Rosen pflanzen, schneiden und düngen: Sorten und Pflege das ganze Jahr

Rosen sind die Königinnen der Gärten. Wir beraten Sie, wie Sie die richtige Sorte auswählen, wann und wie Sie sie pflanzen, wie Sie den Frühjahrsschnitt durchführen, düngen und sie vor dem Winter schützen.

Rosen gehören zu den Pflanzen, die in der Geschichte der Menschheit unter keinem Modeeinfluss verschwinden und ihre bevorzugte Stellung behaupten. Und das durchaus zu Recht.

Die Gattung Rosa umfasst viele Arten, woraus folgt, dass man für alle Bedingungen und Gartentypen eine passende Auswahl treffen kann.

Aus praktischer Sicht unterteilen wir Rosen in drei Gruppen, und zwar in 1. Beetrosen – großblütige und vielblütige Rosen mit der Untergruppe a) Teehybriden und Pernetianen b) Remontantrosen und Bourbonrosen c) Polyantharosen und Polyanthahy­bride d) Floribundarosen und Floribunda-Grandiflora 2. die Gruppe der Kletterrosen mit der Untergruppe a) Hybriden von R. wichuraiana b) Hybriden von R. multiflora c) Lambertiana d) kletternde Teehybriden (Climbing-Typen) e) sonstige Hybriden 3. und schließlich Strauchrosen mit der Untergruppe a) sogenannte botanische Arten b) kultivierte gärtnerische Hybriden von R. rugosa, R. gallica, R. lutea und sonstige Hybriden.

Die sogenannten botanischen Rosen, denen alle heutigen Arten und Sorten moderner Rosen ihren Ursprung verdanken, bleiben weiterhin auf der Liste der gartenbaulich wertvollen Gehölze, da sie äußerst dekorativ sind. Einige von ihnen haben auch wirtschaftliche Bedeutung in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Kletterrosen gehören ebenfalls zu den gartenbaulich wertvollen Gehölzen. Der Ursprung dieser Rosen ist etwas unkomplizierter als bei den anderen Gruppen. Einige Züchtlinge blühen nur einmal im Jahr, andere sind remontant (d. h. sie blühen wiederholt).

Eine besondere Verwendung finden Miniaturrosen, auch Zwerg­rosen genannt, die sich in Steingärten, in Pflanzgefäßen u. ä. bewähren.

Es können auch Rosen in Stammform auf verschieden hohem Stamm kultiviert werden. Auf den Stamm wird eine der oben genannten Rosen veredelt – von Teehybriden bis hin zu Kletterrosen.

Beet, Begleitpflanzen und Standort auf einen Blick

• Beetbreite höchstens 120–150 cm, damit Sie hacken, schneiden und im Herbst anhäufeln können, ohne zwischen die Sträucher zu treten. In eine Reihe gehören gleich hohe Sorten.
• Gruppen. Auf einem kleinen Beet genügt eine Sorte. Auf größeren Flächen pflanzen Sie mehrere Sorten in Gruppen von 8–12 Sträuchern und wechseln entweder Töne einer Farbe ab oder setzen auf Kontrast (Rot, Weiß, Rosa). Großblumige Stammrosen machen sich gut zwischen niedrigeren vielblütigen Rosen.
• Begleitpflanzen. Zu blühenden Rosen passen eher blau blühende Stauden. Rote, weiße und gelbe Blumen konkurrieren mit ihnen in der Farbe, ebenso Dahlien, Gladiolen und die meisten Sommerblumen. Als Einfassung eignen sich niedrige Frühjahrsstauden und kleine Zwiebelblumen. Begleitpflanzen dürfen das Hacken und das Anhäufeln im Herbst nicht behindern.
• Südhang und pralle Mittagssonne. Dort verblühen Rosen schnell, und die Blüten, vor allem dunkelrote, bekommen Sonnenbrand. Wählen Sie für solche Stellen gelbe oder weiße Sorten.
• Saurer Boden wird vor der Pflanzung gekalkt. Wie und womit, beschreibt der Artikel Rosen düngen.

Rosen haben wie jede Pflanze ihre grundlegenden Ansprüche an Belichtung, Boden, Nährstoffe, Feuchtigkeit usw.

Diese Ansprüche unterscheiden sich je nach Art und manchmal auch nach Sorte. Am anspruchslosesten sind die botanischen Rosen. Alle Rosen benötigen jedoch ausreichend Licht und Sonnenschein, pralle Hitze bekommt ihnen jedoch nicht. Sie gedeihen in tiefen, sandig-lehmigen, leichteren, ausreichend luftdurchlässigen Böden mit Humusgehalt. Hingegen gedeihen sie nicht in schweren, dauerhaft durchnässten und sauren Böden. Mit Ausnahme der botanischen Rosen erfordern alle anderen Gruppen eine regelmäßige Nährstoffergänzung durch Düngung.

Rosen vertragen Zugluft schlecht, aber auch ohne freie Luftzirkulation gedeihen sie nicht besonders gut, da sie dann häufig von Pilzkrankheiten befallen werden. Im Verlauf der Vegetationsperiode müssen Rosen bei Niederschlagsmangel bewässert werden.

Bei der Pflanzung von Rosen in Gärten müssen wir von den Ansprüchen der Rosen an klimatische und Bodenbedingungen ausgehen, und wenn wir Erfolge beim Anbau dieser „königlichen“ Blume haben möchten, müssen wir diese Bedingungen an die Anforderungen anpassen.

Was das Klima betrifft, können wir lediglich den geeignetsten Standort im Garten wählen, d. h. einen Standort mit ausreichend Licht, sonnig, aber nicht in praller Hitze, ohne anhaltende Zugluft, aber gleichzeitig mit normaler Luftzirkulation. In Gebirgsregionen wählen wir frostresistente Sorten. Jede Bodenbedingung können wir soweit verbessern, dass Rosen darin gedeihen.

