Stachelbeeren: pflanzen, schneiden und düngen – Strauch und Hochstamm

Ursprünglich war die Stachelbeere, botanisch Ribes uva-crispa, ein Wildstrauch mit Dornen und ausschließlich grünen Früchten, der in Wäldern und geschützten Lagen der gemäßigten Zone Europas und Asiens wuchs. Diesen Wildstrauch findet man gelegentlich noch, die meisten Stachelbeeren sind jedoch Zuchtsorten — mit grünen, weißen oder roten Früchten. Auch der Hochstamm ist eine Züchtung.

Stachelbeeren enthalten Vitamin C, B und E sowie Spurenelemente wie Kalium, Phosphor, Kalzium, Magnesium und Eisen. Essen Sie ruhig auch die Schale mit — sie enthält ungesättigte Fettsäuren.

Die Stachelbeere hat einen niedrigen Brennwert und eine ausgeprägte Säure, dank der sie sich für Kompott, Marmelade, Kuchen und Saucen zu Fleisch eignet.

Die meisten Stachelbeersorten reifen Anfang Juli. Bei der Auswahl achtet man heute vor allem auf die Widerstandsfähigkeit gegen den Amerikanischen Stachelbeermehltau und auf die Zahl der Stacheln. Ältere Sorten mit gelben und grünen Früchten, die in vielen Gärten stehen, sind oft mehltauanfällig und manche vertragen zudem keinen Schwefel.

• ‚Invicta‘ hat große grüngelbe Früchte, ist ertragreich und mehltauresistent. Sie eignet sich für Kompott und zum Frischverzehr.
• ‚Rixanta‘ ist mehltauresistent und ertragreich.
• ‚Hinnonmäki‘ wird in einer roten und einer gelben Form angeboten. Sie ist sehr frosthart und verträgt Mehltau gut.
• ‚Pax‘ hat rote Früchte und fast keine Stacheln, sodass sie sich gut ernten lässt.

Sorten mit überhängendem Wuchs eignen sich eher für Hochstämme, bei denen die Zweige nicht auf dem Boden aufliegen. Weitere widerstandsfähige Stachelbeer- und Johannisbeersorten finden Sie im Artikel Stachelbeermehltau.

Wie Stachelbeeren gezogen werden, hängt vor allem davon ab, ob Sie einen Strauch oder einen Hochstamm möchten.

Stachelbeerstrauch

Alles beginnt mit dem richtigen Pflanzen — damit beugt man vielen Krankheiten vor. Sträucher setzt man im Abstand von 2×2 Metern, und zwar besser im Frühjahr. Direkt nach dem Pflanzen kürzt man die Triebe auf 1 bis 2 Knospen ein, damit die neuen Triebe kräftig werden. Im Frühjahr darauf bleiben nur etwa 8 der stärksten Triebe stehen, um ein Drittel eingekürzt; alle übrigen (schwache, frostgeschädigte) werden bodennah abgeschnitten. Damit der Strauch locker bleibt und nicht zu Pilzbefall neigt, entfernt man im Sommer alle neuen Jungtriebe. So wird jedes Jahr verfahren; die Ausnahme sind alte Sträucher — 8 bis 12 Jahre —, die man verjüngt, indem man alle alten Äste herausschneidet und die jungen Triebe stehen lässt.

Stachelbeere als Hochstamm

Beim Hochstamm gibt es einige Unterschiede. Er wird besser im Herbst gepflanzt, damit er bis zum Winter einwurzelt. Bei mehreren Bäumchen beträgt der Abstand 2×1 Meter; jedes wird an einen Pfahl gebunden, damit es bei Wind nicht bricht oder umkippt.

Im Frühjahr nach dem Pflanzen kürzt man die Kronentriebe auf 3 Knospen. Eine kräftige, gleichmäßige Krone entsteht, wenn man 6 Hauptäste stehen lässt. Diese werden jedes Jahr um ein Drittel eingekürzt, die Seitentriebe um ein Drittel bis zwei Drittel; Triebe, die die Krone nur verdichten würden, werden ganz entfernt. So wächst eine gleichmäßige, luftige Krone heran, die weniger anfällig für Krankheiten ist.

