Kleinobst: Der vollständige Leitfaden für den Anbau im Garten
Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Haselnuss und Erdbeeren – ein Leitfaden für den Anbau von Kleinobst: von der Pflanzung über den Schnitt und die Düngung bis zum Schutz vor Schädlingen und Krankheiten.
Warum Kleinobst anbauen und was dazu gehört
KLEINOBST
Kleinobstsorten sind in Gärten die am weitesten verbreiteten und wohl beliebtesten Obstpflanzen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Sie können auf kleinster Fläche und meist auch im Halbschatten angebaut werden. Sie sind nicht anspruchsvoll an den Boden, insbesondere nicht an dessen Tiefe. Sie tragen früh nach der Pflanzung und tragen regelmäßig jedes Jahr. Sie können auch in klimatisch weniger günstigen Gebieten angebaut werden, z. B. in Vorgebirgs- und Gebirgslagen, wo anspruchsvollere Obstarten nicht mehr gedeihen. Außerdem ist es nach den Wintermonaten meist das erste Obst, das sich durch einen hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen auszeichnet; Vitamin C bleibt auch nach dem Einmachen erhalten. Zum Kleinobst zählen wir Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, auch Haselnüsse und vor allem Erdbeeren, deren Früchte das beliebteste Obst sind.
Johannisbeere: Pflanzung, Strauchformung und Pflege
Johannisbeeren
Alle drei Johannisbeerarten – rote, weiße und schwarze – sind insgesamt wenig anspruchsvoll in Bezug auf Lage und Klima und gedeihen sowohl in günstigen Niederungsgebieten als auch in hochgelegenen Lagen mit rauem Klima. Sie wachsen auch gut im Halbschatten, wo die Früchte jedoch eine geringere Qualität aufweisen können. Sie benötigen tiefe, nährstoffreiche, humusreiche und mäßig feuchte Böden. Einen erhöhten Anspruch an Bodenfeuchtigkeit hat die schwarze Johannisbeere, die in trockenen Böden vorzeitig Blätter abwirft, geringe Zuwächse bildet und deren Früchte abfallen. Rote und weiße Johannisbeeren bevorzugen leicht saure Böden, die schwarze Johannisbeere verträgt auch Böden mit einem höheren Kalkgehalt.
Die geeignetste Form für den Anbau von Johannisbeeren ist der Strauch, da er sich leicht verjüngt und unter guten Bedingungen und bei richtiger Pflege bis zu 10 Jahre hält. Johannisbeeren als Hochstamm, ob wurzelechte oder auf Wildunterlage veredelte, altern schneller und liefern geringere Erträge. Schwarze Johannisbeeren werden nicht als Hochstamm gezogen. Johannisbeeren können auch als Obsthecke angebaut werden; die Sträucher werden dichter gepflanzt und durch Schnitt in schmäleren Streifen gehalten. Sie können auch am Spalier gezogen werden; die Sträucher werden dann flächig geführt. Diese Methode eignet sich besonders für Sorten mit weniger kräftigem Wuchs, wie z. B. 'Karlštejnský červený'. In Form des freien Strauches sind Johannisbeeren jedoch am ertragreichsten.
PFLANZUNG Vor der Pflanzung der Johannisbeeren bereiten wir den Boden sorgfältig vor, entfernen ausdauernde Unkräuter und düngen den Boden mit Stallmist. Die Sträucher werden im Abstand von 1,5–2 m gepflanzt, schwarze Johannisbeeren mit 2–2,5 m Abstand voneinander. Wenn mehrere Reihen gepflanzt werden, sollten die Reihen bis zu 3 m voneinander entfernt sein. Hochstamm-Johannisbeeren werden im Abstand von 1 m voneinander und etwa 70 cm vom Weg gepflanzt. Im Abstand von 1 m voneinander werden auch Sträucher beim Anbau als Obsthecke und am Spalier gepflanzt. Johannisbeeren werden im Herbst oder früh im Frühjahr gepflanzt, da sie früh austreiben. Bei der Pflanzung geben wir gut abgelagerten Kompost auf den Boden der Pflanzlöcher und pflanzen so tief, dass die Setzlinge etwa 5 cm tiefer sitzen als in der Baumschule. Die Setzlinge werden vor der Pflanzung vorbereitet, d. h. beschädigte oder zu lange Wurzeln werden gekürzt, und am oberirdischen Teil werden 3–6 kräftige Triebe belassen, schwache vollständig entfernt. Bei im Herbst gepflanzten Setzlingen häufeln wir Erde an und lassen Triebe von etwa 40 cm Länge stehen, die wir erst im Frühjahr auf 2–3 Augen kürzen. Bei der Frühjahrspflanzung müssen wir jeden Setzling mehrmals gründlich wässern. Bei Hochstamm-Johannisbeeren müssen wir einen Pfahl einsetzen, der bis in die Krone reicht, und den Stamm an mindestens zwei Stellen daran befestigen. Den Pfahl schlagen wir vorher ein, da wir beim nachträglichen Einschlagen die Wurzeln des Baumes beschädigen könnten. Der Pfahl sollte auf der Südseite stehen, um den Stamm vor der Sonne zu schützen.
PFLEGE Während der Vegetationsperiode lockern wir den Boden rund um den Strauch oder Hochstamm ständig und halten ihn unkrautfrei. Durch das Auflockern der Bodenkruste verhindern wir Feuchtigkeitsverluste durch Verdunstung. Bewährt hat sich auch das Mulchen des Bodens rund um die Sträucher oder Hochstämme. Im Herbst geben wir jährlich zu jedem Hochstamm oder Strauch zwei bis drei Schaufeln Kompost, den wir im Frühjahr in den Boden einarbeiten. Handelsdünger dosieren wir je nach Bodenzustand, Alter des Strauches oder Hochstammes usw. Wir düngen mit Volldünger (NPK) beim Austrieb und zu Beginn des Wachstums der grünen Beeren. Johannisbeeren, wie auch andere Arten von Beerenobst, vertragen hohe Düngergaben; wir müssen keine Angst vor Überdüngung haben. Im zweiten Jahr nach der Pflanzung kürzen wir im Frühjahr kräftige Triebe auf 2–3 Augen, schwächere entfernen wir vollständig. Wenn wir dies nicht tun, trägt der Strauch zwar Früchte, wächst aber in den nächsten Jahren nur wenig. Im dritten Jahr nach der Pflanzung schneiden wir im Frühjahr alle beschädigten oder schwach ausgereiften Triebe vollständig heraus sowie solche, die sich gegenseitig behindern oder den Strauch zu sehr verdichten. Ein gut gezogener und gepflegter Strauch sollte acht, höchstens zehn kräftige Äste haben, die wir jährlich um etwa ein Fünftel kürzen. In den folgenden Jahren schneiden wir ebenso und beginnen auch schrittweise mit der Verjüngung der Sträucher, indem wir überalterte Äste direkt am Boden abschneiden und sie durch junge kräftige Triebe ersetzen. Wir düngen weiterhin reichlich und bewässern in Trockenzeiten, damit die Sträucher nicht verwildern. Beim Hochstamm-Johannisbeer kürzen wir nach dem Einpflanzen und Anbinden an den Pfahl die Äste, damit sich eine Krone aus etwa 6–8 Hauptästen bildet. In den folgenden Jahren kürzen wir die sich verlängernden Äste auf 7–9 Augen, Seitenäste auf 2–3 Augen. Im Übrigen gelten dieselben Schnittgrundsätze wie bei Strauch-Johannisbeeren.