Beete für die Herbstpflanzung von Rosen bereiten wir bereits im Sommer vor. Sandigen und lehmigen Boden graben wir auf Spatentiefe um, schwereren Lehm- oder Tonboden müssen wir bis zu einer Tiefe von 60 cm umschichten. Wir fügen Kompost, gegebenenfalls gut verrotteten Mist und von den Mineraldüngern Phosphatdünger (basisch wirkende Sorten) hinzu. Die so vorbereiteten Beete decken wir gegen Austrocknung ab, z. B. mit gemähtem Gras. Diese Vorbereitung ist deshalb wichtig, weil frisch bearbeiteter Boden nicht gut an den Wurzeln haftet und die Pflanzen durch das Setzen des Bodens an der empfindlichsten Stelle der Veredelung freigelegt werden und dadurch erfrieren können.

Je nach Rosentyp und Wuchsstärke der Sorte wählen wir den Abstand und damit auch die Anzahl der Rosen pro 1 m². Schwach wachsende Sorten von Teehybriden und Floribundarosen pflanzen wir in einem Abstand von 30—40 cm, stärker wachsende bis zu 50 cm voneinander. Kletterrosen pflanzen wir 1,20, 2,00 oder 3,00 m entfernt, wiederum abhängig von der Sorte. Zwischen Stammrosen sollten wir mit einem Mindestabstand von 1,00 m rechnen. Bei der Pflanzungsdichte müssen wir auch Klima und Bodenqualität berücksichtigen, da diese das Wachstum der jeweiligen Sorte im Verlauf des Anbaus beeinflussen.

Die Pflanzung von Rosen darf weder zu dicht sein – aufgrund der Ausbreitung von Pilzkrankheiten und des Blattverlusts in den unteren Partien – noch zu locker, da freier Boden zwischen den Sträuchern austrocknet, verunkrautet und die Rosen dann weitaus mehr Pflege erfordern. Bei Stammrosen muss bei der Pflanzung auch der Platz für die Einwinterung berücksichtigt werden, wenn der Stamm zur Erde gebogen wird.

Rosen können gepflanzt werden, sofern der Boden nicht gefroren ist, von Oktober bis April. Bei der Herbstpflanzung reicht es, wenn die Rosen noch feine Haarwurzeln bilden, und im Frühjahr treiben sie dann normal aus. Bei der Frühjahrspflanzung müssen wir den Rosen erhöhte Aufmerksamkeit widmen, falls warmes Wetter schnell einsetzt. Die Frühjahrspflanzung wird bei Stammrosen empfohlen, bei denen die Sorge um die Einwinterung entfällt. Bei einem Herbstkauf ist es besser, diese Rosen lediglich einzuschlagen und erst im Frühjahr zu pflanzen.

In vorbereiteten Boden können wir Rosen sofort nach dem Kauf pflanzen. Es sind lediglich Fälle auszuschließen, in denen der Boden zu nass oder die Temperatur unter dem Gefrierpunkt ist.

Die Wurzeln der Setzlinge schützen wir vor der Pflanzung vor Sonne und Wind. Sind sie angetrocknet, tauchen wir die Wurzeln, gegebenenfalls die gesamte Pflanze, ins Wasser – je nach Grad der Austrocknung bis zu 6 Stunden. Erhalten wir Sträucher aus Fachgeschäften, sind sie entlaubt und haben gekürzte Triebe, sodass wir lediglich beschädigte Wurzeln entfernen. Wenn wir Rosen umpflanzen, entfernen wir unreife und beschädigte Triebe, sodass 3—5 der stärksten verbleiben, und kürzen die Wurzeln bis zur Hälfte. Den Schnitt verschieben wir auf den Frühling.

Bei der Frühjahrspflanzung entfernen wir nicht benötigte Triebe und kürzen die verbleibenden je nach ihrer Stärke auf 1—2 Augen. Pflanzen, die sich in gutem Zustand befinden und kräftige Triebe haben, können wir auch mehr Augen belassen. Wir kürzen die Wurzeln und entfernen beschädigte.

Bei der Beetbepflanzung lassen wir vom Rand mindestens 25 cm und messen die richtigen Abstände zwischen den Rosen ab. Die Pflanzlöcher für die Rosen graben wir 40 cm tief und ebenso breit.

Auf den Boden geben wir Komposterde. Mist sowie Mineraldünger werden bei der Pflanzung nicht verwendet. Mit der Düngung beginnen wir erst nach gründlichem Anwurzeln, ein Jahr nach der Pflanzung.

Die Pflanze setzen wir so ein, dass die Veredelungsstelle etwa 5 cm unter der Bodenoberfläche liegt. Die Wurzeln breiten wir locker im Pflanzloch aus, wir dürfen sie nicht gewaltsam biegen. Wir streuen lockere, mit Kompost gemischte Erde bis zu ²⁄₃ darüber, drücken diese an und wässern. Sobald das Wasser eingesogen ist, füllen wir mit Erde auf, wässern erneut und häufeln noch etwa 20 cm Erde an. Vor dem Einsetzen von Frost erhöhen wir diese Hügel noch. Im Frühjahr verfahren wir ebenso, da angehäufelte Erde die Pflanzen vor Sonne und austrocknenden Winden schützt.

Falls nötig, bewässern wir die gepflanzten Rosen einmal alle 5—6 Tage. Bei der Frühjahrspflanzung verteilen wir die angehäufelte Erde nach etwa 3 Wochen wieder.

Im Frühjahr bei günstigem Wetter schneiden wir auch die im Herbst gepflanzten Rosen zurück.

