Eismänner und Frühjahrsfröste: Wie Sie Pflanzen vor Frost schützen

Eine einzige klare Mainacht genügt, damit eine eine Woche zuvor gepflanzte Tomate schwarz wird und ein Aprikosenbaum seine Ernte verliert. Dabei kommt Frühjahrsfrost nicht ohne Vorwarnung. Wenn Sie wissen, bei welchem Wetter er droht und wo in Ihrem Garten es zuerst friert, lässt er sich größtenteils vermeiden.

Die Eismänner sind drei Heilige mit aufeinanderfolgenden Namenstagen:

• Pankratius – 12. Mai,
• Servatius – 13. Mai,
• Bonifatius – 14. Mai.

Hinzu kommt die kalte Sophie am 15. Mai. Die Volksweisheit besagt, dass man vor nächtlichem Frost nicht sicher ist, solange die Sophie nicht vorüber ist. Deshalb wird wärmeliebendes Gemüse traditionell erst nach dem 15. Mai ins Freie gepflanzt.

Eine Bauernregel ist keine genaue Wettervorhersage. Sie entstand noch vor der gregorianischen Kalenderreform von 1582, sodass sich ihre Tage gegenüber dem tatsächlichen Frühlingsverlauf um etwa zehn Tage verschoben haben. Eine Abkühlung um die Mitte des Mai tritt zwar häufig auf, aber nicht jedes Jahr und nicht genau an diesen Tagen. Verstehen Sie sie als vernünftige Orientierungsgrenze, nicht als Garantie. In Gebirgs- und Vorgebirgslagen kann es noch Ende Mai und Anfang Juni frieren.

Die meisten Frühjahrsschäden gehen auf den sogenannten Strahlungs- (Boden-)frost zurück. Er entsteht in klaren und windstillen Nächten: Boden und Pflanzen strahlen Wärme ab, und nichts hält sie zurück. Am stärksten kühlt die Luftschicht direkt über dem Boden ab.

Eine typische Situation sieht so aus:

• Tagsüber zog eine Kaltfront durch, danach klarte es auf,
• am Abend ist der Himmel wolkenlos und der Wind lässt nach,
• die Luft ist trocken und der Boden kalt,
• am kältesten ist es kurz vor Sonnenaufgang.

Meteorologen messen die Temperatur in 2 Meter Höhe. Die Bodentemperatur am Beet liegt in klaren Nächten oft mehrere Grad darunter. Eine Vorhersage von „+2 °C“ kann für niedrige Setzlinge durchaus Frost bedeuten. Achten Sie in Wettervorhersagen gezielt auf den Wert der Bodentemperatur oder auf Warnungen vor Bodenfrost.

Bewölkter Himmel hingegen wirkt wie eine Decke und hält die Wärme zurück. Leichter Wind mischt die Luft durch, sodass sie am Boden nicht so stark auskühlt. Anders verhält es sich bei Frost, den eine Kaltluftmasse samt Wind bringt. Dieser betrifft das gesamte Gebiet, und gewöhnliche Schutzabdeckungen helfen dann weniger.

Min-Max-Thermometer. Es zeigt außer der aktuellen Temperatur auch den niedrigsten und höchsten Wert seit der letzten Ablesung. Hängen Sie es an eine dauerhaft schattige Stelle, etwa an die Nordwand des Gartenhauses. Nach ein paar Wochen wissen Sie, um wie viel es bei Ihnen nachts kälter ist, als die Vorhersage für Ihre Region angibt. Ein zweites Thermometer kommt dicht über den Boden (etwa 5 cm) ans Beet, es zeigt das bodennahe Minimum, das über die Jungpflanzen entscheidet. Quecksilberthermometer werden heute nicht mehr verkauft, nehmen Sie ein Alkohol- oder ein Digitalthermometer mit Minimumspeicher.

Taupunkt. Das ist die Temperatur, auf die sich die Luft abkühlen muss, damit sich Wasserdampf als Tau oder Nebel niederschlägt. In klaren, windstillen Nächten sinkt die Temperatur etwa bis zum Taupunkt, dann verlangsamt sich der Abfall, weil die Kondensation Wärme freisetzt. Messen Sie deshalb im Frühjahr gegen 18 Uhr (im Herbst etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang) Temperatur und relative Luftfeuchte. Liegt der Taupunkt unter 0 °C, droht Frost. Bei etwa 0 bis +2 °C rechnen Sie mit Bodenfrost am Beet.