Beide Formen brauchen einen warmen und sonnigen Standort und vertragen weder Staunässe noch Trockenheit. Sorgfältiges Gießen ist deshalb wichtig. Der Boden sollte humos und tiefgründig sein, neutral bis schwach sauer.

Schnitt im Detail: Überhängende Zweige in Reihen lassen sich mit einem Draht oder Stäben in 25 bis 30 cm Höhe stützen. Auf kleiner Fläche kann man die Stachelbeere auch als schlanke Spindel am Pfahl ziehen. Das ganze Vorgehen für Strauch, Hochstamm und wurzelechten Hochstamm finden Sie im Artikel Stachelbeeren schneiden.

Die Pflanzzeit richtet sich nach der Form. Der Strauch wird besser im Frühjahr gesetzt, der Hochstamm dagegen im Herbst, damit er bis zum Winter einwurzelt. Containerware verträgt auch Termine außerhalb dieser Zeiten — dann muss man nur das Gießen im Blick behalten.

• Wohin: an einen warmen, sonnigen Platz, nicht in eine Frostmulde und nicht in eine staunasse Gartenecke.
• Abstand: Sträucher 2×2 m, Hochstämme 2×1 m — jedes Bäumchen an einen Pfahl.
• Boden: humos und tiefgründig, neutral bis schwach sauer.
• Was zu meiden ist: die Nachbarschaft einer Weymouths-Kiefer — sie ist Zwischenwirt des Säulenrosts.

Wie tief: Das Pflanzloch wird so groß ausgehoben, dass sich die Wurzeln frei ausbreiten lassen. Der Strauch kommt 5 bis 10 cm tiefer in die Erde, als er in der Baumschule stand — aus dem verschütteten Teil treiben neue Ruten und der Strauch schließt sich schneller. Der Hochstamm bleibt auf gleicher Höhe, damit die Veredelungsstelle über der Erde bleibt; direkt nach dem Pflanzen wird er an den Pfahl gebunden. Anschließend die Erde andrücken und durchdringend wässern.

Stachelbeeren düngen: womit und wann

Stachelbeeren reagieren empfindlich auf Stickstoff — einmalige hohe Gaben treiben den Strauch in weichen, dichten Zuwachs, der sich schlechter auslichten lässt. Deshalb lohnt sich ein organischer Dünger, der die Nährstoffe langsam abgibt: Düngee wird im Frühjahr rund um den Strauch in den Boden eingearbeitet; die genaue Dosierung entspricht der anderer Beerensträucher. Genauso werden Johannisbeere, Brombeere, Himbeere und Sanddorn gedüngt.

Mengen und Termine: Die Stachelbeere ist wie die Johannisbeere nährstoffbedürftig. Alle drei Jahre gönnen Sie ihr im Herbst mindestens 3 kg Kompost oder gut verrotteten Mist pro m². Kalium nur in chloridfreier Form ergänzen. Eine ausgewogene Ernährung ohne Stickstoffüberschuss gehört zu den wichtigsten Vorbeugemaßnahmen gegen Mehltau. Richtwerte nach Alter der Sträucher stehen in der Tabelle im Artikel Beerenobst.

Winterstecklinge, die bei Johannisbeeren gut bewurzeln, wachsen bei Stachelbeeren nur in etwa einem Viertel der Fälle an. Zuverlässiger sind Absenker. Die Vermehrung der Stachelbeere über Sommerstecklinge beschreibt der Artikel Stecklinge bewurzeln.