Die Veredelungsstelle sollte auch nach dem Setzen des Bodens 5 cm unter der Bodenoberfläche verbleiben. Bei Kletterrosen bis zu 10 cm.

Stammrosen pflanzen wir an einen Pfahl, den wir vor der Rose in das Pflanzloch setzen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Der Pfahl soll bis in die Krone reichen, damit es nicht zu einem Ausbrechen an der Veredelungsstelle kommen kann. Die Rose binden wir in der Krone mit einer festen Bindung an. Um Stammrosen für den Winter in den Boden einlagern zu können, pflanzen wir die Rosen in einer Schräglage, etwa 30 Grad vom Pfahl abgewandt. Stammrosen pflanzen wir flacher, sowohl für ein einfacheres Biegen als auch zur Reduzierung der Anzahl wilder Triebe. Bei später Frühjahrspflanzung bei trockenem und warmem Wetter mulchen wir den Boden rund um die Stammrose gegen Austrocknung mit feuchtem Torf oder ähnlichem Material, schützen den Stamm gegen Sonnenstrahlung und Austrocknung und beschatten auch die Krone z. B. mit Papier.

Kletterrosen, die zum Bewachsen von Wänden dienen sollen, pflanzen wir mindestens 50 cm von der Wand entfernt, damit sie nicht unter Trockenheit leiden, und führen sie schräg zur Wand hin. Auch Kletterrosen häufeln wir an. Neu gepflanzte Kletterrosen schneiden wir im Frühjahr kräftig zurück, damit sie kräftigen und langen Zuwachs entwickeln. Es kann vorkommen, dass einige Sorten nach diesem Eingriff im ersten Jahr nicht blühen, aber dieser Preis lohnt sich, damit sich die Kletterrose so entwickelt, wie es sein soll.

Wenn wir Rosen umpflanzen müssen, tun wir dies am besten im Herbst, ab Ende Oktober. Zwischen dem Herausnehmen aus dem Boden und der neuen Pflanzung sollte nicht viel Zeit vergehen. Wir schneiden die Triebe zurück, passen die Wurzeln an und bewässern die umgepflanzten Pflanzen gründlich. Es ist durchaus möglich, auch Rosen, die älter als 10 Jahre sind, erfolgreich umzupflanzen. Sie wachsen und blühen bald wieder.

Pflanzzeit, Vorbereitung der Pflanzen und Bodenmüdigkeit

Pflanzzeit. Wurzelnackte Rosen werden von März bis Mai und von Oktober bis zum Bodenfrost gepflanzt. Containerrosen können Sie auch im Sommer setzen, dann müssen Sie aber mehr gießen.

Vorbereitung wurzelnackter Pflanzen. Kürzen Sie die Triebe vor der Pflanzung auf 10–15 cm, schneiden Sie die Wurzeln frisch an und lassen Sie die Pflanze einige Stunden im Wasser stehen. Nach der Pflanzung häufeln Sie die Rose hoch an, bei der Frühjahrs- wie bei der Herbstpflanzung. Der Erdhügel schützt sie vor dem Austrocknen und vor Frost.

Keine Rosen nach Rosen. Wo schon Rosen standen, wachsen neue Sträucher schlecht und kümmern, auch wenn sie genug Nährstoffe bekommen. Man spricht von Bodenmüdigkeit. Wenn Sie einen alten Strauch durch einen neuen ersetzen, tauschen Sie die Erde bis in 50 cm Tiefe aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob die vorige Rose ein Jahr oder zwanzig Jahre dort stand.

Rosen im Herbst pflanzen: wann und wie

Die beste Zeit für wurzelnackte Rosen ist Mitte Oktober bis Mitte November. Die Sträucher wurzeln bis zum Winter noch ein und treiben im Frühjahr früher aus als im Frühjahr gepflanzte Rosen. Sicherer ist die Frühjahrspflanzung nur dort, wo starke Kahlfröste üblich sind (höhere Lagen, Frostsenken); pflanzen Sie dort erst, wenn die starken Fröste vorbei sind.

• Eine gute Pflanze hat mindestens drei gut entwickelte Triebe und etwa 20 cm lange Wurzeln, die weder ausgetrocknet noch gebrochen sind.
• Boden. Lockern Sie das Beet etwa 40 cm tief und mischen Sie gut abgelagerten Kompost ein. Für einen einzelnen Strauch heben Sie ein 40 cm tiefes Pflanzloch aus.
• Wurzeln zur Seite ausbreiten. Keine Wurzel darf nach oben gebogen sein, gerade aus solchen Wurzeln treiben später Wildtriebe aus.
• Pflanztiefe. Die Veredelungsstelle sollte etwa 5 cm unter der Oberfläche liegen.
• Einfüllen. Füllen Sie feine, mit Kompost gemischte Erde zwischen die Wurzeln, treten Sie sie an und gießen Sie an.
• Anhäufeln. Häufeln Sie die im Herbst gepflanzte Rose als Schutz vor dem Auswintern mit Erde an und decken Sie das Beet leicht mit Reisig ab. Nach der Pflanzung kürzen Sie die Triebe vor dem Winter nicht weiter ein, der endgültige Schnitt folgt im Frühjahr.

Der Hauptschnitt der Rosen erfolgt im Frühjahr, meist von Ende März bis Mitte April, wenn die Forsythien blühen und keine starken Fröste mehr drohen. Entscheidend ist das Wetter, nicht das Datum: In warmen Gegenden schneidet man 1–2 Wochen früher, im Gebirge später. Ein früher Schnitt beschleunigt die Blüte, ein später verzögert sie. Beetrosen schneiden Sie immer erst nach dem Abhäufeln des Winterschutzes, wenn zu sehen ist, was über den Winter erfroren ist.

