht störend wirken.
Polyantha-Rosen, Polyantha-Hybriden und Floribunda-Rosen finden in allen gartengestalterischen Maßnahmen Verwendung. Diese vielblütigen Rosen kommen häufig in großen Gruppen einer Farbe zur Geltung. Sie wachsen buschig, bedecken den Boden gut und blühen den ganzen Sommer über – eine unschätzbare Eigenschaft. Einige Sorten werfen verblühte Blüten von selbst ab, sodass sie nicht einmal abgeschnitten werden müssen.
Wir können sie in regelmäßigen Beeten oder in völlig freien Gestaltungen pflanzen. Auf einer ebenen Rasenfläche wirkt das Wechselspiel von Rosenbeeten in verschiedenen Farbtönen sehr gut. Wir pflanzen sie entlang von Wegen, jedoch stets in mehr als einer Reihe. Sie können auch als niedrige Hecken eingesetzt werden. Wir können sie als Solitäre kultivieren.
Die Wahl des Standorts ist wichtig. Damit sie gut blühen, benötigen sie ausreichend Sonne und einen windgeschützten Platz. Ebenso wie Zugluft wirkt auch pralle Sonne für Rosen ungünstig.
Strauchrosen finden vielfältige Verwendung in allen Gartentypen – in der Stadt ebenso wie bei Landhäusern und Ferienhäusern. Sie wirken sehr natürlich und naturnah, sodass sie in Gärten, die an freie Landschaft angrenzen, unentbehrlich sind. Wir pflanzen sie als Solitäre, in Gruppen mit anderen Gehölzen, oder wir können aus ihnen lebende Hecken gestalten. Sie blühen wunderschön, duften häufig und sind darüber hinaus im Spätsommer und Herbst mit schönen Früchten – Hagebutten – dekorativ, und ihre Blätter färben sich meist reizvoll. Aus ästhetischer Sicht gehören sie zu den sehr eindrucksvollen Gehölzen.
Kletterrosen helfen dabei, die Bauarchitektur sanft mit dem Garten zu verbinden, schaffen Sonnenschutzwände und verleihen Gartenecken eine intime Atmosphäre.
Kletterrosen können wir an Säulen, an Mauerwänden auf hölzernen oder metallenen Gittern führen, wir können sie an freistehenden Wänden aus Holz oder Metallstäben kultivieren, wir pflanzen sie bei Pergolen usw. Bei der Bepflanzung an Wänden kombinieren wir keine verschiedenen Farbsorten, damit beim Ineinanderwachsen kein Farbchaos entsteht.
Miniaturrose pflanzen wir in Steingärten und kombinieren sie dort mit immergrünen Gehölzen und Gräsern, oder wir können aus ihnen einen Rosengarten auf kleiner Fläche gestalten. Sie eignen sich auch für Pflanzgefäße.
Stammrosen pflanzen wir als Solitäre, in Streifen oder Gruppen. Sie werden an einer Stütze in Form eines Pffahls gepflanzt, damit sie Wind und Regen standhalten. Wenn wir Kletterrosen am Stamm kultivieren, müssen wir auch für die Krone eine Stütze errichten.
Rosen pflanzen Schritt für Schritt: Bodenvorbereitung, Termine und Abstände
Rosen anbauen
Rosen haben wie jede Pflanze ihre grundlegenden Ansprüche an Belichtung, Boden, Nährstoffe, Feuchtigkeit usw.
Diese Ansprüche unterscheiden sich je nach Art und manchmal auch nach Sorte. Am anspruchslosesten sind die botanischen Rosen. Alle Rosen benötigen jedoch ausreichend Licht und Sonnenschein, pralle Hitze bekommt ihnen jedoch nicht. Sie gedeihen in tiefen, sandig-lehmigen, leichteren, ausreichend luftdurchlässigen Böden mit Humusgehalt. Hingegen gedeihen sie nicht in schweren, dauerhaft durchnässten und sauren Böden. Mit Ausnahme der botanischen Rosen erfordern alle anderen Gruppen eine regelmäßige Nährstoffergänzung durch Düngung.
Rosen vertragen Zugluft schlecht, aber auch ohne freie Luftzirkulation gedeihen sie nicht besonders gut, da sie dann häufig von Pilzkrankheiten befallen werden. Im Verlauf der Vegetationsperiode müssen Rosen bei Niederschlagsmangel bewässert werden.
Bei der Pflanzung von Rosen in Gärten müssen wir von den Ansprüchen der Rosen an klimatische und Bodenbedingungen ausgehen, und wenn wir Erfolge beim Anbau dieser „königlichen“ Blume haben möchten, müssen wir diese Bedingungen an die Anforderungen anpassen.
Was das Klima betrifft, können wir lediglich den geeignetsten Standort im Garten wählen, d. h. einen Standort mit ausreichend Licht, sonnig, aber nicht in praller Hitze, ohne anhaltende Zugluft, aber gleichzeitig mit normaler Luftzirkulation. In Gebirgsregionen wählen wir frostresistente Sorten. Jede Bodenbedingung können wir soweit verbessern, dass Rosen darin gedeihen.
