Obstpflanzen im Garten: Ein Leitfaden zum Anbau aller Arten

Möchten Sie einen Garten voller Obst? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Apfelbäume, Birnbäume, Sauerkirschen, Süßkirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Beerenobst anbauen — von der Sortenwahl bis zur Anbautechnik.

Möchten Sie einen Garten voller Obst haben? Wir beraten Sie, wie Sie Apfelbäume, Birnbäume, Weichseln, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Beerenobst anbauen — von der Sortenwahl bis zur Agrotechnik.

OBSTPFLANZEN IM GARTEN

Den modernen Garten kennzeichnen nicht nur ästhetische Elemente, sondern auch intensive Anbaumethoden. Dies betrifft vor allem den Obstbereich des Gartens, der so gestaltet sein soll, dass auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel Obst angebaut werden kann, wobei der Garten schön geordnet und ansprechend sein soll.

BÄUME FÜR DIE NACHKOMMEN? Unsere Vorfahren pflanzten Hochstämme von Obstbäumen tatsächlich hauptsächlich für künftige Generationen, denn solche Bäume erreichten erst nach 12–15 Jahren ihre volle Ertragsreife und hielten 80 Jahre und länger. Für sich selbst bauten sie darunter Kartoffeln, Getreide, Gemüse oder Futterpflanzen an.

Heute pflanzen wir Niederstämme, die bereits in der Baumschule erste Früchte zeigen und im vierten bis fünften Jahr in voller Ertragsreife sind, jedoch nach fünfundzwanzig Jahren oder früher ihre Existenz beenden. Sie benötigen weniger Platz, liefern besseres Obst, erfordern aber mehr Pflege. Darunter hält man einen gemulchten oder gehackten Streifen und begrünte Fahrgassen (siehe Boden unter Obstbäumen), andere Kulturen werden dort nach den ersten Jahren nicht mehr angebaut, und die Agrotechnik konzentriert sich ausschließlich auf die Obstproduktion. Das ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen dem extensiven und dem intensiven Obstbau. Niederstämme eignen sich vor allem für kleine Gärten in wärmeren Gegenden. Wann ein Hochstamm auf starker Unterlage sinnvoll ist, besprechen wir im Abschnitt über Obst in höheren Lagen.

Die Intensivierung des Obstanbaus schreitet weltweit rasch voran — sowohl in Produktionsobstgärten als auch in Kleingärten. Gleichzeitig ändert sich die Auffassung über einzelne Pflegemaßnahmen, ihre Bedeutung und die Art ihrer Anwendung. Nicht überprüfte Kenntnisse unserer Großväter, hervorragender Obstbauern, wären bei heutiger Anwendung ein Hemmnis.

DIE BEDINGUNGEN SIND GEGEBEN

Wachstum und Ertragsfähigkeit von Obstgehölzen folgen ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, und ohne deren Kenntnis und Nutzung ist das Ergebnis des Anbaus mehr oder weniger zufällig. Auch wenn wir beim Obstanbau stets mit dem Einfluss des Wetters im Laufe des Jahres rechnen müssen, können wir durch geeignete Maßnahmen Wachstum und Ertragsfähigkeit so beeinflussen, dass Menge und Qualität der Ernte nicht dem Zufall überlassen bleiben. Wenn wir regelmäßige und wertvolle Obsternte anstreben, sollten wir der Obstpflanze die günstigsten Bedingungen und die beste Pflege bieten. Die grundlegenden Bedingungen sind jedoch gegeben, und wir müssen uns ihnen anpassen und sie verbessern.

• Getrennt vom Gemüse. Obstbäume beschatten das Gemüse, ihre Wurzeln nehmen ihm Wasser und Nährstoffe, und bei der Behandlung der Bäume würden auch die Beete getroffen. Gemüse und Erdbeeren gehören in die Sonne, abseits der Bäume. Als Trennlinie kann eine Reihe Johannisbeeren, Stachelbeeren oder höherer Stauden dienen.
• Höhere Bäume nach Norden. Viertelstämme, Süßkirschen oder Walnuss setzen Sie eher auf die Nordseite des Grundstücks, damit sie den übrigen Garten nicht beschatten. Sträucher dürfen näher an den Zaun, aber so, dass die Äste nicht zum Nachbarn hinüberragen. Die gesetzlichen Grenzabstände fasst der Artikel Grenzabstand für Bäume zusammen.
• Nicht zu dicht pflanzen. Planen Sie die Abstände nach der Kronengröße des ausgewachsenen Baumes, nicht nach der Größe des Bäumchens bei der Pflanzung. Eine zu dichte Pflanzung wächst bald dem Licht entgegen, trägt weniger und lässt sich schlechter pflegen.
• Ein Hang ist besser als eine Talsohle. Kalte Luft fließt nach unten, deshalb leiden Bäume am Hang weniger unter Spätfrösten, siehe Garten am Hang. In einer Frostsenke erfrieren blühende Aprikosen und Pfirsiche am häufigsten.
• Rechnen Sie mit einem Standortwechsel. Eine intensive Pflanzung aus Niederstämmen und Obstwänden lebt 20–30 Jahre. Dann wird sie gerodet und eine neue an anderer Stelle angelegt, wo vorher keine Obstgehölze wuchsen, am besten auf einer Fläche nach Gemüse, Erdbeeren oder Kartoffeln. Am alten Platz würden die neuen Bäumchen unter Bodenmüdigkeit leiden. Langlebigere Viertelstämme pflanzen Sie deshalb außerhalb der Fläche, auf der Sie die Pflanzungen wechseln, etwa am Übergang zum Ziergarten.