Wie man Johannisbeeren vermehrt und eine Übersicht der besten Sorten
VERMEHRUNG Bei der Vermehrung von Johannisbeeren in Baumschulen wird eine strenge Auswahl getroffen, das Material wird getestet und sein Gesundheitszustand überwacht. Bei Beerenobst ist die Frage der Verbreitung von Viruskrankheiten sehr wichtig. Wenn wir Johannisbeeren daher selbst vermehren, müssen wir streng darauf achten, dass die Mutterpflanzen absolut gesund sind.
Strauchförmige Johannisbeeren werden vegetativ auf mehrere Arten vermehrt: durch Stecklinge, Absenker, Anhäufeln und Teilung der Sträucher.
Die Stecklingsvermehrung ist eine Vermehrung durch Stecklinge aus einjährigen, ausgereiften Trieben. Stecklinge werden von November bis Februar geschnitten. Sie werden entweder noch im Herbst gepflanzt oder eingelagert und im Frühjahr gesetzt. Die Stecklinge sollten etwa 20 cm lang sein, das untere Ende knapp unter dem Auge sollte leicht schräg geschnitten sein, das obere Ende etwa 1 cm über dem Auge sollte etwas schräger sein. Stecklinge werden in einer Reihe im Abstand von etwa 10–15 cm voneinander gepflanzt. Im ersten Jahr wurzeln die Stecklinge an, und nach dem Frühjahrsschnitt im darauffolgenden Jahr sind sie bereits pflanzbereit.
Das Absenken ist eine geeignete gärtnerische Vermehrungsmethode, mit der man sehr gut entwickelte Setzlinge gewinnen kann. Gesunde, ausreichend lange einjährige Triebe werden im Frühjahr herabgebogen und mit einem Haken in etwa 15 cm tiefe Gruben befestigt, die anschließend mit Erde bedeckt werden. Der Absenker wurzelt während der Vegetationsperiode an. Im Herbst wird er vom Strauch getrennt und kann dann gepflanzt werden.
Durch das Anhäufeln gewinnt man schnell eine größere Anzahl von Setzlingen. Der Strauch wird im Frühjahr kräftig zurückgeschnitten, und Anfang Juni wird sein Inneres mit einer etwa 10 cm dicken Schicht guter, lockerer Erde bestreut. Die Erde wird mindestens noch einmal während der Vegetationsperiode in den Strauch nachgefüllt. Die bewurzelten Triebe werden bereits im Herbst oder erst im Frühjahr getrennt und gepflanzt.
Das Teilen von Sträuchern ist ebenfalls eine sehr einfache Vermehrungsmethode. Der gesamte Strauch, möglichst ein jüngerer, wird im Frühjahr aus dem Boden genommen und in mehrere kleinere Teile aufgeteilt, die etwas tiefer als der ursprüngliche Strauch eingepflanzt werden.
Stachelbeer- und Johannisbeer-Stämme empfehle ich in einer Baumschule zu kaufen, da die Vermehrung nicht einfach ist. Sie werden durch Veredelung vermehrt. Edelreiser von Edelsorten werden auf die Goldjohannisbeere veredelt, entweder im Winter im Keller, wohin die bewurzelten Ruten der Goldjohannisbeere in Töpfen oder mit Ballen gebracht werden, oder im Freiland im August mit grünen Reisern. Im August nehmen die Reiser etwas schlechter an, aber die Bäumchen sind in der Regel kräftiger und mit besserem Wurzelwerk. Für die Veredelung im Keller werden die Reiser spätestens im Januar geschnitten, für die Grünveredelung kurz vor der Veredelung. Sind die Reiser gleich stark wie die Unterlage, wird durch Kopulation veredelt; sind sie schwächer, wird durch Sattelveredelung veredelt. Im August wird seitlich veredelt.
SORTEN Von den Johannisbeersorten empfehle ich vor allem die Sorten des staatlichen Sortiments.
Sorten der roten Johannisbeere 'Holländische Rote' und 'Vierlander' sind anbautechnisch anspruchslose und gute Sorten mit kräftig wachsenden Sträuchern und kleinen bis mittelgroßen Beeren. 'Karlštejnský červený' ist eine geeignete Sorte für trockenere Lagen. Sie hat einen mittelstarken Strauch und große Beeren. 'Houghton Castle' ist geeignet für höhere Lagen. 'Heinemanns Späte' ('Rote Spätlese') ist eine ausgezeichnete Sorte mit großen Trauben großer Beeren. Unter den Johannisbeeren ist sie die ertragreichste. Sie reift etwa einen Monat später als die gängigen Sorten. 'Rondom' ist eine nahezu ebenso qualitätsvolle und ertragreiche Sorte, die 14 Tage später reift als die Grundsorten.
Für eine längere Ernteperiode empfehle ich drei Sorten, nämlich 'Vierlander', 'Rondom' und 'Heinemanns Späte'.
Sorten der weißen Johannisbeere 'Weiße Kirsche' ist die ertragreichste Sorte, die jedoch anfällig für Anthraknose ist. 'Versailler Weiße' ist eine üppig wachsende Sorte mit kleineren Trauben, die auch für rauere Lagen geeignet ist, da sie nicht erfriert. Insgesamt sind weiße Johannisbeeren weniger ertragreich als rote.
Sorten der schwarzen Johannisbeere 'Silvergieter' und 'Karlštejnský dlouhohrozen' haben große Sträucher, gute Fruchtbarkeit und große Beeren. 'Karlštejnský dlouhohrozen' neigt dazu, reife Beeren abzuwerfen. 'Onyx' ist eine neue Sorte. Sie leidet unter dem Virusreversion; ich empfehle sie nur, wenn es sich um garantiert gesunde Setzlinge handelt. Im Jahr 1975 wurde die Sorte 'Nigra' zugelassen, die früh reifend, großfrüchtig, gesund und wüchsig ist. Insgesamt sind schwarze Johannisbeeren weniger ertragreich als rote.
Krankheiten und Schädlinge der Johannisbeere: Anthraknose, Blattläuse und Blattwespe
SCHUTZ GEGEN KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE Die gefährlichste Krankheit der Johannisbeeren ist die Anthraknose. Sie tritt in der zweiten Julihälfte auf den Blättern als dunkelbraune Flecken auf. Die Blätter trocknen aus, vergilben und fallen vorzeitig ab. Manchmal werden auch die Beeren befallen, die nicht ausreifen und eintrocknen. Befallene Blätter müssen zusammengerecht und verbrannt werden, die Sträucher sind rechtzeitig vor und nach der Ernte mit Fungiziden (Kuprikol, Perozin) zu besprühen.
Das Nektria-Zweigsterben wird in der Praxis fälschlicherweise als Zweigkrebs bezeichnet. Es beginnt mit dem Welken der Blätter und setzt sich mit dem allmählichen Absterben des gesamten Astes fort. Alle abgestorbenen Äste müssen rechtzeitig entfernt und verbrannt werden, vorbeugend ist eine gute Düngung erforderlich und Schnittwunden sind mit Erde abzudecken.
Die häufigsten Schädlinge an Johannisbeeren sind Blattläuse. Sie saugen im Frühjahr an der Unterseite der Blätter, auf denen sich dann blasenförmige Auswölbungen bilden, die auf der Blattoberseite rot gefärbt sind. Als Schutz dient ein Winterspritzung mit Arborol und bei Befall eine Spritzung mit Pirimor oder Fosfothion.
Die Johannisbeerblattwespe schadet im Frühjahr im Raupenstadium; die Raupen sind blaugrün mit schwarzen Punkten und Warzen auf der gesamten Körperoberfläche. Sie sind sehr gefräßig und können schnell Blattspreiten mitsamt Blattstielen abfressen. Als Schutz dient eine Spritzung mit Fosfothion. Es hat sich bewährt, den Boden unter den Sträuchern mit Kalkstaub oder gemahlenem Kainit zu bestäuben, die Raupen hineinzuschütteln und sie so zu vernichten.