Beete für die Herbstpflanzung von Rosen bereiten wir bereits im Sommer vor. Sandigen und lehmigen Boden graben wir auf Spatentiefe um, schwereren Lehm- oder Tonboden müssen wir bis zu einer Tiefe von 60 cm umschichten. Wir fügen Kompost, gegebenenfalls gut verrotteten Mist und von den Mineraldüngern Phosphatdünger (basisch wirkende Sorten) hinzu. Die so vorbereiteten Beete decken wir gegen Austrocknung ab, z. B. mit gemähtem Gras. Diese Vorbereitung ist deshalb wichtig, weil frisch bearbeiteter Boden nicht gut an den Wurzeln haftet und die Pflanzen durch das Setzen des Bodens an der empfindlichsten Stelle der Veredelung freigelegt werden und dadurch erfrieren können.
Je nach Rosentyp und Wuchsstärke der Sorte wählen wir den Abstand und damit auch die Anzahl der Rosen pro 1 m². Schwach wachsende Sorten von Teehybriden und Floribundarosen pflanzen wir in einem Abstand von 30—40 cm, stärker wachsende bis zu 50 cm voneinander. Kletterrosen pflanzen wir 1,20, 2,00 oder 3,00 m entfernt, wiederum abhängig von der Sorte. Zwischen Stammrosen sollten wir mit einem Mindestabstand von 1,00 m rechnen. Bei der Pflanzungsdichte müssen wir auch Klima und Bodenqualität berücksichtigen, da diese das Wachstum der jeweiligen Sorte im Verlauf des Anbaus beeinflussen.
Die Pflanzung von Rosen darf weder zu dicht sein – aufgrund der Ausbreitung von Pilzkrankheiten und des Blattverlusts in den unteren Partien – noch zu locker, da freier Boden zwischen den Sträuchern austrocknet, verunkrautet und die Rosen dann weitaus mehr Pflege erfordern. Bei Stammrosen muss bei der Pflanzung auch der Platz für die Einwinterung berücksichtigt werden, wenn der Stamm zur Erde gebogen wird.
Rosen können gepflanzt werden, sofern der Boden nicht gefroren ist, von Oktober bis April. Bei der Herbstpflanzung reicht es, wenn die Rosen noch feine Haarwurzeln bilden, und im Frühjahr treiben sie dann normal aus. Bei der Frühjahrspflanzung müssen wir den Rosen erhöhte Aufmerksamkeit widmen, falls warmes Wetter schnell einsetzt. Die Frühjahrspflanzung wird bei Stammrosen empfohlen, bei denen die Sorge um die Einwinterung entfällt. Bei einem Herbstkauf ist es besser, diese Rosen lediglich einzuschlagen und erst im Frühjahr zu pflanzen.
In vorbereiteten Boden können wir Rosen sofort nach dem Kauf pflanzen. Es sind lediglich Fälle auszuschließen, in denen der Boden zu nass oder die Temperatur unter dem Gefrierpunkt ist.
Die Wurzeln der Setzlinge schützen wir vor der Pflanzung vor Sonne und Wind. Sind sie angetrocknet, tauchen wir die Wurzeln, gegebenenfalls die gesamte Pflanze, ins Wasser – je nach Grad der Austrocknung bis zu 6 Stunden. Erhalten wir Sträucher aus Fachgeschäften, sind sie entlaubt und haben gekürzte Triebe, sodass wir lediglich beschädigte Wurzeln entfernen. Wenn wir Rosen umpflanzen, entfernen wir unreife und beschädigte Triebe, sodass 3—5 der stärksten verbleiben, und kürzen die Wurzeln bis zur Hälfte. Den Schnitt verschieben wir auf den Frühling.
Bei der Frühjahrspflanzung entfernen wir nicht benötigte Triebe und kürzen die verbleibenden je nach ihrer Stärke auf 1—2 Augen. Pflanzen, die sich in gutem Zustand befinden und kräftige Triebe haben, können wir auch mehr Augen belassen. Wir kürzen die Wurzeln und entfernen beschädigte.
Bei der Beetbepflanzung lassen wir vom Rand mindestens 25 cm und messen die richtigen Abstände zwischen den Rosen ab. Die Pflanzlöcher für die Rosen graben wir 40 cm tief und ebenso breit.
Auf den Boden geben wir Komposterde. Mist sowie Mineraldünger werden bei der Pflanzung nicht verwendet. Mit der Düngung beginnen wir erst nach gründlichem Anwurzeln, ein Jahr nach der Pflanzung.
Die Pflanze setzen wir so ein, dass die Veredelungsstelle etwa 5 cm unter der Bodenoberfläche liegt. Die Wurzeln breiten wir locker im Pflanzloch aus, wir dürfen sie nicht gewaltsam biegen. Wir streuen lockere, mit Kompost gemischte Erde bis zu ²⁄₃ darüber, drücken diese an und wässern. Sobald das Wasser eingesogen ist, füllen wir mit Erde auf, wässern erneut und häufeln noch etwa 20 cm Erde an. Vor dem Einsetzen von Frost erhöhen wir diese Hügel noch. Im Frühjahr verfahren wir ebenso, da angehäufelte Erde die Pflanzen vor Sonne und austrocknenden Winden schützt.