Wie gut ein Obstbaum gedeiht, hängt viel stärker von der Lage ab als von der Bodenqualität. Am besten sind sanfte Hänge, die aus dem Flachland aufsteigen, und Hochebenen. Weniger geeignet sind Niederungen, ungeeignet sind Standorte, die starkem Wind ausgesetzt sind, Frostsenken, in denen die Bäume zur Blütezeit unter Frost und unter Krankheiten leiden, sowie zu steile Hänge mit flacher Krume auf felsigem Untergrund.

• Südhänge, die wärmsten, gehören den wärmeliebenden Arten (Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln, Walnüsse), frühen Sorten und dem Obst in höheren Lagen.
• In warmen Gegenden pflanzen Sie Äpfel und Zwetschen lieber an Hänge, die von Süden und Südosten abgewandt sind, wo sie weniger unter Trockenheit leiden.
• In höheren Lagen eignen sich Nordhänge nicht für Obstbäume.
• Am Hang setzen Sie an die tiefste, feuchteste Stelle Pflaumen, darüber Äpfel und Birnen, darüber Pfirsiche und Aprikosen und ganz nach oben, wo der Boden am trockensten ist, Süßkirschen, Sauerkirschen und Walnüsse. Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren wollen mäßig feuchten Boden, Brombeeren vertragen es trockener.

Die Höhengrenzen gelten für das Freiland. In geschützten Lagen, an einer sonnigen Mauer nach Süden, Südosten oder Südwesten und mit einer robusten Sorte lässt sich auch höher anbauen, und mit wärmeren Jahren gedeihen Aprikosen und Pfirsiche stellenweise auch über 350 m. Birnen, Walnüssen, Aprikosen, Pfirsichen und Mandeln schaden schon Fröste um −20 °C, vor allem nach einem feuchten, warmen Herbst oder nach Tauwetter am Ende des Winters. Wie viel Wasser die einzelnen Arten brauchen und wie viel Niederschlag ihnen genügt, behandelt der Artikel Bewässerung, Frost während der Blüte der Artikel Eisheilige und Spätfröste und Frostschäden an den Wurzeln der Artikel Baumschäden ohne Schädlinge.

Obstbäumen sagen mittelschwere, durchlässige, mäßig feuchte Böden mit ausreichend Humus am besten zu. In warmen und trockenen Gegenden sind schwerere Böden besser, die nicht so schnell austrocknen, in kühlen und feuchten leichtere, die sich rasch erwärmen. Ungeeignet sind trockene Sand-, Stein- oder stark kalkhaltige Böden ebenso wie schwere, nasse und stark saure. Die wichtigsten Baumobstarten wollen neutralen bis leicht alkalischen Boden, Beerenobst neutralen bis leicht sauren (ausführlich im Artikel pH-Wert des Bodens).

Der niedrigste zulässige Grundwasserstand kann etwa ein Drittel höher liegen, als die Tabelle angibt. Die Wurzeln reichen vor allem bis in etwa 80 cm Tiefe beim Apfel, 100 cm bei der Süßkirsche, 150 cm bei der Birne und nur bis 50 cm bei Zwetschen und Pflaumen, die Feinwurzeln noch tiefer. Ungeeignet ist eine flache Krume auf Fels oder undurchlässigem Ton, ebenso ein sehr durchlässiger Sand- und Kiesuntergrund. Auf flachgründigem Boden und bei hohem Grundwasser pflanzen Sie Beerenobst und kleine Formen von Äpfeln und Birnen auf flach wurzelnden Unterlagen. Für Hänge mit schlechterer Wasserversorgung und Fruchtbarkeit wählen Sie starkwüchsigere, tiefer wurzelnde Unterlagen (siehe Unterlagen für Obstbäume). Pflanzabstände nach Baumform finden Sie im Artikel Bäume pflanzen, Kronenformen im Artikel Formen von Obstbäumen.

APFELBÄUME Apfelbäume machen bei uns 39 % aller Obstbäume aus (ohne Beerenobst). Diese Zahl steigt kontinuierlich, insbesondere in der Großproduktion. Apfelbäume sind Bäume der gemäßigten Zone und gedeihen daher bei uns verhältnismäßig gut. Am besten wachsen sie in den feuchteren Rübenbaugebieten, aber auch in den Kartoffelbaugebieten haben sie ausgezeichnete Bedingungen. Für Maisbaugebiete sowie für Vorgebirgslagen ist es notwendig, geeignete Sorten zu wählen. Die Luftfeuchtigkeit sollte höher sein, ebenso die Bodenfeuchtigkeit. Der intensive Anbau erfordert eine ergänzende Bewässerung. Der Grundwasserspiegel sollte verhältnismäßig hoch liegen, da Apfelbäume flach wurzeln. Die Bodenreaktion sollte leicht sauer, der Boden gut gedüngt und nährstoffreich sein.

Äpfel sind unser bedeutendstes Obst, das man fast das ganze Jahr über genießen kann. Einige Sorten können direkt bei der Ernte im Sommer gegessen werden, dann folgen je nach Reife nach und nach frühherbstliche und herbstliche Sorten, und schließlich früh- und spätwinterliche Sorten, die bei guter Lagerung bis zur Ernte der neuen Äpfel haltbar sind. Vorteilhaft ist auch, dass es für Apfelbäume eine ganze Reihe von Unterlagen gibt, auf die die Sorten veredelt werden. Die einzelnen Unterlagstypen beeinflussen die Kronengröße, den Eintritt der Fruchtbarkeit sowie die Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen klimatischen und Bodenbedingungen. Das ist bei anderen Obstarten in einem so breiten Umfang nicht der Fall. Für den intensiven Anbau von Apfelbäumen in Kleingärten sind nur kleine Formen geeignet — Zwergbaum, Spindelbusch und Obsthecke. Dafür werden heute vor allem die Unterlagen M 9, M 26 und MM 106 verwendet. In größeren Gärten kann auch ein Viertel- oder Halbstamm auf stärker wachsenden Unterlagen wie MM 111 oder A 2 verwendet werden (Übersicht im Artikel Unterlagen für Apfelbäume). Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Sorte und Unterlage sind zu beachten, da einige Sorten von Natur aus stark wachsen, andere schwach. In der Kunst, die richtige Sorte und Unterlage für die gegebenen Bedingungen zu wählen, liegt der Grundstein des erfolgreichen Apfelanbaus.