Stachelbeere: Anbau, Schnitt, Vermehrung und Sorten
Stachelbeere
Es handelt sich um einen sehr anspruchslosen Strauch, der auch für sehr hohe Lagen geeignet ist, da er frostbeständig ist. Gegen Frost ist die Stachelbeere nur zur Blütezeit empfindlich, daher eignet sie sich nicht für Frostlagen. An den Boden stellt sie keine besonderen Ansprüche, jedoch verträgt sie keine trockenen Böden oder Böden mit kaltem Untergrund und verträgt keine saure Bodenreaktion. Auch Halbschatten ist ihr zuträglich. Die Stachelbeere kann als Strauch, als auf Johannisbeere veredeltesStämmchen, als wurzelechtes Stämmchen sowie als Kordon oder flache Form an einem Drahtspalier gezogen werden. Am wenigsten geeignet ist die Strauchform, da die Früchte aufgrund des überhängenden Wuchses häufig auf dem Boden liegen, sich entwerten und stärker unter dem amerikanischen Stachelbeermehltau leiden. Die geeignetste Form ist das veredelte Stämmchen, da es wenig Platz beansprucht, unter ihm verschiedene Kulturen angebaut werden können und die Pflege einfach ist.
PFLANZUNG Die Pflanzung erfolgt im gleichen Abstand wie bei Johannisbeeren, und auch die Bodenvorbereitung vor der Pflanzung ist dieselbe. Bei Stämmchenformen muss ein Pfahl gesetzt werden, der so lang sein soll, dass er bis in die Krone reicht. Das Stämmchen wird erst oberhalb der Verzweigung an den Pfahl gebunden, damit das Bindematerial nicht am Stamm nach unten rutschen kann. Es ist schön und zweckmäßig, Stachelbeerstämmchen im Abstand von 1 m zu pflanzen, immer ein hohes und ein niedriges Stämmchen abwechselnd, und sie knapp unterhalb der Verzweigung mit Drähten zu befestigen.
SCHNITT Bei der Pflanzung schneiden wir den Strauch kurz zurück, d. h. auf 1–2 Augen. Im Frühjahr des nächsten Jahres wählen wir 5–8 der besten Triebe aus und entfernen die übrigen. Die verbliebenen Triebe kürzen wir um etwa ein Drittel ein. Im August des darauffolgenden Jahres entfernen wir alle neu gewachsenen Triebe, die wir nicht zur Ergänzung der Krone verwenden können und die den Strauch unnötig verdichten würden. In den folgenden Jahren verfahren wir ebenso, um einen lockeren Strauch mit regelmäßigem Fruchttriebwerk zu erhalten. Im zeitigen Frühjahr kürzen wir die Verlängerungstriebe auf 7–8 Augen, das seitliche Fruchttriebwerk auf 2–3 Augen. Im Sommer entfernen wir neue Triebe, die den Strauch verdichten.
Das Stachelbeerstämmchen pflegen und schneiden wir ähnlich. Im Frühjahr des ersten Jahres kürzen wir die Äste stark auf 3 Augen zurück, damit sich eine kräftige Krone aus mindestens sechs Ästen bildet. In den folgenden Jahren kürzen wir die Verlängerungstriebe auf 6–7 Augen und das Fruchttriebwerk auf 2–3 Augen. Damit das Stachelbeerstämmchen nicht schnell altert, müssen wir es gelegentlich verjüngen, indem wir alle Äste auf ein Drittel zurückschneiden.
VERMEHRUNG Ein wurzelechtes Stachelbeerstämmchen ziehen wir aus Stecklingen, die durch Absenken gewonnen werden. Wenn der Steckling mehrere Triebe hat, belassen wir nur den kräftigsten, den wir an einem Pfahl anbinden. Die seitlichen Triebe kürzen wir ein und entfernen sie dann schrittweise. Die Krone legen wir in einer Höhe von 30–60 cm an. Die weitere Pflege erfolgt wie bei veredelten Stämmchen. Der Vorteil wurzelechter Formen liegt darin, dass sich keine Unterlagenausläufer bilden, die beim veredelten Stachelbeerstämmchen regelmäßig entfernt werden müssen.
Für die Erziehung der flachen Form – der Palmette – muss ein Drahtspalier von etwa 2 m Höhe vorbereitet werden, in dem die Drähte im Abstand von 20–30 cm befestigt werden. Die Palmette schneiden wir ähnlich wie einen Strauch, die Leitriebe kürzen wir auf 7–9 Augen, das Fruchttriebwerk auf zwei Augen. Die Palmette führen wir auf drei Hauptäste. Dies ist eine eher dekorative als wirtschaftliche Erziehungsform.
Die Strauchstachelbeere wird ebenso wie die Johannisbeere vermehrt; die geeignetsten Methoden sind das Anhäufeln, Absenken und das Teilen der Sträucher.
PFLEGE Während der Vegetation pflegen wir die Stachelbeere regelmäßig – wir lockern den Boden, entfernen Unkraut und Wurzelausläufer. Der Stachelbeere nützen gelegentliches Gießen und eine Bodenabdeckung, die die Verdunstung von Feuchtigkeit verhindert. Jeden zweiten Herbst geben wir Kompost, und im Frühjahr düngen wir mit Volldüngern (NPK), die flach in den Boden eingearbeitet werden. Alle 4–5 Jahre muss gekalkt werden, und zwar etwa 200 g Kalkstaub pro Stämmchen. Stachelbeeren für den Frischverzehr ernten wir durch Auslese – wir ernten weiche, ausgefärbte Früchte mit dünner Schale. Für die Konservierung ernten wir die Früchte noch unreif, aber bereits elastisch beim Drücken zwischen den Fingern. Überreife Stachelbeeren verlieren ihren Geschmack.
SORTEN Die Stachelbeerensorten unterscheiden sich hauptsächlich in der Fruchtfarbe und der Eignung für verschiedene Verwendungszwecke – einige eignen sich besser für Kompotte, andere zum Frischverzehr.
Sorten zum Frischverzehr 'Industrie' hat rote Früchte, kräftigen Wuchs und regelmäßigen Ertrag, benötigt jedoch feuchtere Lagen; unter trockenen Bedingungen sind die Früchte von geringerer Qualität. 'Česká koruna' hat große, hellgelbe Früchte, benötigt gut gedüngte Böden und trägt früh nach der Pflanzung.
Sorten zum Frischverzehr und zur Konservierung 'Bílý nádherný' ('Hansa') mit mittelgroßen, ovalen, gelblich-grünen Früchten hat mittleren Wuchs und sehr guten Ertrag. 'Králíčkův červený' mit großen, runden, karminroten Früchten trägt weniger. 'Triumphant' mit ovalen, goldgelben Früchten ist anspruchslos, doch fallen die Früchte nach der Reife ab und die Sorte wird häufig von Mehltau befallen. 'Zlatý fík' mit ovalen, goldgelben, aromatischen Früchten. Hat kräftigen Wuchs, aber auch eine Neigung zum Lagern. Gedeiht gut nur in besseren Böden.
Sorten zur Verarbeitung 'Lady Delamare' mit ovalen, hellgrünen Früchten hat sehr kräftigen Wuchs, doch fallen ihre Früchte nach der Reife ab. 'Britanie' mit goldgelben, eiförmigen Früchten hat ebenfalls kräftigen, überhängenden Wuchs und ist anspruchslos. Die neue Sorte 'Produkta' mit grünen Früchten hat gesunden Wuchs, blüht spät und trägt reichlich. Im Anbau ist sie anspruchslos.
Ich empfehle folgende optimale Sortenkombination: 'Bílý nádherný', 'Česká koruna', 'Zlatý fík'.