Falls nötig, bewässern wir die gepflanzten Rosen einmal alle 5—6 Tage. Bei der Frühjahrspflanzung verteilen wir die angehäufelte Erde nach etwa 3 Wochen wieder.
Im Frühjahr bei günstigem Wetter schneiden wir auch die im Herbst gepflanzten Rosen zurück.
Die Veredelungsstelle sollte auch nach dem Setzen des Bodens 5 cm unter der Bodenoberfläche verbleiben. Bei Kletterrosen bis zu 10 cm.
Stammrosen pflanzen wir an einen Pfahl, den wir vor der Rose in das Pflanzloch setzen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Der Pfahl soll bis in die Krone reichen, damit es nicht zu einem Ausbrechen an der Veredelungsstelle kommen kann. Die Rose binden wir in der Krone mit einer festen Bindung an. Um Stammrosen für den Winter in den Boden einlagern zu können, pflanzen wir die Rosen in einer Schräglage, etwa 30 Grad vom Pfahl abgewandt. Stammrosen pflanzen wir flacher, sowohl für ein einfacheres Biegen als auch zur Reduzierung der Anzahl wilder Triebe. Bei später Frühjahrspflanzung bei trockenem und warmem Wetter mulchen wir den Boden rund um die Stammrose gegen Austrocknung mit feuchtem Torf oder ähnlichem Material, schützen den Stamm gegen Sonnenstrahlung und Austrocknung und beschatten auch die Krone z. B. mit Papier.
Kletterrosen, die zum Bewachsen von Wänden dienen sollen, pflanzen wir mindestens 50 cm von der Wand entfernt, damit sie nicht unter Trockenheit leiden, und führen sie schräg zur Wand hin. Auch Kletterrosen häufeln wir an. Neu gepflanzte Kletterrosen schneiden wir im Frühjahr kräftig zurück, damit sie kräftigen und langen Zuwachs entwickeln. Es kann vorkommen, dass einige Sorten nach diesem Eingriff im ersten Jahr nicht blühen, aber dieser Preis lohnt sich, damit sich die Kletterrose so entwickelt, wie es sein soll.
Wenn wir Rosen umpflanzen müssen, tun wir dies am besten im Herbst, ab Ende Oktober. Zwischen dem Herausnehmen aus dem Boden und der neuen Pflanzung sollte nicht viel Zeit vergehen. Wir schneiden die Triebe zurück, passen die Wurzeln an und bewässern die umgepflanzten Pflanzen gründlich. Es ist durchaus möglich, auch Rosen, die älter als 10 Jahre sind, erfolgreich umzupflanzen. Sie wachsen und blühen bald wieder.
Frühjahrsschnitt von Rosen: wie und wann man die einzelnen Gruppen schneidet
Der Frühjahrsschnitt ist bei Rosen eine sehr wichtige Maßnahme, die dazu dient, dass die Rosen-sträucher schön sind und gut blühen. Damit ersetzen wir bei Edelrosen die Fähigkeit der Wildrosen zur Verjüngung.
Zum Schneiden verwenden wir eine Schere, die scharf sein muss, damit sie die Triebe nicht quetscht. Bei Rosen trocknet an der Schnittstelle das Holz sowie die Rinde aus, daher dürfen wir nicht nah am Auge schneiden, da die Gefahr besteht, dass es ebenfalls eintrocknet; wir schneiden in einem Abstand von 5—7 mm über einem nach außen gerichteten Auge, da wir so eine gleichmäßige Verteilung des Strauches erreichen.
Mit diesem Schnitt verlängern wir auch das Leben der Pflanze, da wir sie zum Wachstum anregen. Der geeignete Zeitpunkt für den Frühjahrsschnitt ist die Periode vor dem Austrieb, wenn keine stärkeren Fröste mehr zu erwarten sind. Durch einen frühen Schnitt beschleunigen wir den Blütezeitpunkt, durch einen späten verzögern wir ihn.
Zunächst entfernen wir erfrorene und abgestorbene Triebe bis ins gesunde Holz (es hat eine weiße Farbe). Bei schwächeren Sträuchern entfernen wir alle schwachen Triebe. Bei kräftigen Sträuchern entfernen wir Triebe, die nach innen zeigen. Wir schonen die Gerüstäste. Nach dem Auslichten fahren wir mit dem Schnitt fort, der sich je nach den einzelnen Rosengruppen unterscheidet.
Bei großblumigen Rosen belassen wir 3—6 Augen, und zwar stets entsprechend der Stärke des Triebs. Schwächere kürzen wir stärker, kräftigere weniger. Wenn wir diese Rosen als Solitäre kultivieren, achten wir darauf, dass der Strauch eine schöne Form hat. Sollten sie weniger blühen, verjüngen wir sie stärker.
Vielblütige Rosen in großen Pflanzungen schneiden wir auf gleiche Höhe zurück. Je nach Sorte und Zustand der Pflanzen schneiden wir sie auf 2, 3 oder 5 Augen zurück, d. h. tiefer als großblumige Rosen. Durch einen kürzeren Schnitt erreicht man eine größere Gleichmäßigkeit des Bestandes und der Blüte, und die Lebensdauer der Sträucher wird verlängert. Ein längerer Schnitt, der in der Praxis häufig durchgeführt wird, bewirkt eine frühzeitigere Blüte. Sträucher von Garnetten schneiden wir stets nur auf 3 Augen zurück.