Äpfel sind in erster Linie für den Frischverzehr bestimmt, kleinere oder beschädigte Früchte können auf verschiedene Weise verarbeitet werden. Der Nährwert frischer Äpfel ist gering, nur Kirschen, Renekloden und Birnen weisen einen noch niedrigeren Wert auf. Äpfel sind und bleiben beliebt wegen ihrer Geschmackseigenschaften. Bei uns ist der Apfelverbrauch höher, als Ärzte empfehlen, jedoch sollte der Verbrauch anderer Obstsorten gesteigert werden. Daher wird auch empfohlen, den Trend des Apfelbaumanbaus einzuschränken und stattdessen den Anbau von ernährungsphysiologisch wertvolleren Obstsorten zu erhöhen; bei Apfelbäumen sollten eher Wintersorten gepflanzt werden.

BIRNBÄUME Birnbäume machen bei uns etwa 10 % aller Obstbäume aus. Ihre Anzahl nimmt langsam ab. Auch Birnbäume sind Bäume der gemäßigten Zone, die etwas wärmere Bedingungen als Apfelbäume benötigen. Am besten gedeihen sie in Rüben- und Maisanbaugebieten, in Kartoffelanbaugebieten gedeihen nur Sommersorten. An Luftfeuchtigkeit sowie an Bodenfeuchtigkeit stellen sie geringere Ansprüche. Die Wurzeln der Birnbäume reichen tief und sind in der Lage, Wasser auch aus tieferen Bodenschichten zu entnehmen. Der Untergrund muss jedoch durchlässig sein. Der Grundwasserspiegel kann daher tiefer liegen, und in den meisten Fällen ist auch bei intensivem Anbau keine zusätzliche Bewässerung erforderlich. Die Bodenreaktion sollte neutral sein, der Boden gut gedüngt, nährstoffreich und darf auch etwas schwerer sein.

SAUERKIRSCHEN Sauerkirschen werden bei uns wenig angebaut und machen nur etwa 3 % aller Obstbäume aus. Das ist schade, denn unter unseren Bedingungen gedeihen sie gut und sind anpassungsfähig. Am besten eignen sich für den Anbau von Sauerkirschen wärmere Regionen; sie vertragen jedoch auch kühlere Klimabedingungen und können in Hausgärten auch in Vorgebirgslagen erfolgreich angebaut werden. Sie benötigen jedoch einen Standort in der vollen Sonne. An den Boden stellen sie keine hohen Ansprüche, sie gedeihen auch in flacheren und leichteren sowie steinigen Böden; sie benötigen jedoch ausreichend Kalzium und einen schwach sauren bis schwach alkalischen Boden (pH etwa 6,0–7,5). Sie können auch auf hängigem Gelände angebaut werden. Sauerkirschen wurzeln tief, weshalb auch der Grundwasserspiegel tief liegen kann und eine zusätzliche Bewässerung in der Regel nicht erforderlich ist.

Sauerkirschen bilden keine großen Kronen. Es gibt wenige Sorten, aber sie sind durchweg qualitativ hochwertig und haben unterschiedliche Reifezeiten — von Juni bis August. Meist werden sie auf die Vogelkirsche veredelt; die Unterlage Weichsel (Mahaleb) wird für schlechtere Standortbedingungen, insbesondere trockenere, und für kleinere Kronen verwendet. Die geeignetste Form für die Sauerkirsche ist der Buschbaum, der Viertelstamm, vereinzelt auch der Strauch, praktisch ohne Stammansatz.

Die Früchte der Sauerkirschen werden verhältnismäßig wenig frisch verzehrt, nur die Gruppe der Süßweichseln ist als Tafelobst beliebt. Vielleicht deshalb wurden Sauerkirschen so selten in Gärten gepflanzt. Sie eignen sich jedoch hervorragend für Säfte, Kompotte, Marmeladen oder Fruchtwein. Der Nährwert der Sauerkirschen ist gut, gleich nach Aprikosen und Pflaumen. Der Verbrauch von Sauerkirschen ist bei uns gering und sollte wesentlich gesteigert werden, vor allem durch Lebensmittelprodukte. Deshalb sollten Sauerkirschen in Gärten viel häufiger angebaut werden; wenn man das Obst nicht selbst verarbeiten kann, kauft es der Handel auf.

SÜSSKIRSCHEN Süßkirschen werden bei uns etwa im gleichen Umfang angebaut wie Birnbäume und machen etwa 9–10 % der Gesamtzahl der Obstbäume aus. Es sind Bäume der gemäßigten Zone, sie gedeihen am besten in wärmeren Gebieten, sind jedoch sehr anpassungsfähig und wachsen auch in Kartoffelanbaugebieten gut. Luft- und Bodenfeuchtigkeit können niedriger sein. Süßkirschen wurzeln tief, daher ist keine zusätzliche Bewässerung erforderlich. Sie sind anspruchsvoll in Bezug auf den Boden, der tief, nährstoffreich und mit neutraler bis schwach alkalischer Reaktion sein sollte. Sie gedeihen jedoch auch hervorragend auf flachen, urgebirgigen Böden mit Schieferuntergrund. Der Standort sollte sonnig sein.