Schutz der Stachelbeere vor amerikanischem Mehltau und Schädlingen
SCHUTZ GEGEN KRANKHEITEN Die gefährlichste Krankheit der Stachelbeere ist der amerikanische Stachelbeermehltau, der auf der Oberfläche von Blättern, Früchten und Trieben zunächst einen grauweißen, später braunen, lederartigen Belag bildet. Blätter und Triebe rollen sich ein und vertrocknen. Befallene Triebe müssen während der Vegetationsperiode entfernt und verbrannt werden, ebenso das abgefallene Laub. Zur Vorbeugung empfiehlt sich eine reichliche Düngung mit Kalium- und Phosphordüngern, ein Winterspritzen mit Arborol M oder Nitrosan sowie im Vorfrühling ein Spritzen mit 3 % Polybarity. Nach der Blüte kann zusätzlich mit Sulicol gespritzt werden. Der Boden muss gekalkt werden.
Wie auch die Johannisbeere leidet die Stachelbeere an Anthraknose. Der Schutz ist derselbe.
Von den Schädlingen ist die Stachelbeerblattlaus gefährlich, die auf der Unterseite der Blätter saugt; diese rollen sich ein und junge Triebe verkümmern. Zum Schutz empfiehlt sich ein Spritzen mit Pirimor oder Fosfothion bei Befall sowie das Abschneiden und Verbrennen der verkümmerten Triebe.
Die Blattwespe schadet an der Stachelbeere ebenso wie an der Johannisbeere. Wir bekämpfen sie mit Fosfothion.
Himbeere und Brombeere: Anbau, Sorten und Schutz
Himbeere
Die Himbeere benötigt einen sonnigen Standort und kann auch in höheren Lagen angebaut werden. Sie gedeiht in allen Böden außer trockenen Kiesböden und nassen Tonböden. Die Saftigkeit der Früchte ist von ausreichender Bodenfeuchtigkeit abhängig. Am besten gedeiht die Himbeere auf ebenen Flächen oder an milden Südhängen, in mittelschwerem, ausreichend feuchtem Boden mit neutraler oder leicht saurer Reaktion.
Der günstigste Zeitpunkt für die Pflanzung ist der Herbst. Himbeerpflanzen werden bei bewölktem Wetter gepflanzt, da sie empfindlich auf das Austrocknen der Wurzeln reagieren. Vor der Pflanzung wird der Boden gründlich umgegraben und mit Stallmist oder Kompost gedüngt. Einjährige Setzlinge werden auf etwa 30–40 cm gekürzt, die Wurzeln gestutzt, und im Abstand von 50–60 cm gepflanzt. Es wird tiefer gesetzt – ein Teil des Stängels (etwa 5 cm) sollte mit Erde bedeckt sein. Nach der Pflanzung wird Kompost um die Setzlinge gehäufelt und gut gewässert.
Im Frühling nach der Pflanzung und während der gesamten Vegetationsperiode wird der Boden gelockert, gejätet und bewässert. Die Pflanzen werden in Streifen von 40–60 cm Breite wachsen gelassen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wird ein einfaches Drahtspalier errichtet – an Pfählen werden zwei Drähte in etwa 1 m Höhe, 60 cm voneinander entfernt, gespannt. Außerhalb der Drähte lässt man die Pflanzen nicht wachsen.
Der Himbeerstrauch trägt an Trieben, die aus den vorjährigen Ruten gewachsen sind. Daher werden nach der Ernte die zweijährigen Ruten, die Früchte getragen haben, entfernt. Ebenso werden schwache oder beschädigte diesjährige Triebe bodennah abgeschnitten. Es werden nur die kräftigsten behalten, die im Frühling leicht gekürzt werden, um eine bessere Verzweigung und eine bessere Ernte zu erzielen.
Setzlinge des Himbeerstrauchs erhält man bei ausläufertreibenden Sorten durch Wurzelableger. Setzlinge können auch leicht durch Absenker gewonnen werden: Im August wird die Triebspitze gebogen, mit einem Häkchen in ein Loch gesteckt und mit lockerem Erdreich bedeckt. Setzlinge können auch aus Wurzelstecklingen gezogen werden. Wurzeln mit einem Durchmesser etwa wie ein Bleistift werden im Vorfrühling auf eine Länge von 5–10 cm geschnitten, leicht schräg auf ein Beet oder in ein Frühbeet gelegt, mit einer 5 cm dicken Schicht feiner Erde bedeckt und bewässert. Setzlinge werden nur von nachweislich gesunden Pflanzen entnommen, da Himbeersträucher häufig stark mit Viruskrankheiten befallen sind.
Es wird alle drei Jahre mit Kompost gedüngt (etwa 10 kg pro Strauch) und jährlich mit Mineraldüngern nachgedüngt. Der Himbeerstrauch benötigt auch Kalzium, verträgt jedoch keine direkte Kalkung. Daher empfiehlt es sich, Mineraldünger zu verwenden, die Kalzium enthalten.
SORTEN ‚Lloyd George‘ ist eine sehr gute, mittelstark ausläufertreibende Sorte, die im Oktober eine zweite Ernte liefert und große, schmackhafte Früchte hat. ‚Pruská‘ hat mittelgroße, sehr schmackhafte Früchte, kräftigen Wuchs, leidet jedoch stark unter Viruserkrankungen. ‚Rubín‘ ist eine neuere Sorte mit kräftigem Wuchs und großen, sehr schmackhaften Früchten, stellt jedoch hohe Ansprüche an den Boden. Alle Sorten beginnen Ende Juni zu reifen, und die Ernte dauert etwa 3–4 Wochen.
SCHUTZ GEGEN KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE Viruskrankheiten äußern sich am Himbeerstrauch als Mosaikviren, Blattverformungen (Farnblättrigkeit, Kräuselung) oder als Zerreißen des Blattgewebes. Sie verbreiten sich durch vegetative Vermehrung sowie durch Insekten, hauptsächlich Blattläuse. Befallene Pflanzen werden entfernt und verbrannt, und Blattläuse werden vorbeugend bekämpft.
Pilzkrankheiten äußern sich vor allem als Rutenfleckigkeit und Hexenbesen. Befallene Äste und abgefallenes Laub werden entfernt und verbrannt; vorbeugend werden während der Vegetationsperiode die Sträucher und der Boden mit einer 1–1,5%igen Lösung von Kuprikol besprüht.
Der Wurmbefall bei Himbeeren tritt vor allem in der Nähe von Wäldern auf. Verursacht wird er durch den Himbeerkäfer, einen hellbraunen Käfer, dessen Weibchen Eier in junge Früchte legt, aus denen dann etwa 6 mm lange Larven schlüpfen (die gewöhnlich als Würmer bezeichnet werden). Zum Schutz dagegen wird der Himbeerstrauch mit einem Winterspritzung mit Arborol M oder Nitrosan behandelt, und beim Auftreten der Käfer vor der Blüte wird mit Metation gespritzt.
An den Blüten schadet auch der Erdbeerblütenstecher, ein gräulicher Käfer von etwa 2–4 mm Länge, dessen Weibchen Eier in die Blüten legt. Die erwachsenen Käfer benagen die Stiele der Blütenknospen, die dann gebräunt sind und an geknickten Stielen herabhängen. Vorbeugend werden keine Erdbeeren in der Nähe gepflanzt; befallene Knospen werden gesammelt und verbrannt. Käfer werden zur Zeit des Befalls in Behälter mit Petroleum geschüttelt und verbrannt. Auch eine Spritzung mit Metation hilft gegen sie.