Bei Kletterrosen entfernen wir zu dicht stehende Triebe. Beim Schnitt von Kletterrosen richten wir uns nach der Herkunft dieser Rosen. Bei einigen blühenden Kletterrosen, die von R. multiflora und R. wichuraiana abstammen, kürzen wir im Frühjahr die dünnen Triebspitzen und führen den Hauptschnitt nach der Blüte durch. Wir entfernen überalterte Triebe (älter als vier Jahre) bis zum Boden. Häufiger blühende Rosen sind im unteren Bereich oft kahl. Diesen Mangel beheben wir, indem wir einen oder zwei ältere Triebe über einem gesunden Auge über der Bodenoberfläche abschneiden. Rosen, die von R. kordesii abstammen, bringen wir durch waagerechte Führung zu reichem Verzweigen und Blühen. Bei Climbing-Sorten entfernen wir älteres Holz und kürzen die dünnen Triebspitzen. Wir kürzen auch die Seitentriebe leicht zurück.
Strauchrosen benötigen in der Regel keinen regelmäßigen Schnitt. Wir verjüngen sie periodisch, wobei wir vor allem zu altes Holz entfernen. So erhalten wir ihr schönes Erscheinungsbild und ihre Vitalität. Bei sogenannten botanischen Rosen entfernen wir nur kranke oder trockene Äste. Miniaturrosen schneiden wir auf die Hälfte zurück, abgestorbene Teile schneiden wir vorsichtig heraus. Stammrosen schneiden wir wie Strauchrosen, wir achten sorgfältig auf die Form der Krone. Trauerrosen (am Stämmchen) schneiden wir ähnlich wie Kletterrosen. Wir schonen die jungen Triebe. Die Krone dürfen wir nicht zu dicht werden lassen.
Während der Vegetationsperiode jäten wir den Boden zwischen den Rosen und lockern ihn flach auf. Nach jedem Regen und jeder Bewässerung brechen wir die Bodenkruste auf. Durch das Lockern schützen wir den Boden vor dem Austrocknen. Tiefes Lockern ist ungeeignet, da es die Wurzeln beschädigt und damit die Pflanze schädigt.
Eine weitere geeignete Methode zum Schutz vor dem Austrocknen des Bodens ist das Mulchen. Die Beete bedecken wir mit einer Schicht frisch gemähten Grases, Torf oder abgelagertem Stallmist. Die Mulchschicht verringert auch die Entwicklung von Unkraut. Es ist lediglich darauf zu achten, geeignetes Material zu wählen, damit die Mulchschicht nicht störend wirkt.
Manchmal kommt es vor, dass aus der Unterlage wilde Triebe, sogenannte Wasserschosser, austreiben. Wir erkennen sie an der Anzahl der Blättchen, der Farbe und den Dornen. Wir entfernen sie, indem wir die Erde bis zur Unterlage wegscharren und den Trieb an der Wurzel herausschneiden. Wenn wir den Trieb nur kürzen, wächst er umso stärker nach. Wenn wir diese wilden Triebe nicht rechtzeitig entfernen, kann es passieren, dass die Rose dadurch vollständig geschwächt wird.
Im Sommer müssen verblühte Blüten nach bestimmten Grundsätzen entfernt werden. Es genügt nicht, die Blüte wie bei Tulpen, Pfingstrosen usw. abzuzwicken, sondern wir müssen einige Grundsätze einhalten. Einerseits entfernen wir die verblühte Blüte, noch bevor die Kronblätter abfallen. Bei Teehybriden entfernen wir die Blüte mit allen unechten und einem vollständigen Blatt, und zwar so, dass wir über dem nächsten gesunden Auge 5—8 mm belassen. Bei Sorten mit besonders großen Blüten schneiden wir die Blüten mit zwei echten Blättern zurück. Ebenso wie beim Herbstschnitt sollte das letzte Auge nach außen gerichtet sein. Diesen Sommerschnitt wiederholen wir mehrmals, aber im September schonen wir die Rosen bereits, damit das Holz vor dem Winter gut ausreifen kann.
Bei vielblütigen Sorten warten wir, bis alle Blüten des gesamten Blütenstandes verblüht sind, und schneiden sie dann über dem ersten Blatt ab. Eine wertvolle Eigenschaft neuer Rosensorten ist die sogenannte Selbstreinigung, bei der sie nach der Blüte die Blüte samt Stiel abwerfen. Bei Kletterrosen entfernen wir die Blüten je nachdem, ob es sich um vielblütige oder einzelblütige handelt, ähnlich wie bei Teehybriden und vielblütigen Rosen. So erreichen wir einen reichen Blütenansatz im nächsten Jahr.
Bei botanischen Rosen und ähnlichen Typen von Strauchrosen entfernen wir die Blüten nicht. Ihre Hagebutten werden dann Ende des Sommers und im Herbst zum Schmuck der Sträucher.