Die Werte in der Tabelle sind der ungefähre Taupunkt. Sie gelten für klaren Himmel und Windstille. Warmer Süd- und Südwestwind senkt das Risiko um etwa 1–2 °C, Nordwest- bis Ostwind erhöht es um 1–2 °C. Digitale Wetterstationen berechnen den Taupunkt selbst.

Auf eine klare, kalte Nacht deutet auch ein großer Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperatur hin oder wenn es abends am Boden spürbar kälter ist als in 2 m Höhe. Sinkt die Luftfeuchte bei gleicher Temperatur, klart es meist auf. Sicherer als die eigene Messung ist aber die Kombination mit der Vorhersage der bodennahen Temperaturen.

Kalte Luft ist schwerer als warme und fließt in der Nacht wie Wasser hangabwärts. Wo sie sich ansammelt, entsteht eine Frostsenke. Das kann ein Tal sein, aber auch das untere Ende des Gartens, eine Geländevertiefung am Bach oder eine Stelle vor einem dichten Zaun oder einer Mauer, die der Luft den Weg versperrt. Selbst ein Höhenunterschied von weniger als einem Meter spielt eine Rolle.

So erkennen Sie eine Frostsenke im Garten: Morgens bleibt dort Raureif länger liegen, Pflanzen treiben später aus und leiden als erste unter Frost. Was dagegen getan werden kann:

• Lassen Sie die Luft weiterströmen. Steht an der unteren Seite des Gartens eine geschlossene Mauer oder ein dichter Zaun, helfen eine Durchgangslücke, ein luftdurchlässigerer Zaun oder eine Öffnung bodennah.
• Halten Sie die Luft weiter oben auf. Ein Streifen Sträucher oder ein Wall oberhalb des Gartens kann die kalte Luft ablenken, bevor sie die Beete erreicht. Mehr über durchlässige Pflanzungen finden Sie im Artikel Windschutzstreifen im Garten.
• Pflanzen Sie empfindliche Pflanzen nicht an der tiefsten Stelle. Aprikosen, Pfirsiche, Tomaten und Gurken gehören in den höher gelegenen, sonnigen Teil des Grundstücks.

Hänge kühlen langsamer aus als Talböden. Süd- und Südwesthänge sind am wärmsten, Nordosthänge am kältesten. Ein nahegelegener Teich oder Wald dämpft Temperaturschwankungen.

Tomaten, Paprika, Gurken und andere wärmeliebende Arten pflanzen Sie in der Regel nach dem 15. Mai ins Freie, in kühleren Lagen erst Ende Mai oder Anfang Juni. Neben Frost schaden ihnen auch lang anhaltende kühle Nächte. Sie wachsen am besten, wenn die Nachttemperaturen über 10 °C bleiben und der Boden gut durchwärmt ist. Abhärten Sie die Setzlinge 7–10 Tage vor dem Auspflanzen, indem Sie sie tagsüber ins Freie stellen und die Zeit allmählich verlängern. Einzelheiten finden Sie in den Artikeln Tomaten anbauen und Setzlinge.

Eine Übersicht über Fruchtgemüse und seine Ansprüche finden Sie im Artikel Fruchtgemüse. Balkonblumen, Dahlien und Geranien kommen zum gleichen Zeitpunkt wie Tomaten ins Freie.

Das Grundprinzip ist einfach: verhindern, dass die Wärme aus Boden und Pflanzen in der Nacht entweicht. Bringen Sie die Abdeckung deshalb bereits am Nachmittag oder frühen Abend auf, solange es darunter noch warm ist, und nehmen Sie sie am Vormittag ab, wenn es wärmer wird.