Brombeere
Sie wird ähnlich wie der Himbeerstrauch kultiviert. Im Vergleich zu ihm stellt sie geringere Ansprüche an Boden und Düngung. Sie bevorzugt eher leichteren, durchlässigen Boden, verträgt aber auch steinige und trockenere Böden. Sie ist anspruchsvoll in Bezug auf Licht und weniger frostbeständig. Die Frostbeständigkeit wird durch Kalidüngung erhöht.
Aufrecht wachsende Sorten werden ähnlich wie Himbeersträucher in Reihen kultiviert. Sie werden im Abstand von 1–1,5 m gepflanzt. Sobald die Triebe im Sommer eine Höhe von 80–100 cm erreichen, werden sie entspitzt, damit Seitentriebe austreiben. Dieses Entspitzen ist wichtig, denn je mehr Seitentriebe vorhanden sind, desto höher ist die Ernte. Unmittelbar nach der Ernte werden alle abgetragenen und schwächeren Triebe bodennah abgeschnitten, die 6–8 kräftigsten werden belassen und deren Spitzen entspitzt. Kriechende Sorten werden 2–3 m voneinander entfernt gepflanzt und an einem Spalier aus mehreren übereinander gespannten Drähten kultiviert, an dem die Triebe befestigt werden müssen. Die Triebe kriechender Sorten werden im Frühling auf etwa 2 m gekürzt und am Spalier festgebunden. Das seitliche Triebwachstum wird im Sommer auf etwa 40 cm zurückgeschnitten. Ansonsten werden kriechende Brombeersträucher im Sommer nicht entspitzt, sondern wachsen gelassen und angebunden. Unmittelbar nach der Ernte werden abgetragene und alle schwachen Triebe abgeschnitten und die 6–8 kräftigsten belassen, die im Frühling auf etwa 2 m gekürzt werden. In Lagen mit stärkerem Winterfrost werden die Triebe im Herbst vom Spalier abgenommen, auf den Boden gelegt und mit Reisig abgedeckt.
In unserem Sortiment ist nur eine Sorte enthalten – die aufrecht wachsende ‚Wilsonův raný‘, die mittleren Wuchs, sehr gute Ertragsleistung aufweist und frostbeständig ist. Von den kriechenden Sorten wird bei uns die Sorte ‚Theodor Reimers‘ kultiviert, die üppig wächst und reichlich trägt, deren Früchte jedoch ungleichmäßig reifen. In letzter Zeit wurden wertvolle und reichlich tragende Kreuzungen aus Himbeere und Brombeere gezüchtet; es handelt sich um schmackhaftes Obst, das in seinen Eigenschaften den Brombeeren ähnlicher ist.
Vermehrung und Pflege sind dieselben wie beim Himbeerstrauch.
Von den Krankheiten treten Viruserkrankungen ähnlich wie beim Himbeerstrauch auf, jedoch bei weitem nicht in demselben Ausmaß. Von den Schädlingen schaden der Himbeerkäfer und der Erdbeerblütenstecher. Der Schutz gegen sie ist derselbe wie beim Himbeerstrauch.
Der kriechende Brombeerstrauch bildet eine undurchdringliche lebende Hecke.
Haselnuss: Anbau von Haselnüssen, Schnitt und Schutz vor Schädlingen
Haselnuss
Es gibt mehrere Arten der Haselnuss: die Waldhaselnuss, die wild am Waldrand wächst, die lombardische Haselnuss und die Zeller Haselnuss, die in Gärten angebaut werden, sowie die türkische Haselnuss, die als Unterlage für die Veredelung edler Sorten beim Anbau der Haselnuss als Viertelstamm oder Halbstamm verwendet wird. Stammförmige Haselnüsse wachsen jedoch zu beträchtlichen Größen heran, weshalb sie für kleinere Gärten nicht geeignet sind. Üblicherweise werden Haselnusssträucher angebaut, aus denen man eine Hecke gestalten oder damit bestimmte Bereiche im Garten abdecken kann (z. B. den Kompost).
Die Früchte der Haselnuss sind Nüsse, die von einer Hülle (Cupula) umgeben sind. Der lombardische Typ hat längliche Früchte und eine Hülle, die doppelt so lang wie die Frucht ist, sodass die Nuss nicht sichtbar ist. Der Zeller Typ hat runde und breite Früchte sowie eine kurze Hülle, sodass die Nuss sichtbar ist und nach der Reife herausfällt. Diese ursprünglichen Typen wurden miteinander gekreuzt, und so entstanden die heutigen Sorten, die bestimmte Eigenschaften beider Typen in sich vereinen. Bei einigen sind die charakteristischen Merkmale des lombardischen Typs stärker ausgeprägt, bei anderen die des Zeller Typs.
Die Haselnuss hat einige botanische Merkmale, die sich von anderen Obstarten unterscheiden. Sie hat eingeschlechtliche Blüten, d. h. männliche (Kätzchen) und weibliche, ist einhäusig, was bedeutet, dass beide Blütenarten an einer Pflanze vorkommen, fremdbestäubend (wird durch den Pollen einer anderen Sorte bestäubt) und windblütig — ihr Pollen wird vom Wind von den männlichen Blüten einer Pflanze zu den weiblichen Blüten einer anderen Pflanze übertragen, nicht durch Insekten, wie es bei den meisten Gartenpflanzen der Fall ist. Daher sollte eine Mischung von Sorten gepflanzt werden, nicht nur eine einzige Sorte.
ANBAU Die Haselnuss kann auch in kühleren Gebieten angebaut werden, da sie gegen Frost recht widerstandsfähig ist, auch in Frostlagen und in höheren Lagen. In Lagen mit zu hoher Luftfeuchtigkeit wird der Pollen feucht, fliegt nicht und die weiblichen Blüten bleiben unbefruchtet. Die Haselnuss benötigt ausreichend feuchte, humusreiche Böden. Die Sträucher wurzeln flach und reagieren daher stark auf jede Trockenperiode. Deshalb müssen Sie sie regelmäßig bewässern und wo dies nicht möglich ist, müssen Sie zumindest den Boden durch Mulchen vor dem Austrocknen schützen. Um gute Erträge an Nüssen zu erzielen, müssen Sie der Haselnuss ausreichend Nährstoffe zur Verfügung stellen.
Einjährige bis zweijährige Setzlinge mit 3–6 Ästen von mindestens 40 cm Länge werden im Herbst mit einem Abstand von mindestens 3 m voneinander gepflanzt. Vor dem Pflanzen lockern Sie den Boden gründlich in der Tiefe auf, legen Kompost oder Torf auf den Grubengrund und bedecken die Setzlinge mit gutem Kompost. Auf 1 m² fügen Sie 300 g 40%iges Kaliumsalz und 200 g Superphosphat hinzu. Unmittelbar nach dem Einpflanzen gründlich wässern und über die gesamte Breite der Grube eine Mulchschicht, am besten aus Torf, ausbringen.
Im Frühjahr schneiden Sie den Setzling auf 10–20 cm über dem Boden zurück. Aus dem Wurzelhals wachsen neue Triebe, von denen Sie die 3–4 stärksten und am weitesten voneinander entfernten Äste auswählen. Diese Hauptäste werden in den folgenden Jahren jährlich bis zur Hälfte eingekürzt, damit sich an ihnen junge Triebe bilden, die Früchte tragen. Die Haselnuss wächst und trägt zwar auch ohne Schnitt Früchte, in diesem Fall führen Sie jedoch ab dem vierten Jahr nach der Pflanzung regelmäßige Auslichtungsschnitte durch, um die Sträucher ausreichend licht zu halten. Beim Auslichtungsschnitt während der Vegetationsruhe entfernen Sie alte Äste bodennah und entfernen im Laufe der Vegetation noch einige überflüssige Ausläufer. Der Strauch sollte im fruchtbaren Alter höchstens sechs Hauptäste haben. Ein durch regelmäßigen Schnitt gepflegter Strauch muss nicht früher als nach 15 Jahren verjüngt werden; ein ungeschnittener Strauch benötigt die Verjüngung jedoch viel früher. Alle drei Jahre fügen Sie dem ausgewachsenen Strauch 30 kg Kompost oder 20 kg Stallmist hinzu und arbeiten ihn flach ein, da die Haselnuss flach wurzelt. Jährlich fügen Sie im Frühjahr dem Strauch 0,5–1 kg Cererit hinzu.