Düngung von Rosen: organische und mineralische Dünger sowie das richtige Timing
Wie versorgen wir Rosen mit ausreichend Nährstoffen?
Grundsätzlich verwenden wir organische Dünger, da wir damit für ausreichend Humus im Boden sorgen, der das Auswaschen von Nährstoffen verhindert und die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht. Wenn der Boden reich an Humus ist, werden auch mineralische Dünger optimal verwertet.
Von den organischen Düngern ist Kompost am geeignetsten – jedoch nur richtig gepflegter Kompost. Kompost kann im Winter zu den Pflanzen gegeben werden, wenn wir sie abdecken, und im Frühling beim Verteilen düngen wir damit gewissermaßen nach. Oder wir geben ihn im Frühling in einer Schicht von etwa 5 cm auf die Bodenoberfläche rund um die Rosen und arbeiten ihn leicht in den Boden ein. Von weiteren organischen Düngern verwenden wir Torf, am liebsten mit Kalk neutralisierten. Stallmist geben wir gut abgelagert hinzu, entweder ausreichend lange vor der Pflanzung oder erst ein Jahr nach der Pflanzung. Frischen Mist verwenden wir nicht. Ein ergiebiger Dünger ist auch Geflügelmist, besonders geeignet als Flüssigdünger. Wir verwenden ihn ordentlich vergoren und verdünnt.
Von den mineralischen Düngern verwenden wir Volldünger, also solche, die alle notwendigen Nährstoffe in einem geeigneten Verhältnis enthalten. Es wird auch ein spezieller Dünger für Rosen hergestellt — Rosarin. Mineralische Dünger verwenden wir zum Nachdüngen erst nach dem ordentlichen Anwurzeln der Rosen. Im ersten Jahr nach der Pflanzung düngen wir überhaupt nicht. Im zweiten Jahr beginnen wir mit der regelmäßigen Nachdüngung.
Es sollte zum richtigen Zeitpunkt gedüngt werden, damit die Rose die verfügbaren Nährstoffe hat, wenn sie sie am meisten benötigt. Das ist zum einen die Zeit des Frühjahrsaustriebs und zum anderen die Zeit nach der ersten Blüte. In der ersten Periode besteht ein erhöhter Stickstoffbedarf und in der zweiten ein erhöhter Bedarf an Kalium und Phosphor. Bei der Nährstoffverwertung kommt es auf die Bodenart und die Bodenfeuchtigkeit an, und auch das Nährstoffverhältnis ist in verschiedenen Düngern unterschiedlich. Es ist daher empfehlenswert, die Dünger abzuwechseln.
Mit der ersten Nachdüngung beeilen wir uns im Frühling, sobald der Boden aufgetaut ist. Wir düngen auf der gesamten Fläche. Mitte Mai, zur Zeit der Knospenbildung, verwenden wir Flüssigdünger für jeden Strauch einzeln. Ende Juni wiederholen wir dies noch einmal. Ende Oktober düngen wir nur noch mit Phosphor- und Kalidüngern nach.
Rosen können wir auch blattdüngen, was besonders beschädigten Sträuchern zugute kommt, die kein intaktes Wurzelsystem haben.
Bewässerung von Rosen: wie viel Wasser und wann die Bewässerung einschränken
Neben dem Lockern und Düngen müssen wir Rosen auch mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen. Die Fachliteratur gibt einen Niederschlagsbedarf von 700–800 mm an. Rosen haben im Laufe der Vegetationsperiode unterschiedliche Wasseransprüche. Am meisten benötigen sie Wasser in der Phase des intensivsten Wachstums, d. h. ab dem Frühjahrsaustrieb bis nach der ersten Blüte. Dies hängt auch mit einem erhöhten Düngerbedarf zusammen.
Wenn die Rose in dieser Periode nicht ausreichend mit Wasser versorgt wird, wächst sie langsam, hat schwache Triebe und Blüten. Da die Unterlagen der bei uns kultivierten Rosen verhältnismäßig tief wurzeln, muss beim Gießen eine Menge von 30–40 l pro 1 m² zugeführt werden – eine Menge, die für bis zu 14 Tage ausreicht. Selbstverständlich hängt dies auch von den Bodeneigenschaften ab, insbesondere von der Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern.
Wir müssen uns dessen bewusst sein, vor allem beim Gießen mit Sprühnebel, wenn wir die zugeführte Wassermenge nicht gut einschätzen können. Diese Bewässerungsmethode sollte weder bei praller Sonne noch am späten Nachmittag angewendet werden, da unzureichend abgetrocknete Blätter der Gefahr eines Pilzkrankheitsbefalls ausgesetzt sind.
Ebenso müssen wir die Bewässerung im Herbst einschränken, um die Pflanzen nicht zu einem verlängerten Wachstum zu verleiten, sodass die Triebe nicht ausreichend ausreifen würden. Wichtig ist jedoch die Bewässerung kurz vor dem Frost, damit die Frostperiode die Pflanzen nicht mit trockenem Boden an den Wurzeln überrascht.