Bodendeckerrosen werden anders geschnitten, mehr dazu im Artikel Bodendeckerrosen.

Schnitt während der Saison

• Verblühte Blüten schneiden Sie laufend von Juni bis Ende August ab, bei öfter blühenden Rosen lassen Sie keine Hagebutten ansetzen. Im September schneiden Sie nicht mehr, die Triebe müssen bis zum Winter ausreifen.
• Einen Blindtrieb, der mit einem Blatt ohne Knospe endet, kürzen Sie bis zum nächsten Blatt mit einem gut entwickelten Auge. Er treibt erneut aus und blüht.
• Übermäßig starker Neutrieb. Wächst aus einem gekürzten Trieb ein einzelner, übermäßig starker Trieb, kürzen Sie ihn auf 3–4 Augen, damit der Strauch oder die Krone der Stammrose nicht aus der Form gerät.
• Sorten mit langen, kräftigen Trieben (zum Beispiel ‚Queen Elizabeth‘) kürzen Sie beim Entfernen verblühter Blüten tiefer, bis über ein kräftiges, gesundes Auge, meist unterhalb des 4.–5. Blattes.
• Wildtriebe aus der Unterlage entfernen Sie so tief wie möglich, direkt an der Wurzel. Sie erkennen sie an helleren Blättern mit einer anderen Zahl von Fiederblättchen und an anderen Stacheln.

Im Herbst nur ausnahmsweise

Ein Herbstschnitt tut Rosen nicht gut. Kürzen Sie nur zu lange Triebe, die der Wind brechen würde oder die beim Anhäufeln stören. Alles andere wartet bis zum Frühjahr.

Schnitt für die Vase

Für die Vase schneiden Sie Knospen, an denen sich das erste Blütenblatt zu öffnen beginnt, am besten früh am Morgen oder am Abend. Bei Teehybriden brechen Sie die Seitenknospen rechtzeitig aus, die Hauptblüte wird dann größer.

Grundsätzlich verwenden wir organische Dünger, da wir damit für ausreichend Humus im Boden sorgen, der das Auswaschen von Nährstoffen verhindert und die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht. Wenn der Boden reich an Humus ist, werden auch mineralische Dünger optimal verwertet.

Von den organischen Düngern ist Kompost am geeignetsten – jedoch nur richtig gepflegter Kompost. Kompost kann im Winter zu den Pflanzen gegeben werden, wenn wir sie abdecken, und im Frühling beim Verteilen düngen wir damit gewissermaßen nach. Oder wir geben ihn im Frühling in einer Schicht von etwa 5 cm auf die Bodenoberfläche rund um die Rosen und arbeiten ihn leicht in den Boden ein. Von weiteren organischen Düngern verwenden wir Torf, am liebsten mit Kalk neutralisierten. Stallmist geben wir gut abgelagert hinzu, entweder ausreichend lange vor der Pflanzung oder erst ein Jahr nach der Pflanzung. Frischen Mist verwenden wir nicht. Ein ergiebiger Dünger ist auch Geflügelmist, besonders geeignet als Flüssigdünger. Wir verwenden ihn ordentlich vergoren und verdünnt.

Von den mineralischen Düngern verwenden wir Volldünger, also solche, die alle notwendigen Nährstoffe in einem geeigneten Verhältnis enthalten. Es wird auch ein spezieller Dünger für Rosen hergestellt — Rosarin. Mineralische Dünger verwenden wir zum Nachdüngen erst nach dem ordentlichen Anwurzeln der Rosen. Im ersten Jahr nach der Pflanzung düngen wir überhaupt nicht. Im zweiten Jahr beginnen wir mit der regelmäßigen Nachdüngung.

Es sollte zum richtigen Zeitpunkt gedüngt werden, damit die Rose die verfügbaren Nährstoffe hat, wenn sie sie am meisten benötigt. Das ist zum einen die Zeit des Frühjahrsaustriebs und zum anderen die Zeit nach der ersten Blüte. In der ersten Periode besteht ein erhöhter Stickstoffbedarf und in der zweiten ein erhöhter Bedarf an Kalium und Phosphor. Bei der Nährstoffverwertung kommt es auf die Bodenart und die Bodenfeuchtigkeit an, und auch das Nährstoffverhältnis ist in verschiedenen Düngern unterschiedlich. Es ist daher empfehlenswert, die Dünger abzuwechseln.

Mit der ersten Nachdüngung beeilen wir uns im Frühling, sobald der Boden aufgetaut ist. Wir düngen auf der gesamten Fläche. Mitte Mai, zur Zeit der Knospenbildung, verwenden wir Flüssigdünger für jeden Strauch einzeln. Ende Juni wiederholen wir dies noch einmal. Ende Oktober düngen wir nur noch mit Phosphor- und Kalidüngern nach.

Rosen können wir auch blattdüngen, was besonders beschädigten Sträuchern zugute kommt, die kein intaktes Wurzelsystem haben.