Die Nüsse werden geerntet, wenn sie sich leicht aus der Hülle lösen lassen. Bei Sorten des Zeller Typs fallen die Nüsse nach der Reife von selbst heraus, sodass Sie sie vom Boden auflesen. Bei Sorten des lombardischen Typs bleiben sie in den langen Hüllen, sodass Sie sie mitsamt den Hüllen abpflücken und dann herausschälen. Die Nüsse müssen auf Gittern nachgetrocknet und in Netzsäcken in einem luftigen, kühlen Raum gelagert werden.
VERMEHRUNG Die Haselnuss kann auf trockeneren Böden durch Direktaussaat in Nester vermehrt werden. Für ein Nest bereiten Sie Flächen von etwa 0,5 m Breite vor, die Sie tief auflockern. Die Nüsse werden zu dritt in ein Nest in einer Tiefe von etwa 5 cm ausgesät. Die Bodenoberfläche festdrücken und mit einer Schicht Torf oder Nadelstreu abdecken. Nach zwei Jahren vereinzeln Sie die Nester und belassen darin die am besten entwickelten Setzlinge. Haselnüsse aus Direktaussaat haben ein besser entwickeltes Wurzelsystem und können leichter Wasser auch aus tieferen Schichten aufnehmen; es ist jedoch nicht sicher, dass die Früchte von gleicher Qualität sind wie die gepflanzten. Es handelt sich um Sämlinge. Besser ist es, die Haselnuss vegetativ zu vermehren — durch Absenker oder Abableger, ähnlich wie Johannisbeersträucher.
SORTEN Im staatlichen Sortiment sind folgende Sorten aufgeführt: 'Lombardischer Weißer' mit sehr langer Hülle und länglicher Nuss hat einen schwächeren Wuchs und reift Ende August. 'Haller Riese' mit einer Hülle, die genauso lang wie die gesamte kegelförmige Frucht ist, hat einen üppigen Wuchs und reift in der zweiten Septemberhälfte. 'Webbs' mit einer etwas längeren Hülle als die Frucht hat einen üppigen Wuchs und reift Anfang September. Bei uns sind 'Römische' und 'Cosfordsche' verbreitet.
SCHUTZ GEGEN KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE Der schlimmste Schädling ist der Haselnussbohrer (Rüsselkäfer), der in manchen Jahren bis zu 80 % der Früchte vernichtet. Das Weibchen legt Anfang Juli Eier in unreife Nüsse. Die Larve frisst die Nuss aus und verpuppt sich im August. Sie beißt sich durch die Schale und gräbt sich in den Boden, wo sie sich verpuppt. Die Nüsse sind madig und völlig wertlos. Ein chemischer Schutz gegen diesen Schädling existiert nicht; der beste Schutz ist es, im August und September Hühner oder noch besser Perlhühner unter die Haselnusssträucher zu lassen, die die Puppen vernichten.
Weiteren Schaden verursacht die Haselnussgallmilbe, die durch Saugen eine Anschwellung des Gewebes und Deformation der Knospen verursacht. Als Schutz schneiden Sie die befallenen Zweige ab und verbrennen sie, und sprühen Sie an warmen Tagen vor dem Austrieb eine 3%ige Polybarity-Lösung auf.
In dichten Sträuchern tritt bei feuchtem Wetter Fruchtfleckigkeit auf — schwarzgraue Flecken. Als Schutz sammeln und verbrennen Sie befallene Früchte und lichten den Strauch aus.
Den größten Schaden an Haselnüssen, besonders in Waldnähe, verursachen Eichhörnchen und stellenweise auch Tannenhäher.
Erdbeeren: Wie man ein Beet vorbereitet und wann man Erdbeerpflanzen setzt
Erdbeerpflanze
Gartenliebhaber widmen dem Anbau von Erdbeeren große Aufmerksamkeit, da Erdbeeren zu den beliebtesten und schmackhaftesten Obstarten gehören; sie sind auch die erste Frucht, die der Garten liefert – die erste nach der Anlage des Gartens und die erste im Frühling.
Damit wir uns an der Ernte wirklich erfreuen und von ihr profitieren können, müssen wir der Erdbeerpflanze die richtige Umgebung und Pflege bieten und eine geeignete Sorte auswählen.
Erdbeerpflanzen gedeihen am besten in mittelschwerem, leicht sandigem, humus- und nährstoffreichem, warmem und durchlässigem Boden, mit einem Grundwasserspiegel von nicht mehr als 50–60 cm und einer leicht sauren Bodenreaktion (pH 5,5–6). Erdbeerpflanzen benötigen eine geschützte Lage, möglichst eben oder an einem leichten Hang, der nach Süden oder Südosten ausgerichtet ist.
Bei der Standortwahl müssen wir auch berücksichtigen, dass wir die Erdbeerpflanzen regelmäßig bewässern können. Unter ausgewachsene Bäume pflanzen wir sie lieber nicht, da Pflanzen und Früchte durch chemische Präparate, die wir zum Spritzen der Bäume verwenden, beschädigt oder entwertet werden können.
PFLANZUNG Vor der Pflanzung müssen wir uns im Voraus darüber im Klaren sein, wann wir pflanzen werden, und die Bodenvorbereitung auf diesen Zeitpunkt ausrichten. Die geeignetste Zeit für die Pflanzung ist das Ende des Sommers. Bei richtiger Pflege und regelmäßiger Bewässerung haben die Setzlinge die Möglichkeit, bis zum Winter vollständig anzuwurzeln und die Grundlagen der zukünftigen Blütenknospen zu bilden, von denen sich 5–10 pro Pflanze entwickeln können. Bereits im nächsten Jahr erhalten wir einen schönen Ertrag an qualitativ hochwertigen, großen Früchten. Je später im Herbst wir pflanzen, desto weniger Fruchtstände werden angelegt und desto geringer ist die Ernte im nächsten Jahr. Wenn wir aus irgendeinem Grund die Erdbeerpflanzen nicht spätestens bis Mitte September einpflanzen können oder keine Möglichkeit haben, sie zu bewässern, pflanzen wir im Frühjahr, wenn im Boden ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Ernte im Pflanzjahr ist jedoch meist geringer.
Die Beete für die Erdbeerpflanzung wählen wir so aus, dass sie vor Wind geschützt sind. Erdbeerpflanzen lassen sich erfolgreich mit neu angepflanzten Obstbaumbeständen kombinieren, die in den ersten Jahren keinen Schatten werfen und nicht gespritzt werden, sodass keine Gefahr einer Schädigung durch Spritzung besteht. Auf freien Flächen, wo kein natürlicher Windschutz vorhanden ist, pflanzen wir Kulissenpflanzen – mehrjährige aus Johannisbeeren oder Himbeeren, oder einjährige aus Sonnenblumen, Mais usw. Die Kulissen werden stets senkrecht zur vorherrschenden Windrichtung gepflanzt und bleiben auch über den Winter stehen. Der kalte Luftstrom wird über die Erdbeerkultur hinweggeleitet und schafft so ein günstiges Mikroklima für sie.