• Frostschutzvlies. Der praktischste Schutz fürs Beet. Gewöhnliches weißes Vlies mit einem Gewicht von etwa 17–23 g/m² lässt Licht, Luft und Wasser durch, sodass es mehrere Tage auf dem Beet liegen bleiben kann. Es schützt etwa um 1–2 °C, eine doppelte Lage etwas mehr. Legen Sie es locker direkt auf die Pflanzen mit etwas Spielraum für das Wachstum, und beschweren Sie die Ränder mit Brettern oder Steinen, damit der Wind es nicht wegweht.
• Folie. Luftundurchlässig, sodass sich Pflanzen darunter tagsüber schnell überhitzen. Am besten funktioniert sie über Bögen gespannt als niedriger Tunnel, damit sie die Blätter nicht berührt – an Berührungsstellen dringt Kälte durch. Lüften oder entfernen Sie sie morgens.
• Matten, Säcke, Strohbedeckungen. Bei stärkerem Frost legen Sie diese zusätzlich über das Vlies oder die Folie. Tagsüber abnehmen.
• Eimer, Blumentöpfe, Einmachgläser. Für einzelne Tomaten- oder Gurkensetzlinge genügt es, über Nacht ein Behältnis überzustülpen. Morgens unbedingt abnehmen.
• Eimer mit heißem Wasser. In einem Folientunnel oder Frühbeet hilft es, über Nacht einige Eimer heißes Wasser aufzustellen. Das Wasser gibt seine Wärme langsam bis zum Morgen ab.

Unterschiede zwischen Materialien und deren Gewichten beschreibt der Artikel Folien und Vliese im Garten, den Bau abgedeckter Beete der Artikel Frühbeet.

Lockern und mulchen Sie nicht zu früh. Feuchter, gesetzter Boden leitet Wärme besser und gibt sie nachts stärker an die Pflanzen ab. Frisch gelockerter Boden oder eine Schicht trockenen Mulchs isoliert ihn von der Luft, sodass es darüber kühler ist. Stärkeren Mulch bringen Sie bei wärmeliebenden Pflanzen erst nach dem Ende der Frostperiode auf. Auch eine Bewässerung am Nachmittag vor einer kühlen Nacht ist hilfreich.

Am stärksten gefährdet sind Arten, die früh blühen: Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen und Pflaumen. Apfelbäume blühen später, sind aber ebenfalls nicht sicher. Offene Blüten werden je nach Art schon bei −2 bis −3 °C geschädigt, kleine Fruchtansätze bereits bei −1 °C. Geschlossene Knospen halten etwas mehr aus.

• Kleine Bäume abdecken. Zwergbäume, Säulenbäume und Spaliere über Nacht mit Frostschutzvlies bis zum Boden abhängen, damit die Bodenwärme darunter bleibt.
• Frostschutzberegnung. In Obstplantagen wird die Beregnung der Bäume mit Wasser eingesetzt. Gefrierendes Wasser setzt Wärme frei und hält die Blüten bei etwa 0 °C, auch wenn sie von Eis umhüllt werden. Dies funktioniert jedoch nur unter strengen Bedingungen: Die Beregnung muss beginnen, bevor die Temperatur unter null sinkt, und muss ohne Unterbrechung laufen, bis das Eis am Morgen von selbst auftaut. Wenn die Bewässerung nachts aussetzt, verdunstet das Wasser auf den Blüten und friert ohne Wärmezufuhr – der Schaden ist dann größer, als wenn Sie gar nicht beregnet hätten. Rechnen Sie mit einem hohen Wasserverbrauch (in Plantagen größenordnungsmäßig 3–4 mm pro Stunde) und damit, dass das Gewicht des Eises Äste brechen kann. Im Garten eignet sich diese Methode nur für einen oder zwei Bäume, wenn die Wasserquelle die ganze Nacht reicht.
• Rauch und Feuer wurden früher in Weinbergen und Obstgärten eingesetzt. Im Garten belästigen sie Nachbarn und werden in Ortschaften oft durch Verordnungen eingeschränkt, daher empfehlen wir sie nicht.

Eine beschädigte Blüte erkennen Sie nach ein bis zwei Tagen: Stempel und Narben in der Mitte verfärben sich braun bis schwarz, obwohl die Blütenblätter unversehrt aussehen. Bei Äpfeln zeigt sich Frost später als rostfarbener Ring oder Netzwerk auf der Schale. Weitere Frostschäden an Gehölzen beschreibt der Artikel Baumschäden ohne Schädlinge.

Gemähtes Gras, unbearbeiteter Boden. Etwa einen Monat vor der erwarteten Blüte den Boden unter den Bäumen weder lockern noch mulchen. Gesetzter, feuchter Boden nimmt tagsüber Wärme auf und gibt sie nachts nach oben in die Krone ab. Zur Blütezeit das Gras unter den Bäumen kurz mähen: Hoher Bewuchs beschattet den Boden, und nachts hält sich über ihm die kalte Luft.