Süßkirschen werden immer weniger angebaut, nicht nur in Gärten, sondern auch in der Großproduktion. Ihre großen Kronen nehmen viel Platz in Anspruch (deshalb werden Süßkirschen für kleinere Gärten überhaupt nicht empfohlen), und das Obst muss von hohen Leitern gepflückt werden, was mühsam und gefährlich ist. In Amerika ist es bereits gelungen, den Sporntyp der Süßkirsche ‚Lambert Compact‘ zu züchten, der die Krone der Süßkirsche angeblich wesentlich verkleinert. Auch durch die Züchtung einer Zwergunterlage wird daran gearbeitet. Bisher wird am häufigsten die Zwischenveredlung zur Kronenverkleinerung eingesetzt. Auf die Unterlage wird unten am Boden eine Sorte zwergwüchsiger Sauerkirsche aufgepfropft, die einen Stamm bildet, auf den die Kultiviersorte der Süßkirsche aufgepfropft wird. Dieser Stamm, also die Zwischenveredlung, hemmt das Kronenwachstum. Dennoch wachsen die Kronen weiterhin auf eine Höhe von 4 m und mehr heran. Vertrauen wir darauf, dass in absehbarer Zeit die Bemühungen, die Kronen der Süßkirschen zu verkleinern, von Erfolg gekrönt sein werden. Wir haben nämlich ausgezeichnete Sorten, frühe wie späte, helle, bunte und dunkle, weiche wie feste, zum Direktverzehr wie auch für Kompotte, Marmeladen und Getränke. Der Nährwert der Süßkirschen ist gering, etwas niedriger als bei Äpfeln, aber ihr Geschmackswert ist unentbehrlich. Der Verbrauch von Süßkirschen sinkt bei uns, obwohl er steigen sollte. In größeren Gärten oder an der Grenze der Grundstücke von zwei bis drei Nachbarsgärtnern sollten Kirschbäume gepflanzt werden. Auch wenn die Ernte an Süßkirschen von einem ausgewachsenen Baum manchmal größer ist, als eine Familie verzehren kann, kauft der Handel jede Menge qualitativ hochwertiger Süßkirschen auf.

PFLAUMEN Pflaumenbäume machen bei uns etwa 20 % der Gesamtzahl der Obstbäume aus, obwohl es noch nicht lange her ist, dass sie bei uns die am weitesten verbreiteten Obstbäume waren. Der Begriff Pflaume bezeichnet bei uns häufig alle „blauen“ Früchte, also Zwetschen, Renekloden und Mirabellen.

Zu den Pflaumen zählen wir echte Pflaumen und Halbpflaumen. Bei uns gedeihen sie am besten in wärmeren Gebieten, d. h. im Maisanbaugebiet und in den wärmeren Lagen des Rübenanbaugebiets, wo vor allem die späten und hochwertigsten Sorten gut ausreifen. Pflaumen benötigen eine höhere Luftfeuchtigkeit sowie besonders feuchtere, tiefe und nährstoffreiche Böden. Da sie flach wurzeln, benötigen sie einen höheren Grundwasserspiegel und bei der Kultivierung im Garten zusätzliche Bewässerung. Die Böden sollten eine neutrale Reaktion aufweisen und können auch etwas mehr Kalzium enthalten.

Die beste Pflaumensorte ist die großfruchtige Hauszwetsche (tschech. ‚Domácí velkoplodá‘), von der es mehrere lokale Typen gibt; sie stellt höhere Ansprüche an wärmere Standorte und feuchtere Böden. Auch viele weitere Sorten liefern qualitativ hochwertiges Obst. Für Pflaumen stehen uns mehrere Unterlagen zur Verfügung, die je nach den örtlichen Bodenbedingungen verwendet werden; auf die Kronengröße haben sie keinen allzu großen Einfluss. Die geeignetste Form ist der Buschbaum, es kann jedoch auch ein Viertelstamm kultiviert werden, insbesondere bei Sorten mit schmalerer Krone. Pflaumenkronen erreichen keine allzu großen Ausmaße.

Pflaumen sind ausgezeichnetes Obst – sowohl zum direkten Verzehr als auch für die verschiedensten Verarbeitungsformen. In dieser Hinsicht sind sie das vielseitigste Obst. Der Nährwert ist hoch, gleich nach Aprikosen. Wir sollten Pflaumen mehr anbauen und mehr essen. In letzter Zeit befällt diese ausgezeichnete Obstsorte bei uns die virale Krankheit Scharka, die in einigen Gebieten den Pflaumenanbau vollständig unmöglich macht. Vielleicht gelingt es, diese Katastrophe zu beseitigen, bevor Scharka die Pflaumen vernichtet.

SONSTIGE PFLAUMENGEWÄCHSE Sonstige Pflaumengewächse, also Zwetschen, Renekloden und Mirabellen, machen etwa 6 % der Gesamtzahl der bei uns angebauten Obstbäume aus. Sie stellen ähnliche Ansprüche an den Standort wie Pflaumen, sind jedoch etwas anspruchsloser hinsichtlich Temperatur und Bodenfeuchtigkeit. Renekloden und Mirabellen können auch auf schwereren Böden wachsen, Zwetschen gedeihen gut auch auf schlechteren Böden. Zusatzbewässerung benötigen sie in der Regel nicht, sind jedoch dafür dankbar. Renekloden bilden etwas größere Kronen als Pflaumen, Zwetschen und Mirabellen etwa gleich große. Die geeignetste Form ist der Buschbaum.