Auf den ausgewählten Beeten bereiten wir den Boden sorgfältig vor. Ist er zu schwer, lockern wir ihn durch Eingraben der erforderlichen Menge Torf, Sand, Flugasche usw. auf. Ist der Grundwasserspiegel auf dem Grundstück zu hoch, müssen wir es entwässern. Wir korrigieren die Bodenreaktion zu saurer Böden durch Zugabe von Kalk, am besten Zuckerfabrik-Schlamm (50 kg auf 10 m²). Den Boden düngen wir gründlich mit Stallmist oder Kompost. Haben wir nicht genug Kompost oder Mist, können wir Vitahum verwenden. Beim Graben entfernen wir ausdauernde Unkräuter und Bodenschädlinge (Drahtwürmer, Engerlinge usw.). Auf das sorgfältig bearbeitete Beet können wir bei Kompostmangel im Frühjahr Pflanzen zur Gründüngung säen, die wir im August vor der Pflanzung in den Boden eingraben. Auf ein gut gedüngtes Beet pflanzen wir im Frühjahr Frühgemüse oder säen Erbsen für Schoten oder Bohnen – also solche Arten und Sorten, die wir rechtzeitig ernten, damit wir Ende Juli das Beet für die eigentliche Erdbeerpflanzung vorbereiten können. Der Boden nach dem Gemüseanbau ist bei sorgfältiger Pflege gut aufgelockert und unkrautfrei.
Bei der letzten Vorbereitung unmittelbar vor der Pflanzung graben wir nochmals Kompost oder Stallmist in den Boden ein, damit der Boden wirklich gut mit Nährstoffen versorgt ist. Sehr bewährt hat es sich auch, im Beet Rillen anzulegen, die mit Kompost gefüllt werden, und darin dann die jungen Erdbeersetzlinge einzupflanzen. Die Erträge sind dann wirklich hoch, aber diese Methode setzt voraus, dass bereits im Voraus ein ausreichender Vorrat an gutem, ausgereiftem Kompost bereitsteht.
Anbaumethoden für großfrüchtige Erdbeeren: Streifen, Folie und einjährige Kultur
ANBAU VON GROßFRÜCHTIGEN ERDBEERPFLANZEN Wählen Sie im Voraus die Pflanzungsmethode. Es gibt mehrere Möglichkeiten und Methoden, wie und in welchem Abstand die Setzlinge großfrüchtiger Sorten gepflanzt werden sollen. Im Garten sind Streifenpflanzungen am gebräuchlichsten. Je nach Wüchsigkeit der Sorte pflanzen Sie die Pflanzen 25–50 cm voneinander entfernt in Reihen mit einem Abstand von 60–80 cm. Im Durchschnitt benötigen Sie für diese Pflanzungsmethode 45–70 Setzlinge pro 10 m². Die Reihen verwachsen zu einzelnen Streifen. Bei einem weiteren Abstand können Sie einzelnen Pflanzen im zweiten und dritten Jahr auch mehrere geeignet gewachsene Ausläuferpflanzen belassen, zwischen denen Sie einen Abstand von 10–15 cm einhalten. So verlängern Sie die Lebensdauer des Bestandes und erzielen höhere Erträge. Damit sich die Mutterpflanzen nicht erschöpfen, schneiden Sie die Ausläuferpflanzen unmittelbar nach der Bewurzelung ab. Wenn der so gepflegte Streifen nicht zu stark verdichtet, kann er vier Jahre an seinem Platz verbleiben und dabei qualitativ hochwertige und hohe Erträge liefern.
Wenn wir eine Sorte selbst vermehren möchten, müssen wir sorgfältig die besten Pflanzen auswählen, von denen wir Jungpflanzen gewinnen. Die Pflanzen werden in Streifen mit einem Mindestabstand von 50 × 60 cm gepflanzt, damit wir den Boden zwischen den Horsten bearbeiten können, ohne die Pflanzen zu beschädigen. Den Streifen lassen wir nicht verwachsen. Die so kultivierte Erdbeerpflanze wird nach der dritten Ernte entfernt.
Eine neuere Anbaumethode für Erdbeeren ist die einjährige Kultur. Bei dieser Methode pflanzen wir die Setzlinge bereits vor Ende Juli in sehr gut vorbereiteten und gedüngten Boden dicht nebeneinander, etwa 10–25 cm in Reihen mit einem Abstand von 40 cm. Wir benötigen daher etwa 100–250 Setzlinge pro 10 m². Die Pflanzung muss regelmäßig bewässert werden, damit die Pflanzen ausreichend erstarken und möglichst viele Fruchtstände anlegen. Bei Bedarf lockern wir den Boden zwischen den Reihen mit einem Grubber auf und unterdrücken damit gleichzeitig das Unkraut zwischen den Reihen. Nach der Ernte im nächsten Jahr entfernen wir den Bestand und belassen nur jede vierte Pflanze in der Reihe als Mutterpflanze. Diese Pflanzen werden nachgedüngt und gepflegt, damit sich bei ihnen eine ausreichende Anzahl von Ausläufern entwickelt. Die Mutterhorste liefern einen hohen Ertrag, danach werden sie vor der Pflanzung mitsamt den Jungpflanzen ausgegraben. Die Setzlinge bereiten wir für eine neue Pflanzung vor, pflanzen sie in vorbereiteten Boden und der gesamte Zyklus wiederholt sich. Auf diese Weise erzielen wir verhältnismäßig hohe Erträge qualitativ hochwertiger Früchte und vermeiden dabei die mühsame manuelle Pflege der Pflanzen im zweiten Jahr sowie in den Folgejahren.
In der Großproduktion wird derzeit allgemein die Methode der Doppelreihen unter Folien verwendet. Vor der Pflanzung wird der gut vorbereitete Boden in Streifen von 80–100 cm Breite angehäufelt; die Gassen zwischen den erhöhten Streifen müssen nur 20–30 cm breit sein. Die Setzlinge werden im Dreieckverband mit einem Abstand von etwa 40–60 cm gepflanzt, und das gesamte angehäufelte Beet wird mit einer zuvor exakt perforierten (Öffnungen mit 10 cm Durchmesser) schwarzen Folie bedeckt, die an den Seiten mit Erde so befestigt wird, dass sie sich nicht mit der Folie der zweiten Reihe überlappt. Das Wasser nach Regen oder nach dem Gießen läuft nach dem Anheben der Folie über den Damm ab und die Früchte bleiben stets trocken. Die Düngung erfolgt in die Reihen; die Erdbeerpflanze wurzelt in die Breite, sodass sie sich die Nährstoffe von dort holt. Das Jäten entfällt praktisch vollständig, und die Ausläufer können nicht einwurzeln, sodass sie leicht entfernt werden und die Mutterpflanze nicht schwächen. Die Erträge sind hoch und die Kultur hält 3–4 Jahre.
Für die Pflanzung verwenden wir ausschließlich sortentypisch reine, gesunde, einjährige Pflanzen. Qualitativ hochwertige Setzlinge sind kompakt, mit einem gesunden Herzblatt, nicht vergeilt und mit einem gut verzweigten Wurzelsystem. Die Wurzeln junger Setzlinge sind weiß, während die von zu alten Pflanzen bräunlich sind. Minderwertig sind vergeilt gewachsene Setzlinge, die von Milben befallen sind, ein schwaches Herzblatt haben und zweijährig sind. Am besten ist es, wenn wir die Setzlinge sofort einpflanzen können, aber manchmal ist es notwendig, sie länger aufzubewahren. Dann legen wir sie in lockeren und feuchten Boden ein, besser einzeln als in Bündeln, und lassen sie nicht länger als eine Woche eingelegt. Für die Frühjahrspflanzung pflanzen wir sie dicht nebeneinander in lockeren Boden, damit sie gut anwurzeln können.
