Zweck der Anzuchtgeräte

Für die Vorkultur und Vermehrung von Pflanzen wird ein Gerät verwendet, das die Beheizung des Anzuchtsubstrats oder der Erde ermöglicht. Saatgut keimt besser und Stecklinge bewurzeln sich leichter.

Beheizung mittels Zentralheizungskörpern

Für die Vorkeimung von Samen nutzen wir in der Heizsaison die Zentralheizungskörper, außerhalb der Saison kleine beheizte Flächen. Die Betriebstemperatur für die Keimung liegt bei den meisten Aussaaten zwischen 25 und 28 °C. Auf den Heizkörper stellen wir keine Behälter direkt, da die Oberfläche der Heizkörper erheblich höhere Temperaturen aufweisen kann. Zur gleichmäßigen Wärmeverteilung verwenden wir ein möglichst starkes Aluminiumblech (2–7 mm). Mithilfe eines aufgelegten Thermometers (es muss eine Skala bis 100 °C haben) und dem Unterlegen verschieden starker Brettchen auf den Heizkörper erreichen wir den gewünschten Wert. Den gemessenen Wert beobachten wir zu dem Zeitpunkt, wenn der Heizkörper am wärmsten ist.

Glühbirnen-beheiztes Anzuchtgerät

Eine durch Glühbirnen beheizte Unterlage ist an Orten nützlich, wo keine Zentralheizung vorhanden ist, oder außerhalb der Heizsaison. Das Prinzip beruht auf der Nutzung der Wärme einer gewöhnlichen Glühbirne, die in eine Metallbox eingelegt wird. Der Deckel besteht ebenfalls aus starkem Blech. Die gewünschte Temperatur wird durch die Wahl einer Glühbirne zwischen 25 und 75 W erreicht. Die Temperatur des Anzuchtgeräts hängt von der Betriebsumgebung ab. Der farblich unterschiedliche Lichtton wird durch eine spezielle Pflanzenleuchtstoffröhre verursacht.

Bodenbeheizung mit Heizkabel

Das Heizkabel wird über einen Thermostat gesteuert. In einer wärmeisolierten Holzbox ist das Heizkabel gleichmäßig verteilt und mit Sand bedeckt. Der obere Teil besteht aus Erde, in die vorgekeimte oder gesteckte Pflanzen eingesetzt werden. Die Erdtemperatur wird auf 25 °C gehalten.

Anpassung des Anzuchtgeräts für einfache Handhabung der Setzlinge

Anstelle von Erde kann Zementmörtel verwendet werden, in den lochlose Becher eingegossen werden. Die Erde befindet sich nur in den Bechern, die ein Loch im Boden haben. Bei dieser Anordnung ist die Handhabung einfach, das Umtopfen entfällt und die Pflanzen können ohne Beschädigung des Wurzelballens an ihren Standort gepflanzt werden. In den eingesetzten Bechern können verschiedene Substrate für Aussaaten, die Bewurzelung von Pflanzenstecklingen und Erden für die Weiterkultur der Setzlinge verwendet werden. Aussaaten oder angesetzte Stecklinge können mit umgekehrten durchsichtigen Bechern abgedeckt werden. Wenn eine Beschattung erforderlich ist, wählen wir einen dunkleren Becher. Der Thermostat wird im Betrieb in ein Rohr eingeschoben, das unter den Bechern einbetoniert ist. Für einen Familiengarten reichen 100 Plätze im Anzuchtgerät aus. Das Heizkabel hat eine Anschlussleistung von 200 W und hält die gewünschte Temperatur auch bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C aufrecht. Die Beheizung schaltet der Thermostat nur dann ein, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt. Der Verbrauch innerhalb von 24 Stunden beträgt knapp 1 kWh.

Vorkultur von Setzlingen in der Wohnung

Wenn Sie unabhängig vom Kauf von Setzlingen sein möchten und gelegentlich die Keimfähigkeit aufbewahrter Samen überprüfen müssen, benötigen Sie eine Ausstattung, die die Vorkeimung und Weiterkultur gekeimter Pflanzen ermöglicht.

Vorausgesetzt, dass ein Anzuchtgerät vorhanden ist und Sie die Hygieneregeln bezüglich der Sauberkeit der Schalen, des sterilen Substrats, des abgekochten Wassers und der Möglichkeit der Zusatzbeleuchtung einhalten, werden keine Probleme auftreten.

Zur Ausstattung gehören Kunststoffboxen, die mit einem oberen Deckel von innen geschlossen werden und im Hinblick auf die Platzersparnis im Anzuchtgerät eine eckige Form haben. Kultivierungsschalen Drigalski werden wir umgekehrt verwenden. Der größere Durchmesser (Deckel) dient als Boden und der kleinere wird der Deckel. Diese Maßnahme verhindert unnötigen Wasserverdunst, der sonst an der Außenwand nach unten fließen würde.