Düngen und Gießen: worauf Sie achten sollten

• Stickstoff nur bis Ende Juli. Einseitige Stickstoffgaben und Düngung nach dem 1. August führen zu weichen Trieben, die bis zum Winter nicht ausreifen, und fördern indirekt den Echten Mehltau. Calcium zur Unterstützung der Holzreife ist dagegen noch im September sinnvoll (mehr im Artikel Calcium im Pflanzenleben).
• Mist für den Winter. Gut abgelagerter Stallmist, zu Winterbeginn etwa 10 cm hoch um die Sträucher verteilt, schützt den Boden vor Austrocknung und Frost. Im Frühjahr arbeiten Sie ihn flach ein und düngen damit die Rosen zugleich. Wo regelmäßig so mit Mist gedüngt wird, muss Phosphor meist nicht extra gegeben werden.
• Mulch im Sommer. Eine Schicht Kompost oder gemähtes Gras hält die Bodenfeuchte gleichmäßig.
• Mengen nach Erfahrung. Gedüngt werden kann organisch wie mineralisch, die Menge sollten Sie aber an Boden, Witterung und Wuchs der Sträucher anpassen. Organischer Dünger gibt die Nährstoffe langsam ab, eine Überdüngung droht damit weniger (organischer Dünger von Düngee).
• Selten, aber durchdringend gießen. Tief wurzelnde Rosen finden Wasser meist selbst. Wenn Sie gießen, ist eine Gabe von etwa 30 l/m² besser als tägliches Sprengen. Gießen Sie morgens oder abends, nie in der Mittagshitze, und mit dem Schlauch direkt an den Fuß des Strauchs unter die Blätter. Knospen und Blüten bleiben trocken, und der Mehltau breitet sich nicht aus.

Eine der wichtigen Maßnahmen bei Rosen ist ihr Schutz vor Frost. Zum einen wählen wir im Hinblick auf das Klima des Standorts, an dem wir sie kultivieren, geeignete Sorten. Dort, wo die Gefahr stärkerer Fröste – vor allem kahler Fröste – besteht, verzichten wir auf das Pflanzen weniger widerstandsfähiger Sorten. Darüber hinaus bemühen wir uns durch geeignete Pflege während der Vegetationsperiode darum, dass das Holz der neuen Triebe bis zum Winter ausreichend ausreift.

Dann bleibt nur noch, den Witterungsverlauf zu beobachten und die Rosen zu schützen, sobald die Gefahr eines stärkeren Temperaturabfalls droht. Der sicherste Schutz der Rosen vor Frost ist das Abdecken der Sträucher durch Anhäufeln mit einer Schicht lockerer Erde. Wenn die Rosen dicht bepflanzt sind, bringen wir gut ausgereiften Kompost heran und häufeln damit die Sträucher an. Strauchrose werden bis zu einer Höhe von 20–30 cm angehäufelt. Die Erde muss zwischen die Triebe gelangen, sodass nirgendwo Lücken entstehen.

Kletterrosen sind frostresistenter, und neu gezüchtete Sorten sind nahezu frosthart. Lediglich die Climbing-Typen behalten die Eigenschaften der Teehybriden und Floribunden. Daher schützen wir bei ihnen die Veredelungsstelle ebenso wie bei Beetrosen. Auch wenn sie angefroren sind, bleiben die durch das Anhäufeln geschützten Augen lebendig und treiben im Frühjahr kräftig neue Triebe aus. Bei Kletterrosen ist der Schutz vor starker Sonneneinstrahlung wichtig. Wir decken sie daher mit Reisig oder Papier ab.

Parkrosen häufeln wir ebenfalls an, und längere Triebe decken wir ebenfalls gegen die Sonne ab. Botanische Rosen überstehen den Winter meist ohne Schäden, doch können wir vor dem Winter den Boden rund um den Strauch mit einer Mulchschicht aus organischem Material – Laub o. Ä. – bedecken.

Am schwierigsten ist der Schutz von Stammrosen vor Frost. Die Kronen dieser Rosen werden entlaubt, nicht ausgereifte Triebe werden eingekürzt und zusammengebunden. Jüngere Pflanzen lassen sich verhältnismäßig leicht zum Boden hin biegen (vorausgesetzt, sie wurden korrekt gepflanzt). Wir legen sie vorsichtig nieder, um sie nicht abzubrechen. Wir biegen sie über den Zapfen, der nach dem Schnitt verblieben ist. Unter der Krone befestigen wir den Stamm mit einem Haken oder auf andere geeignete Weise am Boden. Die Krone bedecken wir mit lockerer Erde, die wir noch etwa 20 cm über die Krone hinaus aufschichten. Die Veredelungsstelle muss gründlich abgedeckt werden. Es empfiehlt sich, den Stamm einzuwickeln und die Erde auch über den Wurzeln aufzuhäufeln. Damit schützen wir die Pflanze auch vor einem möglichen Verbiss durch Wild.

Wann der Winterschutz angelegt wird und womit Sie Rosen nicht abdecken sollten

Der beste Frostschutz ist gut ausgereiftes Holz. Decken Sie deshalb nicht zu früh ab: Unter einem verfrüht angelegten Schutz härten die Triebe nicht ab, er schadet dann eher, als dass er nützt. Warten Sie mit dem Anhäufeln, bis die ersten echten Fröste kommen.

• Anhäufeln mit Erde oder Kompost wirkt schon bei einer Schicht von etwa 10–15 cm, wenn sie die Veredelungsstelle gut bedeckt. Genauso gut eignen sich Stallmist oder Laub.
• Reisig von Fichte oder Kiefer, locker zwischen die Triebe gesteckt, schützt bei starkem Frost mit Sonnenschein, wenn die Triebe austrocknen.
• Plastikfolie ist ungeeignet. Tagsüber erwärmt sich die Luft darunter wie im Gewächshaus, und die Pflanze leidet unter dem Wechsel von Wärme und Frost.
• Stammrosen ohne Umlegen. Am sichersten ist es, den Stamm umzubiegen und die Krone mit Erde zu bedecken. Meist genügt es aber, nur die Krone zu schützen: zusammenbinden und mit Reisig, Schilf, Stroh oder Wellpappe umhüllen. Reisig wird nur oben zusammengebunden, die übrigen Materialien oben und unten.
• Kletterrosen brauchen meist keinen Schutz. Ausnahmen sind strenge Winter und exponierte Lagen, etwa an einer weißen Südwand, wo die Wintersonne die Triebe verbrennt. Dort genügt es, Reisig direkt an die Kletterhilfe zu hängen.