Sternförmiges Absenken bringt die meisten Jungpflanzen:

1. Ein Jahr vor der Vermehrung den Mutterstrauch etwa 5 cm über dem Boden zurückschneiden und gut düngen.
2. Im nächsten Frühjahr die 5 bis 10 stärksten neuen Triebe um ein Drittel kürzen, sternförmig auf dem Boden oder in flachen Rillen auslegen und mit Haken befestigen.
3. Aus den Knospen wachsen senkrechte Triebe. Sobald sie etwa 25 cm lang sind (Ende Mai, Anfang Juni), nach und nach mit lockerer Erde oder sandigem Kompost anhäufeln. Einige Triebe in der Mitte des Strauchs frei lassen, damit sich der Strauch ernähren kann.
4. Nach Ende der Vegetationszeit die bewurzelten Triebe abtrennen und in ein Anzuchtbeet verschulen. Nach einem Jahr können sie an den endgültigen Platz gepflanzt werden.

Einfaches Absenken bringt weniger, aber kräftigere Jungpflanzen. Im Frühjahr einen Trieb in eine 15 bis 20 cm tiefe Rille biegen, mit einem Haken befestigen und mit Komposterde bedecken. Die Spitze so kürzen, dass über der Erde 2 bis 3 Knospen bleiben. Ein flacher Einschnitt an der Biegestelle beschleunigt die Bewurzelung.

Abrisslinge und Teilung: Ein im Frühjahr bodennah zurückgeschnittener Strauch treibt neue Triebe. Diese werden im Laufe des Sommers mit leichter, humoser Erde angehäufelt und im Herbst bewurzelt abgetrennt. Einen jüngeren Strauch kann man auch ausgraben und teilen.

Der Stachelbeer-Hochstamm entsteht durch Veredelung auf die Gold-Johannisbeere (Ribes aureum). Am einfachsten gelingt im August oder Anfang September die seitliche Veredelung: Das entblätterte Edelreis mit drei Augen (die Blattstiele bleiben stehen) keilförmig zuschneiden und in einen etwa 3 cm langen Einschnitt in der Unterlage in 1 m Höhe schieben. Die Stelle mit Veredelungsband verbinden und samt dem oberen Schnitt des Edelreises mit Baumwachs verstreichen. Den Teil der Unterlage über dem Edelreis bis zum Frühjahr stehen lassen und dann knapp darüber abschneiden. Am Teil der Unterlage, der in die Erde kommt, die Knospen ausschneiden, damit sie keine Ausläufer bildet. Für die meisten Gärtner ist es einfacher, einen fertigen Hochstamm in der Baumschule zu kaufen.

Die Strauch-Stachelbeere lässt sich auch nach zehn und mehr Jahren verpflanzen, einen alten Strauch können Sie dabei in mehrere Teile mit Wurzeln teilen. Den Stachelbeer-Hochstamm verpflanzen Sie spätestens im Alter von 4–6 Jahren, ein älterer wächst am neuen Platz schlecht an. Verpflanzt wird in der Vegetationsruhe mit einem möglichst großen Wurzelballen. Am neuen Platz gießen Sie die Stachelbeere kräftig an und binden den Hochstamm sofort an einen Pfahl.

Wohin nicht pflanzen. An die Stelle einer gerodeten Stachelbeere pflanzen Sie keine Stachelbeere mehr und vor allem keine Johannisbeere, Johannisbeere nach Stachelbeere gehört zu den schlechtesten Kombinationen. Junge Sträucher wachsen auf müdem Boden schlecht. Haben Sie keinen anderen Platz, tauschen Sie die Erde im Pflanzloch gegen fruchtbare Erde aus und mischen Sie Kompost darunter.

Stachelbeeren leiden unter ähnlichen Krankheiten wie Johannisbeeren, dazu kommen einige eigene. Der Grauschimmel wird vom Pilz Botritis cinerea verursacht und lässt Triebe und ganze Sträucher absterben. Im Anfangsstadium erkennt man ihn daran, dass die Blätter braun werden, dann abfallen und die Beeren schrumpfen. Begünstigt wird er durch übermäßige Stickstoffdüngung und zu dichte Sträucher. Vorbeugen lässt sich mit Auslichten von Strauch und Hochstamm, richtiger Düngung und dem sofortigen Entfernen (Verbrennen) befallener Sträucher.

