Sträucher und Ziergehölze durch Stecklinge vermehren: Stecklinge, Absenker und Teilung

Die Stecklingsvermehrung ist die Vermehrung von Pflanzen über ein abgeschnittenes Triebstück, das im Substrat oder im Beet eigene Wurzeln bildet. Die neue Pflanze hat genau dieselben Eigenschaften wie die Mutterpflanze, einschließlich Blütenfarbe und Wuchsform. Die meisten Ziersträucher vermehren Sie ohne Gewächshaus. Leicht wurzelnde Arten (Forsythie, Pfeifenstrauch, Zierjohannisbeere, Weiden, Heckenkirsche) aus Steckhölzern, die im Winter geschnitten werden. Flieder, Hortensie, Clematis oder Zwergmispel aus grünen Stecklingen im Mai und Juni. Nadelgehölze aus Stecklingen mit Astring im August. Sträucher, die aus Stecklingen schlecht wurzeln, vermehrt man über Absenker, also durch Bewurzeln eines Triebs, der mit der Mutterpflanze verbunden bleibt.

Den biologischen Hintergrund, also wie Wurzeln entstehen und warum manche Arten leicht und andere kaum wurzeln, erklärt der Artikel Stecklinge bewurzeln.

Das ist die einfachste Methode, und Sie brauchen dafür nichts außer einer Schere, Sand und einem Stück Beet.

1. Wann: von November bis Anfang Februar, an einem frostfreien Tag.
2. Woraus: aus ausgereiften einjährigen, mittelstarken Trieben gesunder Sträucher. Die Triebspitzen sind oft nicht ausgereift, verwenden Sie sie nicht.
3. Länge: 20–30 cm, jedes Steckholz mit 4–5 Knospen.
4. Schnitt: Den unteren Schnitt führen Sie leicht schräg direkt unter einer Knospe, den oberen gerade etwa 3 mm über einer Knospe. Am schrägen Ende erkennen Sie später, wie herum das Steckholz gesteckt wird.
5. Über den Winter: Binden Sie die Steckhölzer zu Bündeln und stecken Sie sie zur Hälfte in leicht feuchten Sand in einem kalten, aber frostfreien Keller. An der Schnittstelle bildet sich Kallus, aus dem im Frühjahr Wurzeln wachsen.
6. Im Frühjahr: Pflanzen Sie sie so früh wie möglich in leichten, humosen Boden, in Reihen mit 20–30 cm Abstand und in der Reihe alle 10 cm. Stecken Sie sie senkrecht oder leicht schräg, sodass nur die oberste Knospe über der Erde bleibt.
7. Nach einem Jahr: Setzen Sie die bewurzelten Pflänzchen an ihren endgültigen Standort. Schwächere lassen Sie noch ein Jahr wachsen.

Leicht wurzelnde Arten wie Weiden, Weißer Hartriegel oder Forsythie können Sie schon im Herbst direkt ins Beet stecken. Dasselbe Verfahren wird bei der Johannisbeere und der Zierjohannisbeere angewendet.

Grüne (krautige) Stecklinge werden aus diesjährigen Trieben geschnitten, die noch nicht verholzt sind. Sie bewurzeln sich schnell, welken aber leicht und brauchen deshalb eine Abdeckung und gleichmäßige Feuchtigkeit.

1. Wann: Mai bis Juni, bei manchen Arten auch Juli. Immergrüne Laubgehölze, wenn die Jahrestriebe ausgewachsen, die Spitzen aber noch nicht ganz verhärtet sind.
2. Schneiden: früh am Morgen, wenn die Triebe voller Wasser sind. Legen Sie die Stecklinge sofort in ein feuchtes Tuch oder einen Folienbeutel, damit sie nicht welken.
3. Vorbereiten: Entfernen Sie die unteren Blätter, große Blätter können Sie um die Hälfte kürzen. Der Steckling verdunstet dann weniger.
4. Stecken: nur 1–1,5 cm tief in feuchtes Substrat. Tiefer gesteckte grüne Stecklinge faulen leicht.
5. Abdeckung: Decken Sie das Gefäß oder das Frühbeet mit Folie, Glas oder einem durchsichtigen Deckel ab und stellen Sie es in den hellen Schatten. In der direkten Sonne kochen die Stecklinge. Lüften Sie die Abdeckung täglich kurz.