Rosen werden erst mit Beginn stärkerer Fröste eingewintert, meist im Lauf des Novembers. Bis dahin härten die Triebe ab, unter einem zu früh angelegten Schutz würden sie eher geschwächt.

1. Rechen Sie unter den Sträuchern das Falllaub zusammen, vor allem Blätter mit schwarzen Flecken, und geben Sie es nicht auf den Kompost.
2. Holen Sie die Erde zum Anhäufeln von einer anderen Stelle. Wenn Sie sie direkt zwischen den Sträuchern zusammenscharren, legen Sie deren Wurzeln frei.
3. Schütten Sie Erde oder Kompost so in den Strauch, dass die Lücken zwischen den Trieben gefüllt sind und die Veredelungsstelle sicher bedeckt ist.
4. Decken Sie Beet oder Strauch mit Reisig ab, das die Triebe vor der Wintersonne beschattet. Folie ist ungeeignet.

Wann der Winterschutz entfernt wird

Der Schutz wird Ende März bis Anfang April entfernt, am besten bei bedecktem Himmel, damit die jungen Triebe nicht von der grellen Sonne verbrannt werden. Nehmen Sie zuerst das Reisig ab, häufeln Sie die Erdhügel nach und nach ab und schneiden Sie die Rosen dann gleich.

Starker Befall ist bei Rosen meist ein Zeichen für ein anderes Problem: einen ungeeigneten Standort (Schatten, stehende Luft in Innenhöfen und geschlossenen Gärten, kalter und nasser Boden) oder eine unausgewogene Düngung mit zu viel Stickstoff. Die Anfälligkeit der einzelnen Sorten unterscheidet sich zudem je nach Region und von Jahr zu Jahr. Wenn eine Sorte an Ihrem Standort immer wieder krank wird, ist es sinnvoller, sie durch eine robustere zu ersetzen, als sie jedes Jahr zu behandeln.

Bei Pilzkrankheiten gilt: Die Sporen liegen zunächst auf der Blattoberfläche und dringen beim Wechsel von Temperatur und Feuchtigkeit ins Gewebe ein. Jeder Schutz wirkt deshalb nur so lange, bis der Pilz ins Blatt eingedrungen ist. Flächendeckende vorbeugende Spritzungen „zur Sicherheit“ werden heute nicht mehr empfohlen, weil sie auch Nützlinge treffen. Grundsätze eines schonenden Pflanzenschutzes finden Sie im Artikel Pflanzenschutz im Garten.

Stecklinge, Okulation und Stammrosen in der Praxis

Stecklinge. Schneiden Sie Ende Juni oder Anfang Juli, nach der ersten Blüte, Stecklinge aus dem mittleren Teil der Triebe. Jeder sollte 2–3 Blätter haben, die Sie auf 1–2 Fiederblattpaare kürzen. Das Mark muss gesund sein; hohles Mark verrät die Larve der Rosenblattwespe. Das untere Ende schräg anschneiden und in Bewurzelungspulver tauchen, das obere Ende mit Baumwachs verschließen. Stecken Sie die Stecklinge in Töpfchen mit einer Mischung aus Gartenerde und Sand unter Folie oder direkt ins Beet unter ein umgestülptes Glas und halten Sie sie mäßig feucht. Im ersten Winter schützen Sie sie im Beet mit Laub und Reisig, die Töpfchen überwintern frostfrei im Haus und werden im Frühjahr ausgepflanzt. Bei Polyantharosen, Kletterrosen und manchen botanischen Rosen bewurzeln auch Steckhölzer, die spät im Herbst aus ausgereiften Trieben geschnitten werden. Das allgemeine Vorgehen beschreibt der Artikel Stecklinge vermehren.

Rosen aus Stecklingen wachsen wurzelecht: Sie wachsen schwächer, wurzeln flacher, manche Sorten blühen weniger und vertragen Frost schlechter. Deshalb werden sie dichter gepflanzt als auf Wildrosen veredelte Rosen.

Okulation auf Wildrosen. Als Unterlage dienen Sämlinge der Hundsrose (wie man sie heranzieht, beschreibt der Artikel Hundsrose). Okuliert wird auf das schlafende Auge im vollen Saft, meist von der zweiten Julihälfte bis Ende August:

1. Legen Sie den Wurzelhals der Unterlage frei, machen Sie knapp über dem Boden einen T-Schnitt und schieben Sie das Auge der Edelsorte hinein.
2. Verbinden Sie das Auge. Bei Bast streichen Sie es mit Baumwachs ein und häufeln es mit Erde an; nach 14 Tagen die Erde wieder entfernen, damit das Auge nicht fault. Okulierband wird auch über das Auge gewickelt und braucht keinen weiteren Schutz.
3. Nach etwa 3 Wochen lockern Sie die Bindung bei den angewachsenen Augen. Zu Winterbeginn decken Sie die Augen mit einem Erdhügel ab.
4. Im Frühjahr die Erde entfernen und die Unterlage etwa 1 cm über dem Auge abschneiden. Den Trieb, der aus dem Auge wächst, über dem 3.–5. Blatt kürzen, damit sich der Strauch verzweigt. Wildtriebe aus der Unterlage laufend entfernen.

Stammrosen. Wildrosenstämme verlieren den Saft früher als Unterlagen für Strauchrosen und werden deshalb früher okuliert. Man setzt zwei gegenüberliegende Augen, meist in 100–140 cm Höhe, bei Trauerrosen in 160–180 cm. Im ersten Winter wird der Stamm zur Erde gebogen und die Veredelungsstelle mit Erde angehäufelt. Im Frühjahr wird der Stamm etwa 15 cm über den Augen abgeschnitten; an den entstandenen Zapfen werden die neuen Triebe angebunden und gekürzt, damit sich die Krone verzweigt.