Schutz der Rosen vor Frost und Überwinterung
Eine der wichtigen Maßnahmen bei Rosen ist ihr Schutz vor Frost. Zum einen wählen wir im Hinblick auf das Klima des Standorts, an dem wir sie kultivieren, geeignete Sorten. Dort, wo die Gefahr stärkerer Fröste – vor allem kahler Fröste – besteht, verzichten wir auf das Pflanzen weniger widerstandsfähiger Sorten. Darüber hinaus bemühen wir uns durch geeignete Pflege während der Vegetationsperiode darum, dass das Holz der neuen Triebe bis zum Winter ausreichend ausreift.
Dann bleibt nur noch, den Witterungsverlauf zu beobachten und die Rosen zu schützen, sobald die Gefahr eines stärkeren Temperaturabfalls droht. Der sicherste Schutz der Rosen vor Frost ist das Abdecken der Sträucher durch Anhäufeln mit einer Schicht lockerer Erde. Wenn die Rosen dicht bepflanzt sind, bringen wir gut ausgereiften Kompost heran und häufeln damit die Sträucher an. Strauchrose werden bis zu einer Höhe von 20–30 cm angehäufelt. Die Erde muss zwischen die Triebe gelangen, sodass nirgendwo Lücken entstehen.
Kletterrosen sind frostresistenter, und neu gezüchtete Sorten sind nahezu frosthart. Lediglich die Climbing-Typen behalten die Eigenschaften der Teehybriden und Floribunden. Daher schützen wir bei ihnen die Veredelungsstelle ebenso wie bei Beetrosen. Auch wenn sie angefroren sind, bleiben die durch das Anhäufeln geschützten Augen lebendig und treiben im Frühjahr kräftig neue Triebe aus. Bei Kletterrosen ist der Schutz vor starker Sonneneinstrahlung wichtig. Wir decken sie daher mit Reisig oder Papier ab.
Parkrosen häufeln wir ebenfalls an, und längere Triebe decken wir ebenfalls gegen die Sonne ab. Botanische Rosen überstehen den Winter meist ohne Schäden, doch können wir vor dem Winter den Boden rund um den Strauch mit einer Mulchschicht aus organischem Material – Laub o. Ä. – bedecken.
Am schwierigsten ist der Schutz von Stammrosen vor Frost. Die Kronen dieser Rosen werden entlaubt, nicht ausgereifte Triebe werden eingekürzt und zusammengebunden. Jüngere Pflanzen lassen sich verhältnismäßig leicht zum Boden hin biegen (vorausgesetzt, sie wurden korrekt gepflanzt). Wir legen sie vorsichtig nieder, um sie nicht abzubrechen. Wir biegen sie über den Zapfen, der nach dem Schnitt verblieben ist. Unter der Krone befestigen wir den Stamm mit einem Haken oder auf andere geeignete Weise am Boden. Die Krone bedecken wir mit lockerer Erde, die wir noch etwa 20 cm über die Krone hinaus aufschichten. Die Veredelungsstelle muss gründlich abgedeckt werden. Es empfiehlt sich, den Stamm einzuwickeln und die Erde auch über den Wurzeln aufzuhäufeln. Damit schützen wir die Pflanze auch vor einem möglichen Verbiss durch Wild.
Vermehrung von Rosen: durch Samen, Stecklinge und Okulation
Mit der Vermehrung von Rosen beschäftigt sich der Mensch seit jeher. Die Vermehrung von Rosen durch Samen ist langwieriger, durch Ausläufer oder Stecklinge hingegen schneller. Heutzutage wird überwiegend durch Okulation vermehrt, bei der wir ein Auge der zu vermehrenden Sorte auf den Wurzelhals der Unterlage übertragen.
Da wir für eine erfolgreiche Rosenvermehrung gute Kenntnisse der Unterlagentypen, ihrer Kultivierung, der Okulationstechnik usw. benötigen, verweisen wir Interessierte auf die entsprechende Fachliteratur, in der auch Anleitungen zur Vermehrung durch halbverholzte, verholzte, krautige und Wurzelstecklinge nicht fehlen.
Übersicht der botanischen Rosenarten: von der Hagebutten-Rose bis zur Wichura-Rose
Die größte Anzahl botanischer Rosen gehört zur Unterreihe Eurosa und wird nach gemeinsamen Merkmalen (siehe Tab. 2) in zehn Sektionen unterteilt:
I. Sektion — Pimpinellifoliae
R. spinosissima L. — Bibernellrose — wächst bei uns wild. Sie wird 60–100 cm groß. Sie ist aufrecht, die Triebe sind schwächer. Es ist die stacheligste Art mit kleinen Blättchen und kleinen, weißlich-gelben Blüten, die sich in den Blattachseln über die gesamte Länge der Triebe verteilen. Sie blüht im Mai und Juni, die Hagebutte ist braunrot, abgeflacht und sitzt auf einem kurzen Stiel. Sie wird zur Bepflanzung von Hängen und Böschungen sowie in Gärten als Solitär verwendet (durch Schnitt in Form halten!).
R. lutea Mill. (R. foetida J. Herrm.) — Gelbe Rose — Strauch mit langen, dünnen, zimtfarbenen Trieben. Die Blüten sind klein, schön gelb gefärbt, zu 2 oder mehr in Doldentrauben angeordnet. Sie haben einen typischen Geruch. Die Hagebutte ist rot bis schwarz, rund. Sie wird für Bepflanzungen in Parks und Gärten als Solitär verwendet.