Die Vorkeimung ist in grobkörnigem Zeolith absolut zuverlässig. Auf dem Foto ist eine Petuniensaat zu sehen. Eine neue Methode ist die Verwendung von Agroperlite. In den Vorkeimbehälter schütten wir eine etwa 0,5 cm dicke Schicht und säen das Saatgut so gleichmäßig wie möglich auf die Oberfläche. Wir bewässern durch Besprühen mit abgekochtem Wasser. Wir setzen den Deckel auf und stellen den Behälter auf das Anzuchtgerät. Saatgut, das zum Keimen Dunkelheit benötigt, verdunkeln wir den gesamten Behälter. Zu Beginn der Entfaltung der Keimblätter wird Licht benötigt. Bei Aussaaten im Januar und Februar ist eine Zusatzbeleuchtung erforderlich. Nach der Entfaltung der Keimblätter pikieren wir die Pflänzchen mit einer Pinzette in unverseuchte Erde, am besten in selbst gesiebte Lauberde.

In Geschäften und auf Ausstellungen werden verschiedene Kunststoff-Minigewächshäuser angeboten. Für den gleichzeitigen Anbau mehrerer Pflanzenarten sind sie jedoch aufgrund des ungleichmäßigen Wachstums ungeeignet. In der Praxis bedeutet das, mehrere Minigewächshäuser zu besitzen. Dieses Problem lässt sich durch die Verwendung von Einwegkunststoffbehältern lösen.

Die Modifikation von Wasserflaschen besteht darin, den oberen Teil unterhalb der Verengung am ersten Verstärkungsstreifen abzuschneiden. Um ein Überlaufen der Setzlinge zu verhindern, ist es besser, mit einer stärkeren Nadel Löcher knapp über den Vertiefungen am Boden einzustechen.

Den Behälter füllen wir mit Lauberde oder Erde bis zu einer Höhe von etwa 8 cm. Die gekeimten Pflänzchen aus dem Perlit pikieren wir mithilfe einer langen Pinzette. Die eingesetzten Pflanzen bewässern wir durch Besprühen und bedecken den Behälter mit einer Petrischale oder einer Mikrotenbeutelfolie mit einem Gummiband. Den Deckel entfernen wir, wenn die Pflanzen die Oberkante des Behälters erreichen. Die Setzlinge leiden weder unter trockener Luft noch in Wohnungen mit Zentralheizung. Wenn sich die Pflanzen zum Licht in Richtung Fenster neigen, haben wir den Vorteil, die Behälter drehen zu können.

Gründe für den Einsatz künstlicher Lichtquellen beim Pflanzenanbau

Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Jahreszeiten ist in den Wintermonaten beim Pflanzenanbau eine Ersatzlichtquelle erforderlich, die die Vorkultur von Setzlingen bestimmter Blumen- und Gemüsearten in Wohnungen ermöglicht. Blumen aus direkten Aussaaten in die freie Natur würden spät blühen und oft keinen Blütenstand ansetzen. Ohne die Vorkultur von Setzlingen bestimmter Gemüsearten würde die Konsumreife nicht erreicht werden. Die Vorkultur ermöglicht eine effektivere Nutzung des Gewächshauses durch das Erzielen mehrerer Ernten pro Jahr und damit eine teilweise Kompensation der Anschaffungskosten dieser Einrichtungen.

Nicht zuletzt ist es möglich, die Temperaturen des Wohnraums für die Vorkultur von Pflanzen zu nutzen. Für die Keimung, das Pikieren und die Vorkultur bis zum Stadium der ersten echten Blätter werden Temperaturen von 18 bis 30 °C benötigt. Januar und Februar weisen in unseren klimatischen Verhältnissen kurze Tage, häufige Nebel und ganztägig bedeckten Himmel auf. Bei den aktuellen Brennstoffpreisen ist es unwirtschaftlich, große überdachte Flächen zu beheizen, wenn wir für den Kleinanbau die Temperaturen des Wohnraums nutzen und den Pflanzen zusätzliches Licht geben können.

Im Winterzeitraum ist es notwendig, das Lichtdefizit auszugleichen. Viele Hobbygärtner haben Erfahrung mit qualitativ schlechten, etiolierten Setzlingen von Paprika und Tomaten, auch wenn sie die Anzuchtbehälter auf südlich ausgerichteten Fensterbänken aufgestellt haben. Irreführend sind auch Ratschläge in manchen Druckerzeugnissen, die empfehlen, Behälter und Minigewächshäuser mit Pflanzen über Heizkörper zu stellen. Hinter doppelter Verglasung, oft auch beschlagener, ist häufig nicht viel Licht vorhanden. Die aufgegangenen Pflanzen sind schwach, sehr hell, verlängern sich übermäßig. Es bleibt nur die Möglichkeit, die Temperatur auf 15 bis 18 °C zu begrenzen, den Lichtmangel auszugleichen und die Tageslänge zu verlängern.