Zwetschen sind hervorragend zum Verzehr, Renekloden zum Essen und zum Einkochen oder zur sonstigen Verarbeitung, Mirabellen für Kompotte. Ein Zwetschen- oder Mirabellbaum kann einen so hohen Ertrag liefern, dass es Schwierigkeiten beim schnellen Verbrauch gibt, da die Früchte in kurzer Zeit verzehrt oder verarbeitet werden müssen, und auch der Transport der reifen Früchte auf den Markt bereitet Schwierigkeiten. Der Umfang des Anbaus und des Verbrauchs von Pflaumengewächsen sollte etwa auf dem heutigen Niveau bleiben. Er nimmt jedoch ab, da auch diese Arten durch Scharka dezimiert werden.

APRIKOSEN Aprikosen machen etwa 4 % der Gesamtzahl der bei uns angebauten Obstbäume aus. Es handelt sich um eine wärmeliebende Obstsorte, die für unsere wärmsten Regionen geeignet ist. Aprikosen werden am häufigsten in Südmähren angebaut. In Gärten können sie auch in etwas kühleren Gebieten kultiviert werden, der Anbau ist jedoch nicht immer erfolgreich, da die Bäume meist vorzeitig eingehen. Insgesamt sind die Erfolgschancen beim Anbau an südlichen Hängen, die vor kalten Nordwinden geschützt sind, besser. Ein ständiges Anbauproblem besteht darin, dass Aprikosen sehr früh im Frühjahr blühen und häufig durch späte Frühjahrsfröste beschädigt oder vernichtet werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte niedrig sein, die Böden sollten wärmedurchlässig, durchlässig, humusreich und mäßig feucht sein. Der Grundwasserspiegel kann tief liegen, da die Aprikose tief wurzelt, dennoch benötigt sie in der Regel eine zusätzliche Bewässerung. Die Bodenreaktion sollte neutral bis alkalisch sein.

Aprikosen bilden nach Jahren eine große Krone, deren Größe die Unterlage nicht beeinflusst. Die geeignetste Form ist der Zwergbaum, bei dem die Krone dennoch nicht so hoch wächst. In kühleren Lagen sind Viertelstamm und Halbstamm besonders geeignet, da die Blüten bei späten Frühlingsfrösten dem unangenehmen Temperaturabfall am Boden entgehen. Zwischen den Sorten gibt es meist nur geringe Unterschiede in der Fruchtgröße und im Reifezeitpunkt, größere Unterschiede bestehen in den Ansprüchen an die Umgebung.

Aprikosen sind hervorragend zum Verzehr und für verschiedene kulinarische Verarbeitungen geeignet. Ihr Nährwert ist unter dem „großen“ Obst am höchsten. Wenn sie regelmäßige Erträge liefern würden, würde die bisherige Anzahl der Bäume für eine gute Versorgung ausreichen. Da die Aprikose jedoch nur alle drei bis vier Jahre richtig trägt, wäre es nötig, die Anzahl der Bäume zu erhöhen. In letzter Zeit werden zwar viele Aprikosen gepflanzt, aber eine erhebliche Anzahl von Bäumen geht kurz nach der Pflanzung ein, vor allem wegen ungeeigneter Standortbedingungen. Die Bäume werden durch eine Krankheit namens Aprikosensterben dezimiert, die noch nicht gut genug erforscht ist und gegen die wir die Aprikosenbäume nicht zuverlässig schützen können, sowie durch eine neue Viruskrankheit, gegen die fieberhaft nach wirksamen Maßnahmen gesucht wird.

PFIRSICHE Pfirsiche machen etwa 3 % der bei uns angebauten Obstbäume aus, und ihre Anzahl wächst schnell. Pfirsiche sind ebenfalls eine wärmeliebende Obstart und gedeihen am besten in den wärmsten Gebieten unseres Landes. Die Standortansprüche sind ungefähr dieselben wie bei Aprikosen, sie vertragen jedoch auch feuchtere Luft. Eine ergänzende Bewässerung ist jedoch notwendig. In kühleren Gebieten können sie erfolgreich an Südwänden angebaut werden, wo sie vor kalten Winden geschützt sind.

Pfirsiche bilden mittelgroße Kronen, können jedoch durch regelmäßigen Schnitt in kleineren Abmessungen gehalten werden. Die geeignetste Form ist ein Busch ohne Stamm oder ein Zwergbaum mit nur niedrigem Stamm und kegelförmiger Krone. Sie lassen sich auch gut als Spalierobst anbauen. Früher wurden bei uns oft Sämlinge angebaut, d. h. aus Kernen gezogene, nicht veredelte Pfirsiche. Manchmal lieferten sie durchaus gutes Obst, das vor allem zum Einkochen geeignet war, am häufigsten jedoch kleine, späte Früchte. Der moderne Obstbau setzt auch beim Pfirsich auf veredelte Bäume. Wir haben sehr gute Sorten, die auch an unsere kühleren Bedingungen angepasst sind und bereits im Juli und August reifen. Genau diese sollten am häufigsten angebaut werden, da spätere Sorten in einem kalten Jahr schlecht ausreifen. Genau diese widerstandsfähigen Sorten, die sowohl zum Verzehr als auch zum Einkochen geeignet sind, sorgen dafür, dass der Pfirsich heute etwas weniger empfindlich gegenüber Temperaturbedingungen ist als die Aprikose. Der Nährwert von Pfirsichen ist gut, etwa auf dem Niveau von Sauerkirschen. Der Verbrauch von Pfirsichen und die Anpflanzung von Pfirsichbäumen sollten steigen.