R. hugonis Hemsl. — Hugos Rose — der Strauch wird 1,5–3 m groß. Er hat aufrechte Triebe in Zimtfarbe mit gebogenen Stacheln. Die Blätter sind kleiner, die Blüten einzeln oder zu mehreren, einfach, bis 7 cm groß. Sie haben einen unangenehmen Geruch. Sie wird in großen Gartenanlagen oder als Solitär in Gärten gepflanzt. Blütezeit Mai bis Juni.
R. omeiensis f. pteracantha Rehd. et Wils. — Omei-Rose — eine interessante Form von R. omeiensis, die mit kleinen leuchtend roten Blüten blüht. Sie wird bis zu 3 m groß. Sie hat große geflügelte Stacheln, die im Herbst durch ihre schöne Färbung auffallen. In Gärten wird sie als auffälliger Solitär eingesetzt. Blütezeit Mai bis Juni.
II. Sektion — Gallicanae
R. × alba L. — Weiße Rose — wird 2 m groß, hat grüne Triebe und hakenförmige Stacheln. Die Blüten sind halbgefüllt bis gefüllt, weiß oder mit rosa Hauch. Die Hagebutten sind rot, länglich. Sie wird in großen Gruppen und als Solitär gepflanzt. Blütezeit Juni.
R. × damascena Mill. — Damaszener Rose — der zwei Meter hohe Strauch hat zunächst aufrechte Triebe, die sich später biegen. Er hat auffällige Stacheln, die in Doldentrauben angeordneten Blüten sind rosa bis rot. Die Hagebutten sind rot, länglich. Sie wird in großen Bepflanzungen verwendet. Blütezeit Juni bis Juli.
R. centifolia L. — Hundertblättrige Rose — wird 0,5–1 m groß. Sie blüht mit einzelnen rosa Blüten, die dicht gefüllt und angenehm duftend sind. Die Hagebutte ist birnenförmig. Blütezeit Juni bis Juli. Sie wird als Solitär und in Gruppen gepflanzt.
R. gallica L. — Gallica-Rose — der Strauch ist 1,5 m hoch, blüht mit rosa bis roten Blüten mit angenehm Duft. Die Hagebutte ist rot, eiförmig-kugelförmig bis birnenförmig, fällt ab. Blütezeit Mai bis Juli. Sie eignet sich für große Bepflanzungen.
III. Sektion — Caninae
R. canina L. — Hundsrose — bei uns heimisch wild wachsende Art, 2–3 m hoch, mit gebogenen Trieben und geraden bis gebogenen Stacheln. Die Blüten sind einzeln oder zu 3–5 in Doldentrauben, weiß bis hellrosa gefärbt. Die Hagebutten sind rot. Sie wird in Gruppen oder als Solitär gepflanzt.
R. pomifera Herrm. (R. villosa L.) — Apfelrose — Strauch bis 2 m hoch mit kräftigen aufrechten Trieben und geraden Stacheln. Die Blüten sind einzeln oder zu 3 in Doldentrauben, zart rosa-rot. Die Hagebutte ist rot, breit kugelförmig. Sie wird für große Bepflanzungen und als Solitär verwendet.
R. rubrifolia Vill. (R. glauca Pourr.) — Rotblättrige Rose — der 2–3 m hohe Strauch hat schwache, dunkelrote bis purpurne Triebe, die leicht überhängen. Die Blüten sind rosa-rot, in reichen Doldentrauben angeordnet. Die Hagebutten sind klein, rot, kugelförmig. Sie wird in großen Gruppen gepflanzt.
IV. Sektion — Carolinae
R. virginiana Herrm. — Virginische Rose — wird 1,5–2 m groß. Sie hat aufrechte, zimtfarbene Triebe und hakenförmig gebogene Stacheln. Die Blüten sind einzeln oder zu mehreren, rosa gefärbt. Die Hagebutten sind rot, klein, kugelförmig abgeflacht. Blütezeit Juni bis Juli. Sie wird vereinzelt verwendet.
V. Sektion — Cinnamomeae
R. rugosa Thunb. — Runzelige Rose — der Strauch ist 1–2 m hoch. Sie ist sehr anspruchslos bezüglich des Bodens und frosthart. Die Triebe sind kräftig und reich bestachelt. Die Blüten sind weiß bis rosa oder rot, duftend. Die Hagebutten sind kugelförmig, gedrückt und leuchtend rot gefärbt. Diese sehr dekorative Rose ist anpassungsfähig, blüht reich bis in den Herbst hinein und findet Verwendung in Gruppenbepflanzungen sowie als Solitär.
R. pendulina L. — Hängende Rose (Alpenrose) — erreicht eine Höhe von 1 m. Die einzelnen oder zu 2–5 in Doldentrauben angeordneten Blüten sind rosa oder purpurrot und erblühen von Mai bis Juni. Die Hagebutten sind rot. Die Triebe wachsen aufrecht und sind verhältnismäßig schwach und fast ohne Stacheln. Die Pflanze verträgt auch Schatten.
