Stachelbeeren schneiden: Strauch und Stämmchen richtig schneiden

Stachelbeeren tragen an einjährigen Trieben und an kurzen Fruchtspießen älterer Äste. Ohne Schnitt wird aus dem Strauch in wenigen Jahren ein undurchdringliches, dorniges Gewirr: Die Beeren bleiben klein, lassen sich schlecht pflücken und trocknen nach Regen lange nicht ab. Ein solcher Strauch ist das häufigste Opfer des Amerikanischen Stachelbeermehltaus. Der Schnitt dient bei Stachelbeeren deshalb nicht nur der Ernte, sondern auch der Gesundheit des Strauchs.

• Hauptschnitt im Spätwinter vor dem Austrieb. Stachelbeeren treiben sehr früh aus, deshalb schneidet man sie bei mildem Wetter im Februar und März.
• Sommerauslichtung ab dem zweiten Jahr nach der Pflanzung, zu Sommerbeginn. Überzählige junge Bodentriebe, die den Strauch verdichten würden, werden bodennah entfernt. Einige der kräftigsten bleiben zur Erneuerung stehen.
• Laufend werden mehltaubefallene Triebspitzen abgeschnitten. Der Schnitt gehört nicht auf den Kompost, sondern in den Restmüll, weil darin die Dauerformen des Mehltaus überwintern.

Tragen Sie beim Schneiden Handschuhe und verwenden Sie eine scharfe Schere. Geschnitten wird knapp über einer Knospe oder direkt am Astansatz, ohne Stummel.

1. Bei der Pflanzung kürzen Sie alle Triebe auf 1 bis 2 Knospen ein. Bei einer Pflanzung als Reihe genügt ein Abstand von etwa 2 × 0,7 m, frei stehende Sträucher brauchen mehr Platz.
2. Im Frühjahr des zweiten Jahres wählen Sie 5 bis 8 der kräftigsten Triebe aus und kürzen sie um ein Drittel. Die übrigen entfernen Sie bodennah. Seitentriebe, die im ersten Jahr gewachsen sind, kürzen Sie auf 1 bis 2 Knospen.
3. Ab Sommerbeginn des zweiten Jahres entfernen Sie überzählige Bodentriebe, damit der Strauch licht bleibt.
4. In den Folgejahren ergänzen Sie den Strauch jeweils um einige kräftige Triebe, bis er ein gleichmäßiges, lichtes Gerüst aus Ästen unterschiedlichen Alters hat.

Beeren an überhängenden Ästen liegen auf dem Boden, werden schmutzig und leiden stärker unter Mehltau. Bei Reihen lohnt es sich daher, auf beiden Seiten einen Draht zu spannen oder Stangen in 25 bis 30 cm Höhe anzubringen und die Äste darauf abzulegen.

Ziel ist ein Strauch, durch den man hindurchsehen kann und in den man ohne Mühe hineingreifen kann, um die Beeren zu pflücken.

Nach 8 bis 12 Jahren altert der Strauch und trägt vor allem an den Astenden. Verjüngt wird er, indem man alte Äste bodennah abschneidet. An ihrer Stelle lässt man kräftige neue Triebe stehen. Wer nicht auf die Ernte verzichten möchte, verteilt die Verjüngung auf zwei bis drei Jahre und schneidet in jedem Spätwinter nur einen Teil der alten Äste heraus.

Im kleinen Garten bewährt sich die Erziehung der Stachelbeere als schmale Spindel an einem Stützpfahl, etwa 1,5 m hoch und rund 0,75 m breit. Einige Hauptäste werden am Pfahl angebunden, die Seitentriebe kürzt man wie beim Strauch. Die Beeren bekommen mehr Licht, die Ernte ist bequemer, die Früchte sind hochwertiger und der Strauch trocknet nach Regen schnell ab.

Das Stachelbeerstämmchen ist auf einen Stamm der Goldjohannisbeere veredelt, meist etwa 100 cm hoch. Vom Stämmchen lässt sich leichter ernten und die Früchte sind oft hochwertiger.

• Pflanzung und Stütze: Stämmchen pflanzt man im Herbst im Abstand von etwa 2 × 1 m an einen festen Pfahl, der bis über die Krone reicht. Bei starkem Fruchtbehang bindet man auch die Äste am Pfahl an. Auf kleiner Fläche kann man Stämmchen mit 50 bis 60 cm und mit 100 bis 120 cm Stammhöhe im Abstand von etwa 75 cm abwechseln.
• Nach der Pflanzung: Kürzen Sie die Kronentriebe auf 3 Knospen. Ziel ist eine gleichmäßige Krone mit mindestens sechs Hauptästen.
• In jedem Spätwinter: Kürzen Sie die Verlängerungen der Hauptäste um ein Drittel bis zur Hälfte, die Seitentriebe um ein bis zwei Drittel. Triebe, die die Krone verdichten, nicht ausgereifte und kranke Triebe entfernen Sie.
• Verjüngung: Eine ältere Krone verjüngen Sie, indem Sie alle Äste um etwa ein Drittel einkürzen oder nach und nach ganze alte Äste herausschneiden und durch neue Triebe ersetzen.
• Ausläufer der Goldjohannisbeere: Triebe, die unterhalb der Krone aus dem Stamm wachsen, und Wurzelausläufer entfernen Sie, sobald sie erscheinen. Scharren Sie die Erde bis zum Stamm oder zur Wurzel weg und schneiden Sie den Ausläufer glatt am Ansatz ab. Sonst schwächen sie die Krone.

Ein wurzelechtes Stämmchen wächst nicht auf der Goldjohannisbeere, sondern auf eigenen Wurzeln. Es hat einen zähen Stamm, der weder unter großer Last noch im Wind bricht, und bildet keine Wurzelausläufer. Der Stamm ist meist niedriger, in der Regel 30 bis 60 cm.

Ziehen können Sie es aus einer Jungpflanze, die durch Absenker gewonnen wurde. Von einer Jungpflanze mit mehreren Trieben lassen Sie nur den kräftigsten stehen und binden ihn an einen Pfahl. Seitentriebe am Stamm kürzen Sie zunächst nur ein, weil sie den Stamm kräftigen, und entfernen sie nach und nach. Die Krone setzen Sie in 30 bis 60 cm Höhe an und schneiden sie danach wie beim veredelten Stämmchen. Wie das Absenken funktioniert, lesen Sie im Artikel Stachelbeere.

• Dichter Strauch ohne Sommerauslichtung. Feuchtigkeit im Strauchinneren ist ideal für Mehltau.
• Alle jungen Triebe entfernt. Dann fehlt dem Strauch Ersatz für die alten Äste, und in wenigen Jahren ist er ganz überaltert.
• Später Frühjahrsschnitt, wenn die Stachelbeere schon austreibt.
• Befallene Triebe auf dem Kompost. Der Mehltau kommt von dort zurück auf den Strauch.
• Ausläufer der Goldjohannisbeere über dem Boden statt an der Wurzel abgeschnitten. Sie treiben erneut und stärker aus.
• Äste, die auf dem Boden liegen. Das bedeutet schmutzige und kranke Beeren.