Die größte Anzahl botanischer Rosen gehört zur Unterreihe Eurosa und wird nach gemeinsamen Merkmalen (siehe Tab. 2) in zehn Sektionen unterteilt:

I. Sektion — Pimpinellifoliae

R. spinosissima L. — Bibernellrose — wächst bei uns wild. Sie wird 60–100 cm groß. Sie ist aufrecht, die Triebe sind schwächer. Es ist die stacheligste Art mit kleinen Blättchen und kleinen, weißlich-gelben Blüten, die sich in den Blattachseln über die gesamte Länge der Triebe verteilen. Sie blüht im Mai und Juni, die Hagebutte ist braunrot, abgeflacht und sitzt auf einem kurzen Stiel. Sie wird zur Bepflanzung von Hängen und Böschungen sowie in Gärten als Solitär verwendet (durch Schnitt in Form halten!).

R. lutea Mill. (R. foetida J. Herrm.) — Gelbe Rose — Strauch mit langen, dünnen, zimtfarbenen Trieben. Die Blüten sind klein, schön gelb gefärbt, zu 2 oder mehr in Doldentrauben angeordnet. Sie haben einen typischen Geruch. Die Hagebutte ist rot bis schwarz, rund. Sie wird für Bepflanzungen in Parks und Gärten als Solitär verwendet.

R. hugonis Hemsl. — Hugos Rose — der Strauch wird 1,5–3 m groß. Er hat aufrechte Triebe in Zimtfarbe mit gebogenen Stacheln. Die Blätter sind kleiner, die Blüten einzeln oder zu mehreren, einfach, bis 7 cm groß. Sie haben einen unangenehmen Geruch. Sie wird in großen Gartenanlagen oder als Solitär in Gärten gepflanzt. Blütezeit Mai bis Juni.

R. omeiensis f. pteracantha Rehd. et Wils. — Omei-Rose — eine interessante Form von R. omeiensis, die mit kleinen leuchtend roten Blüten blüht. Sie wird bis zu 3 m groß. Sie hat große geflügelte Stacheln, die im Herbst durch ihre schöne Färbung auffallen. In Gärten wird sie als auffälliger Solitär eingesetzt. Blütezeit Mai bis Juni.

II. Sektion — Gallicanae

R. × alba L. — Weiße Rose — wird 2 m groß, hat grüne Triebe und hakenförmige Stacheln. Die Blüten sind halbgefüllt bis gefüllt, weiß oder mit rosa Hauch. Die Hagebutten sind rot, länglich. Sie wird in großen Gruppen und als Solitär gepflanzt. Blütezeit Juni.

R. × damascena Mill. — Damaszener Rose — der zwei Meter hohe Strauch hat zunächst aufrechte Triebe, die sich später biegen. Er hat auffällige Stacheln, die in Doldentrauben angeordneten Blüten sind rosa bis rot. Die Hagebutten sind rot, länglich. Sie wird in großen Bepflanzungen verwendet. Blütezeit Juni bis Juli.

R. centifolia L. — Hundertblättrige Rose — wird 0,5–1 m groß. Sie blüht mit einzelnen rosa Blüten, die dicht gefüllt und angenehm duftend sind. Die Hagebutte ist birnenförmig. Blütezeit Juni bis Juli. Sie wird als Solitär und in Gruppen gepflanzt.

R. gallica L. — Gallica-Rose — der Strauch ist 1,5 m hoch, blüht mit rosa bis roten Blüten mit angenehm Duft. Die Hagebutte ist rot, eiförmig-kugelförmig bis birnenförmig, fällt ab. Blütezeit Mai bis Juli. Sie eignet sich für große Bepflanzungen.

III. Sektion — Caninae

R. canina L. — Hundsrose — bei uns heimisch wild wachsende Art, 2–3 m hoch, mit gebogenen Trieben und geraden bis gebogenen Stacheln. Die Blüten sind einzeln oder zu 3–5 in Doldentrauben, weiß bis hellrosa gefärbt. Die Hagebutten sind rot. Sie wird in Gruppen oder als Solitär gepflanzt.

R. pomifera Herrm. (R. villosa L.) — Apfelrose — Strauch bis 2 m hoch mit kräftigen aufrechten Trieben und geraden Stacheln. Die Blüten sind einzeln oder zu 3 in Doldentrauben, zart rosa-rot. Die Hagebutte ist rot, breit kugelförmig. Sie wird für große Bepflanzungen und als Solitär verwendet.

R. rubrifolia Vill. (R. glauca Pourr.) — Rotblättrige Rose — der 2–3 m hohe Strauch hat schwache, dunkelrote bis purpurne Triebe, die leicht überhängen. Die Blüten sind rosa-rot, in reichen Doldentrauben angeordnet. Die Hagebutten sind klein, rot, kugelförmig. Sie wird in großen Gruppen gepflanzt.

IV. Sektion — Carolinae

R. virginiana Herrm. — Virginische Rose — wird 1,5–2 m groß. Sie hat aufrechte, zimtfarbene Triebe und hakenförmig gebogene Stacheln. Die Blüten sind einzeln oder zu mehreren, rosa gefärbt. Die Hagebutten sind rot, klein, kugelförmig abgeflacht. Blütezeit Juni bis Juli. Sie wird vereinzelt verwendet.

V. Sektion — Cinnamomeae

R. rugosa Thunb. — Runzelige Rose — der Strauch ist 1–2 m hoch. Sie ist sehr anspruchslos bezüglich des Bodens und frosthart. Die Triebe sind kräftig und reich bestachelt. Die Blüten sind weiß bis rosa oder rot, duftend. Die Hagebutten sind kugelförmig, gedrückt und leuchtend rot gefärbt. Diese sehr dekorative Rose ist anpassungsfähig, blüht reich bis in den Herbst hinein und findet Verwendung in Gruppenbepflanzungen sowie als Solitär.