So vermehrt man Clematis, Zwergmispel, Zierquitte, Johanniskraut, Feuerdorn, Magnolie, Flieder, Weigelie, Schneeball, Hortensie, kleinblütige Rhododendren, Schneeheide und Fächerahorn.

• Welche: Wacholder, Eiben, Lebensbäume (Thuja), Scheinzypressen und einige Fichten.
• Wann: ab Mai, am besten im August und Anfang September.
• Mit Astring: Den Seitentrieb nicht abschneiden, sondern nach unten abreißen, damit ein Stück älteres Holz daran bleibt, der sogenannte Astring (Rissling). Daraus wachsen die Wurzeln am besten. Ausgefranste Rinde mit dem Messer glätten.
• Nadeln entfernen: an den unteren 1,5–2 cm, die ins Substrat kommen.
• Geduld: Nadelgehölze wurzeln langsam, oft erst bis zum Frühjahr. Überwintern Sie die Stecklinge in einem kalten Frühbeet oder in einem kühlen, hellen Raum und lassen Sie das Substrat nicht austrocknen.

Kiefern, Tannen und einige Fichten wurzeln aus Stecklingen nur sehr schlecht. In Baumschulen werden sie im August und September auf eine Unterlage derselben Gattung veredelt. Wie Sie bewurzelte Lebensbäume und Eiben pflegen, lesen Sie in den Artikeln Thuja und Eibe.

• Bewurzelungshilfe: Befeuchten Sie die Schnittfläche mit Wasser, tauchen Sie sie in Bewurzelungspulver und klopfen Sie den Überschuss ab. Die Bewurzelungshilfe nützt vor allem bei grünen Stecklingen und Nadelgehölzen. Bei Weiden und Forsythien ist sie nicht nötig.
• Substrat: luftig und nährstoffarm, zum Beispiel Anzuchterde, halb und halb mit Sand oder Perlit gemischt. In dichter Erde faulen die Stecklinge.
• Stecken: Stechen Sie zuerst mit einem Pikierstab ein Loch ins Substrat, damit die Bewurzelungshilfe beim Hineinschieben nicht abgestreift wird. Dann das Substrat um den Steckling andrücken und angießen.
• Gefäße: Kleinere Mengen stecken Sie in Becher oder Töpfe, jeden Steckling einzeln. Beim Umpflanzen werden die Wurzeln dann nicht beschädigt.
• Feuchtigkeit: Unter der Abdeckung immer feucht, aber nicht nass halten. Faulende oder schimmelnde Stecklinge sofort entfernen.
• Wann bewurzelt: wenn der Steckling austreibt und bei leichtem Ziehen Widerstand leistet. Dann schrittweise abhärten und erst danach umpflanzen.

Junge Pflanzen nach dem Umpflanzen nicht sofort düngen. Sobald sie zu wachsen beginnen, genügt eine schwache Gabe, zum Beispiel ein Auszug aus organischem Dünger. Mehr über die Anzucht und Beleuchtung junger Pflanzen finden Sie im Artikel Vermehrung von Pflanzen und Beleuchtung.

Beim Absenken bewurzelt sich der Trieb, während ihn die Mutterpflanze weiterhin versorgt. Das ist die zuverlässigste Methode bei Arten, die aus Stecklingen nur widerwillig wurzeln. Sie erhalten weniger Pflanzen, dafür kräftigere.

Einfacher Absenker

1. Biegen Sie im Frühjahr einen biegsamen einjährigen Trieb zum Boden und legen Sie ihn in eine 15–20 cm tiefe Rinne.
2. An der Biegestelle mit einem Drahthaken fixieren. Die Bewurzelung beschleunigt ein flacher Einschnitt an der Unterseite oder ein Abschnüren mit Draht an der Biegung.
3. Die Rinne mit Komposterde füllen und feucht halten.
4. Das Triebende aus der Erde herausführen und so einkürzen, dass 2–3 Knospen daran bleiben.
5. Im Herbst oder im nächsten Frühjahr den bewurzelten Trieb abtrennen und umpflanzen.