Verschiedene Wellenlängen des Lichts haben unterschiedliche Auswirkungen auf Pflanzen. Licht setzt sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammen. Diese werden in Nanometern angegeben (1 nm = 1 Millionstel Millimeter). In rotem Licht bilden Pflanzen kein grünes Farbpigment, haben stark verlängerte Zellen, große Interzellularräume und schwach entwickelte Leit- und Stützgewebe (sie etiolieren). In rotem Licht assimilieren und transpirieren sie gleichzeitig am stärksten. In Gegenwart des blau-violetten Spektralanteils ist das Wachstum normal. Es bilden sich kurze Internodien und große flache Blätter. Ein Teil des ultravioletten Lichtanteils ist also einer der Faktoren, die das Wachstum beeinflussen.

Fortschritte in der Beleuchtungstechnik und ihr Einfluss auf das Pflanzenwachstum

Es entstehen ständig neue und vollkommenere Typen künstlicher Strahlungsquellen, die sich hinsichtlich der spektralen Zusammensetzung des abgestrahlten Lichts voneinander unterscheiden. Daher sind nicht alle für die Zusatzbeleuchtung von Pflanzen geeignet. Die überwiegende Mehrheit der Produkte dient der Beleuchtung bei menschlichen Tätigkeiten. Die Hersteller bemühen sich darum, dass die Lichtzusammensetzung möglichst auf den Bereich konzentriert ist, in dem das menschliche Auge am empfindlichsten ist, unter Berücksichtigung des Energieverbrauchs. Das Beleuchten mit einigen künstlichen Lichtquellen, denen die Randbereiche des Sonnenlichts fehlen, hat für Pflanzen keine Bedeutung. Eine der künstlichen Lichtquellen sind Leuchtstoffröhren.

Obwohl dem menschlichen Auge die Lichtintensität hoch erscheint, reicht sie für Pflanzen nicht aus, ihnen fehlt der Infrarotbereich, sie befinden sich sozusagen im „Dunkeln“, und es macht keinen Sinn, mit diesen Lichtquellen ohne Ergänzung zusätzlich zu beleuchten. Ein Beispiel ist die Lichtaufnahme durch Balsamine – Impatiens.

Obwohl spezielle Leuchtstoffröhren für die Pflanzenbeleuchtung hergestellt werden, ist für den Kleinanbauer die Verwendung einer gewöhnlichen Leuchtstoffröhre mit der Bezeichnung „weiß“, ergänzt durch eine normale Glühbirne von 15 bis 25 Watt pro Röhre, am praktikabelsten.

Derzeit werden als Glühbirnenersatz Leuchtstoffröhren mit Sockel beworben. Die Lichtzusammensetzung ist leider dieselbe wie bei klassischen weißen Leuchtstoffröhren.

Abstand, Lichtintensität und Biorhythmen der Pflanzen

Der Abstand der Pflanze von der Lichtquelle ist entscheidend. Den Pflanzen ist es nicht gleichgültig, ob sie am Fenster oder in der Ecke auf der anderen Seite des Zimmers stehen. Jede Art grüner Vegetation hat auch ihre eigenen Lichtansprüche. Zu Beginn der Entwicklung sind die Ansprüche erheblich höher als bei bereits ausgewachsenen Pflanzen, die in der Winterzeit in der Vegetationsruhe (Dormanz) verharren. Bei künstlicher Beleuchtung, bei der wir mit geringer Intensität arbeiten, muss betont werden, dass das Licht mit zunehmendem Abstand von der Quelle erheblich abnimmt. Der ideale Abstand der Leuchtstoffröhre von den Pflanzen beträgt 20 bis 50 cm. Über diesen Abstand hinaus ist das Licht nicht ausreichend wirksam.

Die Grenze, bei der die Photosynthese aufhört, liegt bei etwa 100 Lux. An manchen Wintertagen erreicht die Intensität des Tageslichts diesen Wert nicht, weshalb es notwendig ist, den aufgegangenen Pflanzen den ganzen Tag zu beleuchten.

Pflanzen haben ihre Biorhythmen, nach denen ihr Wachstum gesteuert wird. Es ist bisher nicht gelungen, Pflanzen zu einer Änderung ihrer Abhängigkeit von der Tageslänge zu bewegen. Sie reagieren sehr empfindlich auf eine unregelmäßige Beleuchtungsdauer. Ihre Eigenschaft im Zusammenhang mit der Zusatzbeleuchtung und der Tageslänge muss respektiert werden. Der menschliche Faktor ist nicht sehr zuverlässig, daher ist es notwendig, die Zusatzbeleuchtung mit Zeitschaltuhren zu steuern. Im Januar verlängern wir die Tageslänge durch Beleuchtung um 4 Stunden, im Februar um 3 Stunden und im März um 2 Stunden. Bei gewöhnlichen weißen Leuchtstoffröhren entfällt im März das ergänzende Glühbirnenlicht. Probleme mit der Vorkultur von Pflanzen werden nicht auftreten, wenn wir die Temperatur zwischen 16 und 18 °C halten.