WALNUSSBÄUME Walnussbäume machen etwa 5 % der bei uns angebauten Obstbäume aus. Am besten gedeihen sie in wärmeren Regionen, können sich jedoch erheblich an die klimatischen Bedingungen anpassen. Sie wachsen und tragen gut in den wärmsten Gegenden, aber auch unter rauheren Bedingungen im Vorgebirge. Bei Frühjahrsfrösten frieren sie jedoch ein und tragen in diesem Jahr keine Früchte. Sie lieben höhere Luftfeuchtigkeit sowie wärmere, leichtere und trockenere Böden mit ausreichend Kalzium. Sie wurzeln tief und können Wasser aus tieferen Schichten schöpfen, weshalb sie in der Regel keine zusätzliche Bewässerung benötigen, obwohl diese ihnen zugutekommt.

KLEINOBST Kleinobst und Garten — das sind untrennbar zusammengehörende Begriffe. Alle Arten von Kleinobst sind typische Gartenfrüchte, denn mehr als zwei Drittel des Kleinobstbedarfs für die öffentliche Versorgung werden in Kleingärten angebaut. Dieses Verhältnis wird sich wohl kaum wesentlich ändern, da der Anbau von Kleinobst für die Großproduktion — vielleicht mit Ausnahme von Erdbeeren — aufgrund des erheblichen Bedarfs an Handarbeit schwierig ist. Obwohl in Kleingärten viel Kleinobst angebaut wird, ist es nach wie vor zu wenig; auf dem Markt ist es selten, der Handel sowie Konservenfabriken und Gefrierwerke kaufen es ständig auf. Im Anbau von Kleinobst sollten Kleingärtner dem Markt noch stärker unter die Arme greifen.

Alle Arten von Beerenobst gedeihen in unserem Klima gut. Sie sind anpassungsfähig an Klima und Boden, obwohl sie unterschiedliche Ansprüche haben: Die Erdbeere benötigt einen bearbeiteten, gut gedüngten und leicht sauren Boden sowie eine niedrigere Luftfeuchtigkeit. Johannisbeeren können auf leicht saurem bis alkalischem, aber nährstoffreichem und feuchterem Boden wachsen und gedeihen bei höherer Luftfeuchtigkeit, wobei rote und weiße Johannisbeeren auch schlechtere Bedingungen und höhere Lagen vertragen, während die schwarze Johannisbeere wärmeempfindlicher ist und in höheren Lagen verkümmert. Stachelbeeren vertragen auch Halbschatten und Böden geringerer Qualität, jedoch feuchter und leicht alkalisch; sie benötigen höhere Luftfeuchtigkeit. Himbeeren und Brombeeren benötigen nährstoffreiche, feuchtere, neutrale bis leicht saure Böden, höhere Luftfeuchtigkeit und einen sonnigen Standort.

Alle Arten von Beerenobst erfordern intensive Düngung. Sie wurzeln überwiegend flach, benötigen einen höheren Grundwasserspiegel und bei der Kultivierung im Garten eine zusätzliche Bewässerung, insbesondere die Erdbeere. Johannisbeeren werden besser als Sträucher kultiviert, aber rote und weiße Johannisbeeren können auch erfolgreich als Halbstamm gezogen werden; Stachelbeeren züchtet man besser als Halbstamm, obwohl sie auch als Strauch kultiviert werden können. Bei allen Arten von Beerenobst stehen uns durchweg ausgezeichnete Sorten zur Verfügung, manche besser zum Frischverzehr, andere zur Verarbeitung geeignet; die Sortenzusammenstellung im Garten wählen wir daher nach dem Verwendungszweck. Der Nährwert von Beerenobst ist durchweg hoch, höher als bei sogenanntem Kernobst.

Zu den Beerenfrüchten kann man auch Haselnüsse zählen. Sie sind eine begehrte Delikatesse, werden jedoch häufiger für Eichhörnchen oder Tannenhäher zur Köstlichkeit als für den Verbraucher. Unsere Bedingungen eignen sich gut für Haselnüsse; am besten gedeihen sie in stark gedüngten, leicht sauren und feuchteren Böden, an einem sonnigen Standort mit niedrigerer Luftfeuchtigkeit und höherem Grundwasserspiegel, da sie flach wurzeln. Bei uns werden Haselnüsse meist als wurzelechte Sträucher gezogen, sie können jedoch auch auf die türkische Haselnuss veredelt werden, bilden dann aber verhältnismäßig große Bäume. Wir verfügen über geeignete Sorten. Die Erträge sind nicht groß, doch lohnt sich der Anbau wegen des Wertes und der Attraktivität der Früchte. In Hausgärten werden Haselnüsse als Sträucher kultiviert, die eine lebende Hecke bilden. Am besten pflanzt man sie in Richtung der vorherrschenden Winde, dann ist die Bestäubung vollständiger und die Erträge größer. Ein Problem beim Anbau bleibt — neben den Eichhörnchen — der Wurmbefall der Nüsse, gegen den chemische Behandlung nicht hilft, sowie die richtige Trocknung der Nüsse. Der Nährwert von Haselnüssen ist hoch.

Die Angaben zu den Ansprüchen der Obstarten in diesem Artikel gelten vor allem für Tief- und mittlere Lagen. Sepp Holzer baut jedoch auf seinem Bergbauernhof Krameterhof im österreichischen Lungau Obst von 1100 bis 1500 m ü. NN an, also in einer Höhe, in der der Obstbau nach Ansicht von Fachleuten um 1000 m endet. In seinen Büchern beschreibt er, was unter solchen Bedingungen bei ihm funktioniert.