Was in eine Senke pflanzen. In einer Frostsenke besser kein Obst anbauen. Muss dort ein Baum stehen, wählen Sie eine Art und Sorte, die spät austreibt und blüht, und setzen Sie Aprikosen, Pfirsiche und früh blühende Kirschen an eine höhere Stelle.

Weinberge und Obstgärten am Hang. Kalte Luft fließt wie Wasser den Hang hinab. Eine Mauer oder eine dichte immergrüne Hecke am oberen Rand und an den Seiten des Weinbergs lässt sie nicht in den Bestand. Führen Sie die Oberseite des Hindernisses leicht schräg zur Höhenlinie, damit die kalte Luft daran entlang seitlich abfließt und sich nicht davor staut. Mehr zur Lagewahl im Artikel Standortwahl für einen Weinberg.

Räuchern. Bodennaher Rauch aus schwelenden Haufen von feuchtem Stroh, Laub oder Reisig bremst die Wärmeabstrahlung und hebt die Temperatur am Boden um etwa 1–2 °C. Warum wir es im Garten trotzdem nicht empfehlen, steht oben. Verlässlicher und rücksichtsvoller gegenüber den Nachbarn sind ein Vlies über der Krone oder die oben beschriebene durchgehende Frostschutzberegnung.

Die Werte sind Richtwerte. Hohe Luftfeuchte senkt die Widerstandskraft der Blüten, Luftbewegung erhöht sie dagegen, deshalb erfrieren sie in windstillen, feuchten Nächten leichter.

• Arten nach Risiko. Neben den oben genannten Frühblühern sind auch Walnüsse empfindlich, die früh blühen. Sauerkirschen blühen später als Süßkirschen, Spätfröste schaden ihnen weniger.
• Wohin keine Aprikosen. Außer Frostsenken eignen sich auch Süd- und Südosthänge in Niederungen nicht, wo die Temperatur im Frühjahr stark schwankt. Die Bäume blühen dort früh, und der nächste Frost verbrennt die Blüten.
• Walnuss in frostgefährdeter Lage ziehen Sie als niedrigere Form und wählen spät austreibende Sorten. Bei Aprikosen bewährt sich in kühleren Lagen dagegen ein höherer Stamm, denn der stärkste Frost herrscht meist dicht über dem Boden.

Die Ansprüche der einzelnen Arten an Lage und Höhenlage fasst der Artikel Obstpflanzen im Garten zusammen.

• Lassen Sie die Pflanzen langsam auftauen. Scheint morgens die Sonne direkt auf erfrorene Blätter, beschatten Sie diese mit Vlies oder besprühen Sie sie vorsichtig mit kaltem Wasser. Schnelles Auftauen des Gewebes verursacht mehr Schaden.
• Schneiden Sie nicht sofort zurück. Das Ausmaß des Schadens zeigt sich erst nach zwei bis drei Tagen. Was grün und fest bleibt, lebt.
• Kartoffeln treiben nach dem Erfrieren des Krauts in der Regel erneut aus, nur etwas später.
• Tomaten und Paprika mit erfrorener Spitze können aus den Blattachseln wieder austreiben. Ist die gesamte Pflanze erfroren, pflanzen Sie eine neue.
• Bohnen, Gurken, Zucchini und Mais können bis Anfang Juni erneut direkt ins Beet ausgesät werden.
• Düngen Sie nicht sofort mit Stickstoff. Warten Sie, bis die Pflanze wieder zu wachsen beginnt, und düngen Sie sie dann mit der üblichen Menge nach.

Im Herbst treten die ersten Bodenfröste bei denselben Wetterbedingungen auf wie im Frühjahr, also in klaren und windstillen Nächten. Wenn Sie über das Beet mit den letzten Tomaten, Salaten oder Mangold über Nacht ein Vlies oder eine Folie auf Bögen spannen, verlängern Sie die Ernte um einige Wochen. Feldsalat, Spinat, Porree und Grünkohl vertragen Frost und lassen sich im Tunnel auch im Winter ernten.

Frost lässt sich durch Düngen nicht besiegen, aber eine gut verwurzelte Pflanze in lebendiger Erde erholt sich nach einem Kälteeinbruch schneller. Pflanzen Sie Setzlinge wärmeliebender Gemüsepflanzen daher in ein Beet mit Kompost und düngen Sie sie nach dem Anwachsen nach. Für Gemüse und Obstbäume eignet sich der organische Dünger Düngee. Die empfohlenen Mengen für einzelne Kulturen finden Sie in der Dosierungsübersicht.