R. pendulina L. — Hängende Rose (Alpenrose) — erreicht eine Höhe von 1 m. Die einzelnen oder zu 2–5 in Doldentrauben angeordneten Blüten sind rosa oder purpurrot und erblühen von Mai bis Juni. Die Hagebutten sind rot. Die Triebe wachsen aufrecht und sind verhältnismäßig schwach und fast ohne Stacheln. Die Pflanze verträgt auch Schatten.

R. majalis Herrm. — Zimtrose — der Strauch erreicht 1–2 m Höhe. Die Triebe sind schwach, überhängend, zimtfarben. Sie sind spärlich bestachelt. Die Blüten sind rosa bis purpurrot. Die Hagebutten haben eine kugelförmige Form und sind rot. Sie wird in Gruppenbepflanzungen verwendet.

R. moyesii Hemsl. et Wils. — Moyesis Rose — wird 3 m groß, hat aufrechte Triebe mit kurzen Stacheln. Die dunkelroten Blüten sind 4–6 cm groß. Die dekorative, flaschenförmige Hagebutte ist dunkel orangerot. Sie wird in der Züchtung eingesetzt. Aus ihr wurde beispielsweise R. × pruhoniciana gezüchtet.

R. multibracteata Hemsl. et Wils. — Vielblättrige Rose — dieser robuste Strauch ist 1–2 m hoch mit fast aufrechten, dünnen, spärlich bestachelten Trieben. Die Blüten stehen in Doldentrauben oder Rispen und sind rosa. Die kleinen Hagebutten sind eiförmig, orangerot.

VI. Sektion — Synstylae

R. multiflora Thunb. — Vielblütige Rose — meist 2 m, manchmal bis 7 m hoher Strauch mit langen und überhängenden Trieben. Die Blüten sind weiß und in Doldentrauben angeordnet. Die kleinen kugelförmigen Hagebutten sind rot gefärbt. Sie findet vielfältige Verwendung im Gartenbau und in der Züchtung. Sie eignet sich auch zur Bepflanzung von Hängen.

R. setigera Michx. — Prärierose — wird bis zu 2 m hoch. Die Triebe sind überhängend bis kriechend. Sie zeichnet sich durch späte Blüte aus. Die Hagebutten sind klein, grünbraun. Sie eignet sich zur Kreuzung.

R. moschata Herrm. — Moschusrose — der Strauch erreicht 3 m Höhe. Er hat bogenförmige Triebe. Die Blüten sind weiß, in Doldentrauben angeordnet und duftend. Die eiförmigen kleinen Hagebutten sind braunrot. Sie erblüht von Juni bis Juli und blüht bis in den Spätherbst. Sie benötigt einen Winterschutz. Sie eignet sich zur Kreuzung.

R. sempervirens L. — Immergrüne Rose — wird bis zu 4 m hoch, hat dünne Triebe, weiße in Doldentrauben angeordnete Blüten und kleine kugelförmige, orangerote Hagebutten. Sie ist wertvoll für die Kreuzung, jedoch frostempfindlich.

R. arvensis Huds. — Feldrose — wächst bei uns wild in Südmähren und der Slowakei. Sie hat bis zu 6 m lange Triebe, die sich niederlegen. Sie blüht im Juni bis August sehr reich weiß. Die hellroten Hagebutten sind länglich eiförmig.

R. wichuraiana Crép. — Wichura-Rose — diese Art wird 5 m groß. Sie hat niederliegende Triebe mit kräftigen hakenförmigen Stacheln. Die weißen einfachen Blüten erblühen Ende Juli bis August. Die dunkelroten Hagebutten sind länglich eiförmig. Sie wird in großen Bepflanzungen und bei Kreuzungen verwendet.

VII. Sektion — Indicae

R. odorata Sweet — Duftrose — die ursprüngliche Art wird bei uns nicht kultiviert, sie ist empfindlich. Der Strauch ist aufrecht und niedrig. Die Blüten sind weiß, rosa und rot, die Hagebutten eiförmig-birnenförmig. Sie wurde zur Kreuzung verwendet.

R. chinensis ‚Minima‘ Voss. — Miniaturrose — wird 0,2–0,3 m groß. Sie hat dünne Triebe mit fast keinen Stacheln. Sie blüht mit weißen, gelben oder roten Blüten, die einfach, halbgefüllt oder gefüllt sind. Geeignet für Steingärten.

VIII. Sektion — Banksianae

R. banksiae Ait. — Banks-Rose — Art mit 6–10 m langen Trieben. Die weißen oder hellgelben Blüten stehen in vielblütigen Doldentrauben. Die kleinen kugelförmigen Hagebutten sind rot. Bei uns ist sie nicht frosthart.

IX. Sektion — Laevigatae

R. laevigata Michx. — Glatte Rose — der Strauch wird 5 m groß, die kräftigen Triebe sind bestachelt. Die Blüten sind weiß oder rosa, die Hagebutten birnenförmig. Sehr empfindlich.

X. Sektion — Bracteatae

R. bracteata Wendl. — Bracteen-Rose — der halbkriechende Strauch ist empfindlich. Er blüht weiß, duftet auffallend, die Hagebutten sind kugelförmig, orangerot. Sie hatte Bedeutung in der Züchtung.

Von den Vertretern der Untergattungen Hulthemia, Platyrhodon, Hesporhodos wird bei uns nur R. roxburghii Tratt. — Roxburghs Rose mit aufrechten Trieben kultiviert, die 2 m groß wird. Die hellrosa Blüten sind gefüllt, die Hagebutten kugelförmig, grün. Sie wird bei großen Bepflanzungen verwendet.