Was die Höhe verändert

Die Früchte reifen später. Die Kirsche ‘Kassins Frühe’ ist in 1100 m Ende Juni reif, in 1500 m erst Anfang September. Äpfel der Sorte ‘Weißer Klarapfel’ reifen in 1100 m Mitte August und halten nur wenige Tage. In 1500 m reifen sie erst Ende September, sind fester und halten über einen Monat. ‘Golden Delicious’ bringt Holzer auch in 1400 m große, gut lagerfähige Früchte. Obst aus kühlen Nächten hat seiner Ansicht nach ein ausgeprägteres Aroma, und Brennereien fragen gezielt danach.

Grundsätze für raue Lagen

• Nicht mit Mineraldünger düngen. Ein stark gedüngtes Bäumchen wächst schnell, aber die Jahrestriebe reifen bis zum Winter nicht aus und erfrieren. In kühlen Lagen düngen Sie sparsam, organisch und spätestens in der ersten Sommerhälfte.
• Mageren Boden verbessern durch Gründüngung und die Aussaat von Hilfspflanzen.
• Wild- und Kultursorten zusammen pflanzen. Sie blühen zu unterschiedlichen Zeiten, sodass ein Spätfrost nicht die ganze Ernte vernichtet und Bestäuber länger Nahrung finden.
• Mikroklima nutzen. Steine, Mauern und Wasserflächen strahlen Wärme ab, Geländewellen und Sträucher schützen vor Wind. An solchen geschützten Stellen zieht Holzer sogar Aprikosen, Pfirsiche, Esskastanien, Wein und Kiwi. Empfindliche Arten deckt er im Winter mit einer Schicht Falllaub ab.
• Eine warme Mauer als Speicherofen. Eine besonnte Mauer nimmt tagsüber Wärme auf und gibt sie nachts ab, deshalb passen Aprikosen und Pfirsiche als Spalier an sie. Vorsicht im Frühjahr: Pflanzen Sie frostempfindlich blühende Bäume nicht dort, wo sie nach einer Frostnacht die grelle Morgensonne trifft. Einen leichten Nachtfrost übersteht der Baum, aber die schnelle Erwärmung kann dazu führen, dass er Blüten und Blätter abwirft. An einem schattigeren Platz reifen die Früchte später, dafür geht die Ernte nicht verloren.

Starke oder schwache Unterlage?

Holzer veredelt statt auf die üblichen schwach wachsenden Unterlagen auf stark wachsende Sämlinge und Wildformen. Die gängige Praxis mit Niederstämmen ist deshalb aber nicht falsch, beide Wege eignen sich für etwas anderes:

Auf einen Baum lassen sich auch mehrere Sorten veredeln. Das spart Platz, bei Äpfeln und Birnen sichern Sie sich so die Befruchtersorte, und das Risiko eines Ernteausfalls verteilt sich. Wie es geht, lesen Sie im Artikel Veredelung von Obstbäumen.

Wildarten für raue Lagen

• Holzapfel (Malus sylvestris) und Wildbirne (Pyrus pyraster), beide auch als robuste Unterlagen
• Vogelkirsche (Prunus avium)
• Schlehe (Prunus spinosa)
• Eberesche (Sorbus aucuparia), Elsbeere (Sorbus torminalis) und Speierling (Sorbus domestica)
• Kornelkirsche (Cornus mas)
• Gewöhnliche Felsenbirne (Amelanchier ovalis)

Weitere weniger verbreitete Arten finden Sie im Artikel Weniger bekannte Obstarten.

In Jahren und Gegenden mit durchschnittlichen Niederschlägen versorgen sich ausgewachsene Bäume selbst mit Wasser. Gießen müssen Sie bei längerer Trockenheit, bei großem Fruchtbehang, in trockenen und warmen Regionen und vor allem dann, wenn die Bäume auf schwach wachsenden, flach wurzelnden Unterlagen stehen. Am meisten Wasser brauchen Apfelbäume, Pfirsiche, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Erdbeeren.

Im August und September Obstbäume nicht gießen. Sie würden ihr Wachstum verlängern, die Triebe würden bis zum Winter nicht ausreifen und in einem strengen Winter erfrieren. Das Obst ließe sich außerdem schlechter lagern. Ausnahme ist eine lange Herbsttrockenheit, bei der es im Gegenteil gut ist, die Bäume vor dem Winter durchdringend zu wässern.

Die Gabe beträgt 30–40 Liter Wasser pro m² auf einmal. Eine kleinere Menge ist zwecklos, denn die Wurzeln der Obstgehölze liegen meist in 30–60 cm Tiefe, und das Wasser käme dort nicht an. Das Beregnen der Kronen bei Trockenheit senkt die Verdunstung, aber nicht bei Blättern, die schon durch Trockenheit oder Spinnmilben geschädigt sind; diese würden dann schneller abfallen. Mehr über Bewässerungsmethoden finden Sie im Artikel Bewässerung.