R. majalis Herrm. — Zimtrose — der Strauch erreicht 1–2 m Höhe. Die Triebe sind schwach, überhängend, zimtfarben. Sie sind spärlich bestachelt. Die Blüten sind rosa bis purpurrot. Die Hagebutten haben eine kugelförmige Form und sind rot. Sie wird in Gruppenbepflanzungen verwendet.
R. moyesii Hemsl. et Wils. — Moyesis Rose — wird 3 m groß, hat aufrechte Triebe mit kurzen Stacheln. Die dunkelroten Blüten sind 4–6 cm groß. Die dekorative, flaschenförmige Hagebutte ist dunkel orangerot. Sie wird in der Züchtung eingesetzt. Aus ihr wurde beispielsweise R. × pruhoniciana gezüchtet.
R. multibracteata Hemsl. et Wils. — Vielblättrige Rose — dieser robuste Strauch ist 1–2 m hoch mit fast aufrechten, dünnen, spärlich bestachelten Trieben. Die Blüten stehen in Doldentrauben oder Rispen und sind rosa. Die kleinen Hagebutten sind eiförmig, orangerot.
VI. Sektion — Synstylae
R. multiflora Thunb. — Vielblütige Rose — meist 2 m, manchmal bis 7 m hoher Strauch mit langen und überhängenden Trieben. Die Blüten sind weiß und in Doldentrauben angeordnet. Die kleinen kugelförmigen Hagebutten sind rot gefärbt. Sie findet vielfältige Verwendung im Gartenbau und in der Züchtung. Sie eignet sich auch zur Bepflanzung von Hängen.
R. setigera Michx. — Prärierose — wird bis zu 2 m hoch. Die Triebe sind überhängend bis kriechend. Sie zeichnet sich durch späte Blüte aus. Die Hagebutten sind klein, grünbraun. Sie eignet sich zur Kreuzung.
R. moschata Herrm. — Moschusrose — der Strauch erreicht 3 m Höhe. Er hat bogenförmige Triebe. Die Blüten sind weiß, in Doldentrauben angeordnet und duftend. Die eiförmigen kleinen Hagebutten sind braunrot. Sie erblüht von Juni bis Juli und blüht bis in den Spätherbst. Sie benötigt einen Winterschutz. Sie eignet sich zur Kreuzung.
R. sempervirens L. — Immergrüne Rose — wird bis zu 4 m hoch, hat dünne Triebe, weiße in Doldentrauben angeordnete Blüten und kleine kugelförmige, orangerote Hagebutten. Sie ist wertvoll für die Kreuzung, jedoch frostempfindlich.
R. arvensis Huds. — Feldrose — wächst bei uns wild in Südmähren und der Slowakei. Sie hat bis zu 6 m lange Triebe, die sich niederlegen. Sie blüht im Juni bis August sehr reich weiß. Die hellroten Hagebutten sind länglich eiförmig.
R. wichuraiana Crép. — Wichura-Rose — diese Art wird 5 m groß. Sie hat niederliegende Triebe mit kräftigen hakenförmigen Stacheln. Die weißen einfachen Blüten erblühen Ende Juli bis August. Die dunkelroten Hagebutten sind länglich eiförmig. Sie wird in großen Bepflanzungen und bei Kreuzungen verwendet.
VII. Sektion — Indicae
R. odorata Sweet — Duftrose — die ursprüngliche Art wird bei uns nicht kultiviert, sie ist empfindlich. Der Strauch ist aufrecht und niedrig. Die Blüten sind weiß, rosa und rot, die Hagebutten eiförmig-birnenförmig. Sie wurde zur Kreuzung verwendet.
R. chinensis 'Minima' Voss. — Miniaturrose — wird 0,2–0,3 m groß. Sie hat dünne Triebe mit fast keinen Stacheln. Sie blüht mit weißen, gelben oder roten Blüten, die einfach, halbgefüllt oder gefüllt sind. Geeignet für Steingärten.
VIII. Sektion — Banksianae
R. banksiae Ait. — Banks-Rose — Art mit 6–10 m langen Trieben. Die weißen oder hellgelben Blüten stehen in vielblütigen Doldentrauben. Die kleinen kugelförmigen Hagebutten sind rot. Bei uns ist sie nicht frosthart.
IX. Sektion — Laevigatae
R. laevigata Michx. — Glatte Rose — der Strauch wird 5 m groß, die kräftigen Triebe sind bestachelt. Die Blüten sind weiß oder rosa, die Hagebutten birnenförmig. Sehr empfindlich.
X. Sektion — Bracteatae
R. bracteata Wendl. — Bracteen-Rose — der halbkriechende Strauch ist empfindlich. Er blüht weiß, duftet auffallend, die Hagebutten sind kugelförmig, orangerot. Sie hatte Bedeutung in der Züchtung.
Von den Vertretern der Untergattungen Hulthemia, Platyrhodon, Hesporhodos wird bei uns nur R. roxburghii Tratt. — Roxburghs Rose mit aufrechten Trieben kultiviert, die 2 m groß wird. Die hellrosa Blüten sind gefüllt, die Hagebutten kugelförmig, grün. Sie wird bei großen Bepflanzungen verwendet.