Sternförmige Absenker

Diese Methode liefert mehr Jungpflanzen auf einmal. Ein Jahr vorher schneiden Sie den Strauch etwa 5 cm über dem Boden zurück und düngen ihn gut, er treibt dann kräftige neue Triebe. Im Frühjahr kürzen Sie die 5–10 stärksten um ein Drittel ein, legen sie sternförmig um den Strauch und fixieren sie mit Haken am Boden oder in flachen Rinnen. Sobald aus den Knospen etwa 25 cm lange Jahrestriebe gewachsen sind, meist Ende Mai und im Juni, häufeln Sie sie schrittweise mit lockerer Erde oder sandigem Kompost an. Einige Triebe in der Mitte des Strauchs lassen Sie unbedeckt, damit der Strauch etwas hat, womit er die Pflanze ernähren kann. Nach Ende der Vegetationszeit trennen Sie die bewurzelten Triebe ab.

Über Absenker lassen sich gut vermehren: Clematis, Forsythie, Weiden, Weigelie, Blauregen, Hasel, Geißklee, Hortensie, Magnolie, Zierjohannisbeere, Rhododendren, Azaleen, Besenheide, Schneeheide und Mahonie. Von den Beerensträuchern Stachelbeere, Johannisbeere und Brombeere.

Manche Sträucher bilden von selbst Wurzeln am unteren Teil der Triebe. Bei ihnen genügt es, im Frühjahr die Erde von der Basis wegzuziehen, die bewurzelten Triebe samt Wurzeln abzuschneiden und die Erde wieder anzuhäufeln. Dazu gehören Pfeifenstrauch, Zierjohannisbeere, Kerrie (Ranunkelstrauch), Fingerstrauch, Hartriegel, Hortensie, Johanniskraut, Strauchpfingstrosen, Mahonie und Zierquitte.

Bei niedrigen Heidepflanzen (Azaleen, Besenheide, Schneeheide) und kleinen immergrünen Zwergsträuchern (Silberwurz, Seidelbast) streuen Sie im Frühjahr eine Mischung aus Torfsubstrat und Sand so in den Horst, dass die Erde zwischen die Triebe rieselt, und gießen an. Die Triebe bewurzeln sich darin im Laufe des Sommers, und im nächsten Frühjahr heben Sie den Horst heraus und teilen ihn. Vorsicht, Seidelbast ist giftig, arbeiten Sie mit Handschuhen.

• Veredeln im Frühjahr mit Edelreisern, die in der Ruhezeit geschnitten wurden, nutzt man bei Fächerahorn, Hänge-Birken und Hänge-Kätzchenweiden, Edelflieder, Korkenzieherhasel und Bluthasel, großblumigen Rhododendren und Strauchpfingstrosen. Das Vorgehen ist dasselbe wie beim Obst, siehe Veredelung von Obstbäumen.
• Okulieren im August eignet sich für Zieräpfel, Zierkirschen, Zierpflaumen, Weißdorn und Ebereschen.
• Aussaat: Samen von Magnolie, Seidelbast, Zierquitte, Berberitze, Feuerdorn oder botanischen Clematis werden vor der Aussaat stratifiziert, also für einige Wochen kühl in feuchten Sand gelegt. Samen der Silberwurz säen Sie gleich nach der Reife auf die Oberfläche. Denken Sie daran, dass Sämlinge keine sortenechte Kopie sind, aus Samen vermehrt man nur botanische Arten.

• Stecklinge von kranken oder schwachen Sträuchern. Krankheit und Schwäche werden weitergegeben.
• Austrocknen vor dem Stecken. Ein grüner Steckling, der welkt, bewurzelt sich meist nicht mehr.
• Zu tief. Grüne Stecklinge nur 1–1,5 cm tief stecken.
• Sonne und Staunässe. Unter der Abdeckung in der Sonne überhitzen die Stecklinge, in nassem Substrat faulen sie.
• Triebe mit Blüten. Für grüne Stecklinge nicht blühende Triebe nehmen, blühende wurzeln schlechter.
• Zu frühes Umpflanzen. Ein Steckling, der austreibt, hat nicht unbedingt schon genug Wurzeln. Warten Sie, bis er beim Ziehen festsitzt.

Bildquellen

• Steckhölzer: peganum from Small Dole, England, CC BY-SA 2.0, Quelle
• Grüne Stecklinge im Vermehrungsbeet: KVDP (talk), Public domain, Quelle