Wann ein Baum zu tragen beginnt, hängt von Art, Sorte, Unterlage, Kronenform und Ernährung ab. Ein Bäumchen auf schwach wachsender Unterlage trägt die ersten Früchte nach 2–4 Jahren, ein Hochstamm auf Sämlingsunterlage erst nach 6–10 Jahren. Bleiben die Früchte auch danach aus, steckt meist eine dieser Ursachen dahinter:

Äste biegen. Stark wachsende Niederstämme, Spindeln und Obstwände bringen Sie zum Tragen, indem Sie die Triebe Anfang Juni in eine leicht schräge bis waagerechte Lage binden oder beschweren. Im gebogenen Ast bleiben mehr Reservestoffe, und der Baum legt daran Blütenknospen an. Biegen Sie aber nicht im Bogen unter die Waagerechte. An der Biegestelle würden starke senkrechte Triebe wachsen, die keine Blüten ansetzen. Das Abschnüren von Ästen mit Draht und das Herausschneiden von Rindenstreifen wird im Garten heute nicht mehr empfohlen: Die Wunde schwächt den Baum und öffnet Krankheiten den Weg.

Kahler, ständig gehackter Boden unter den Bäumen war lange die Regel. Er verliert aber Humus, wird bei Starkregen abgeschwemmt und braucht mehr Düngung. Heute hält man unter den Kronen eine Baumscheibe oder einen Streifen mit Mulch und begrünt den Rest des Obstgartens.

Wann und wie hacken. Wo Sie den Boden unter der Krone lockern, tun Sie es nur flach. Tieferes Hacken reißt Wurzeln ab, und der Boden trocknet stärker aus.

• Einen Monat vor und während der Blüte nicht hacken. Gesetzter feuchter Boden gibt nachts mehr Wärme ab und schützt die Blüten vor Frost.
• Von der Blüte bis Ende Juli, wenn Triebe und Früchte am stärksten wachsen, mehrmals flach hacken, vor allem nach Regen, bevor sich eine Kruste bildet.
• Im August und September den Boden in Ruhe lassen. Das Holz reift besser aus, und die Früchte färben sich.
• Im Herbst genügt es, Kompost oder Mist flach einzuarbeiten, rund um den Baum höchstens 10 cm tief, am besten mit der Grabegabel. Tiefes Umgraben unter der Baumkrone schadet. Umgraben im Sommer trocknet den Boden aus und erhöht bei Bäumen auf flach wurzelnden Unterlagen den Fruchtfall.

Rasen im Obstgarten schützt den Boden vor Erosion und tiefem Durchfrieren, nach Regen ist der Garten begehbar, der Humus nimmt zu, und die feuchtere Luft verbessert die Ausfärbung der Früchte. Das Gras nimmt den Bäumen aber Wasser und Stickstoff. Auf der ganzen Fläche passt er deshalb nur dort, wo jährlich etwa 800 mm Niederschlag oder mehr fallen, das Grundwasser hoch steht oder bewässert wird. In trockeneren Gegenden begrünen Sie nur die Streifen zwischen den Reihen und lassen unter den Kronen eine Baumscheibe mit Mulch.

• Die grasfreie Baumscheibe um einen jungen Baum jedes Jahr erweitern, sodass sie den Kronendurchmesser um etwa 1 m überragt.
• Erst nach einigen Jahren begrünen, wenn die Bäume gut eingewurzelt sind. Säen Sie im Frühjahr in feuchten Boden, der von Queckenrhizomen und anderen ausdauernden Unkräutern befreit ist. Luzerne gehört nicht unter Bäume, sie ist ein starker Wasserkonkurrent. Die Wahl der Mischung beschreibt der Artikel Rasenmischungen.
• Oft mähen, etwa 6–8-mal im Jahr, wenn das Gras 10–15 cm hoch ist, und das Schnittgut liegen lassen. Es wirkt als Mulch, senkt die Verdunstung und führt dem Boden Nährstoffe zurück.
• Kurz gemähter Rasen zur Blütezeit senkt das Risiko von Spätfrostschäden.
• Blühstreifen. Einen Teil der Fahrgasse können Sie nur zweimal im Jahr mähen und blühen lassen. Dort finden Bestäuber und nützliche Schädlingsräuber Nahrung.
• Bäume im Rasen kräftiger düngen, vor allem mit Stickstoff, und die Nährstoffe direkt an die Wurzeln geben (Vorgehen im Artikel Obstbäume düngen).

Wie man unter der Krone mulcht und was man dabei vermeiden sollte, beschreibt der Artikel Mulchen. Humus unter ältere Bäume bringt auch eine Gründüngung.

Auf Dauer gehört Gemüse abseits der Bäume, wie wir oben schreiben. Junge Bäume nutzen den Boden zwischen sich aber noch nicht. Bei Niederstämmen und Spindeln lässt sich dazwischen etwa in den ersten drei Jahren anbauen, bei Halb- und Hochstämmen bis 8–9 Jahre nach der Pflanzung. Wählen Sie Kulturen, die nicht viel Wasser brauchen und deren Düngung und Bewässerung auch den Bäumen zugutekommen:

• Gemüse: Buschbohnen, Erbsen, Salat, Kohlrabi, früher Blumenkohl, Tomaten, Gurken, Sellerie, frühe Möhren,
• Frühkartoffeln,
• Erdbeeren, die aber viel Wasser brauchen, deshalb mulchen und stärker düngen.

Düngen Sie nach dem Bedarf der Unterkulturen, nicht nur der Bäume. Rund um die Stämme einen schmaleren Streifen ohne Unterpflanzung lassen, mit Mulch bedeckt und unkrautfrei. Denken Sie bei der Behandlung der Bäume an das Gemüse darunter: Ein Mittel, das nicht auch für Gemüse zugelassen ist, darf nicht darauf gelangen. Sobald die Kronen die Unterkultur beschatten, beenden Sie den Anbau darunter und begrünen oder mulchen die Fläche.

Tipp: Wie Sie Obstbäume mit Blattdüngung im Frühjahr und Streuen an die Wurzeln versorgen, lesen Sie im Artikel Obstbäume düngen.