Auch der Säulenrost kann Stachelbeeren befallen. Er führt zu vorzeitigem Blattfall, schlechterer Fruchtqualität und zum Absterben von Trieben und Knospen für das Folgejahr. Vorbeugen heißt: Stachelbeeren nicht in die Nähe einer Weymouths-Kiefer pflanzen.

Amerikanischer Stachelbeermehltau

wird vom Pilz Sphaerotheca mors-uvae verursacht. Er befällt vor allem die Spitzen junger Triebe, die daraufhin verkümmern, sich einrollen und einen weißen Belag tragen. Später sind auch Blätter und Früchte von diesem Belag überzogen und nicht mehr essbar. Vorbeugen lässt sich mit einem hellen Standort, regelmäßigem Auslichten und dem sofortigen Entfernen befallener Triebe.

Neben Krankheiten hat die Stachelbeere auch ihre Schädlinge. Manche treten ebenso an Johannisbeeren auf, andere haben sich vor allem auf die Stachelbeere „spezialisiert“.

Die Stachelbeerblattlaus (Aphidula grossulariae) befällt, wie der Name sagt, vor allem Stachelbeeren. Sie ist leicht zu erkennen: An den Triebspitzen sitzen Büschel gekräuselter, eingerollter Blätter. Die Weibchen legen ihre Eier unter die Rinde, wo sie überwintern. Im Frühjahr schlüpfen die Larven und saugen an den Trieben. Wer auf chemische Spritzmittel verzichten möchte, setzt am besten auf ihre natürlichen Gegenspieler — Siebenpunkt-Marienkäfer, Florfliegen …

Der Stachelbeerspanner (Abraxas grossulariae) überwintert in Gespinsten an Blättern, auch an abgefallenen. Im Frühjahr klettern die Raupen in die Sträucher und fressen alle weichen Teile; im Extremfall kommt es zum Kahlfraß und die Pflanze geht ein. Am besten beugt man vor, indem man im Herbst das gesamte Falllaub zusammenrecht und verbrennt.

Weitere Schädlinge sind der Johannisbeerglasflügler, die Stachelbeerblattwespe und die Johannisbeergallmilbe. Neben ihren natürlichen Gegenspielern helfen gegen sie Pheromonfallen.

Vorzeitiger Fruchtfall bei Stachelbeeren hat meist eine dieser Ursachen:

• Trockenheit während des Fruchtwachstums (Mai–Juni). Die Stachelbeere wurzelt flach und wirft bei Trockenheit einen Teil des Behangs ab, damit der Rest ausreift. Einmal wöchentlich durchdringend wässern und mulchen.
• Amerikanischer Stachelbeermehltau: die Früchte bekommen einen weißen, später braunen filzigen Belag, bleiben klein und fallen ab. Vorbeugend luftig schneiden und widerstandsfähige Sorten wählen (z. B. ‚Invicta‘, ‚Hinnonmäki‘).
• Stachelbeerblattwespe: die Larven fressen den Strauch in wenigen Tagen kahl, ein Strauch ohne Blätter kann die Früchte nicht versorgen und wirft sie ab. Ab Mai die unteren Zweige kontrollieren.
• Spätfrost in der Blüte schädigt die Fruchtknoten – solche Früchte fallen innerhalb von zwei Wochen nach der Blüte ab.
• Zu dichter Strauch und Lichtmangel – innen liegende Früchte werden nicht ausreichend versorgt. Jedes Frühjahr Triebe entfernen, die älter als vier Jahre sind.
• Stickstoffüberschuss fördert Blätter statt Früchte; im Frühjahr ausgewogen mit organischem Dünger versorgen.

Ein leichter natürlicher Fruchtfall (bis 10 %) ist bei Stachelbeeren normal und kein Grund zur Sorge.

Tipp: Sträucher lassen sich im Frühjahr auch über das Blatt düngen. Mehr im Artikel Obstbäume und Sträucher düngen.

Weitere Beerensträucher für den Garten finden Sie in den Artikeln Johannisbeere, Brombeere, Himbeere, Sanddorn und Gold-Johannisbeere. Anbau und Schnitt fasst der Artikel Sträucher zusammen.