Vor der Pflanzung ebnen wir das Beet, harken es und markieren die Abstände mit einem Absteckholz oder einer Gartenschnur. Die Reihen wählen wir möglichst in Nord-Süd-Richtung, damit alle Pflanzen ausreichend besonnt sind. Die gekauften Setzlinge sortieren wir sorgfältig aus und pflanzen nur die besten; schlechter entwickelte scheiden wir aus oder pflanzen sie getrennt. Wir pflanzen in flache Grübchen, die mit einer Hacke ausgehoben werden, und achten darauf, dass die Wurzeln gleichmäßig ausgebreitet und mit Erde bestreut werden. Nach dem Zudecken drücken wir die Erde vorsichtig mit den Händen an und gießen behutsam. Es ist nicht richtig, Erdbeeren mit einem Gemüsepflanzer zu pflanzen. In einem engen und tiefen Loch können sich die Wurzeln nicht gut ausbreiten und faulen, und bis sich neue Wurzeln bilden, stoppt die Pflanze in ihrer Entwicklung. Das Herzblatt sollte nicht unter der Bodenoberfläche liegen, und die Wurzeln sollten darüber nicht sichtbar sein; das Herzblatt sollte sich leicht über der Bodenoberfläche befinden. Am idealsten ist die Pflanzung mit dem gesamten Erdballen, bei der wir die gesamte eingewurzelte Pflanze mit einem Spaten ausgraben und sie vorsichtig mitsamt dem Ballen an den Pflanzort übertragen. Eine noch bessere Methode ist das Eintopfen, bei dem wir Töpfe neben der Mutterpflanze unterlegen und junge Pflanzen hineinstechen. Der Setzling wurzelt im Topf gut an, und seine Entwicklung wird beim Einpflanzen überhaupt nicht verzögert.
Düngung, Ernte und Pflege von Erdbeeren während der gesamten Saison
Nach der Pflanzung Ende des Sommers lockern wir den Boden ein- bis zweimal auf und entfernen das Unkraut. Bei Bedarf gießen wir, damit die Setzlinge ordentlich anwurzeln und anschließend gut überwintern. Bei einigen Sorten bilden sich bereits im Herbst Ausläufer; diese entfernen wir. Vor dem Einsetzen des Winters, besonders in Gebieten mit geringen Schneefällen, empfehle ich, die gesamte Pflanzung leicht mit Strohmistverdeck, Häcksel oder auch Reisig abzudecken, damit die jungen Pflanzen vor Frost geschützt sind. Im Frühjahr entfernen und verbrennen wir alte, trockene und absterbende Blätter, häufeln die Horste an und bringen gleichzeitig mit der Bodenbearbeitung mineralische Dünger in den Boden ein. Am besten geeignet ist der spezielle Volldünger für Erdbeeren Fragarin, der neben den Hauptnährstoffen im für Erdbeeren optimalen Verhältnis auch die notwendige Menge an Spurenelementen enthält. Wir düngen ringförmig um die Pflanzen herum, bei streifenförmiger Dichtpflanzung entlang der Streifen. Beim zweiten Mal lockern wir das Beet vor der Blüte auf. Nach dem Verblühen beginnen sich die Früchte zu bilden; wir beginnen regelmäßiger nach Bedarf zu gießen, damit sich die Früchte gleichmäßig entwickeln. Beim Reifen neigen sich die Früchte durch ihr eigenes Gewicht zur Erde und verschmutzen sich beim Gießen oder bei Regen mit Erde, wodurch sie an Qualität verlieren. Deshalb legen wir nach dem Verblühen unter die Horste Stroh, Holzwolle o. Ä., oder stützen die Stängel mit Drahthaltern. Am besten geeignet ist eine Strohunterlage, die wir nach der Ernte nicht entfernen müssen, sondern bei der Bodenbearbeitung in den Boden einarbeiten, wo sie sich zersetzt und ihn mit Humus bereichert. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie von Ausläufern durchwachsen wird, denn dann ist die Arbeit der Säuberung des Beetes schwierig.
Um die Arbeit beim Anbau von Erdbeerpflanzen zu erleichtern, hat sich Folie bewährt – sowohl schwarze als auch weiße. Folienstreifen werden entweder noch vor der Pflanzung über das Beet gespannt, wobei im festgelegten Abstand Öffnungen ausgeschnitten und die Setzlinge darin eingepflanzt werden, oder nach der Pflanzung werden schmalere Streifen beidseitig der Reihen ausgelegt. Der Boden muss dann nicht gehackt werden, Unkraut entwickelt sich nicht und es muss nicht so häufig bewässert werden. Auch das Unterlegen der Horste vor der Ernte entfällt.
Erdbeeren ernten wir so häufig wie möglich, besonders frühe Sorten, und wir bemühen uns, morgens zu ernten, wenn die Früchte nach der Nacht noch abgekühlt sind. Ich empfehle, auch beschädigte und angefaulte Erdbeeren zu pflücken, besonders bei den ersten Ernten, da sie einen Ausbreitungsherd des Grauschimmels bilden könnten, der sich bei warmem, feuchtem Wetter leicht auf andere, auch noch unreife Früchte überträgt. Die Ernte verläuft sehr schnell und dauert bei den einzelnen Sorten 16–21 Tage. Um die Ernte für den Eigenbedarf zu verlängern, pflanzen wir mindestens drei Sorten mit gestaffelter Reifezeit – frühe, halbspäte und späte. Dadurch begrenzen wir auch die Gefahr von Frostschäden an den Blüten, da auch die Blütezeit gestaffelt verläuft.
Nach der Ernte reinigen wir die Plantage, entfernen von den Horsten trockene und beschädigte Blätter, entfernen auch das Unterlagematerial, hacken den Boden und düngen nach. In dieser Zeit müssen wir auch regelmäßig gießen. Ich empfehle keinesfalls, die Erdbeerkulturen abzumähen – die Pflanzen werden dadurch geschädigt. Ende Juli bis Anfang August entfernen wir die gebildeten Ausläufer mit jungen Pflanzen und behalten nur jene, die wir gezielt für eine neue Pflanzung kultivieren. Das bedeutet, dass wir bei den besten Horsten höchstens fünf Ausläufer belassen und an jedem nur einen einzigen Setzling. So wird der Horst nicht geschwächt und der Setzling wird kräftig. Je nach Bedarf hacken, jäten und gießen wir dann bis in den Herbst. Vor dem Frost düngen wir in die Reihen um die Horste mit Kompost nach, der die Pflanzen gleichzeitig vor Frost schützt. Im Frühjahr pflegen wir sie genauso wie im ersten Jahr nach der Pflanzung. Um eine saubere Kultur zu erhalten, muss von Jahr zu Jahr mehr Arbeit aufgewendet werden, und auch die Gaben an Mineraldüngern müssen erhöht werden.
Monatserdbeeren und immertragende Erdbeerpflanzen: besondere Typen für den Garten
ANBAU VON MONATSERDBEEREN, IMMERTRAGENDEN UND SPALIERERDBEERPFLANZEN Monatserdbeerpflanzen pflanzen wir meistens an Beetränder u. Ä. Die Bodenvorbereitung ist ähnlich wie bei großfrüchtigen Erdbeerpflanzen. Aufgrund des geringeren Wuchses pflanzen wir sie in einem Abstand von 25 cm. Wir vermehren sie entweder durch Teilen der Horste Ende des Sommers oder – am häufigsten – durch Aussaat des Samens früh im Frühjahr. Die kleinen Früchte pflücken wir von Juni bis Herbst. Die Kultur hält 5–6 Jahre durch.
Immertragende Erdbeerpflanzen pflanzen und pflegen wir nach denselben Grundsätzen wie großfrüchtige. Aufgrund ihrer nahezu ununterbrochenen Fruchttragung führen wir während der gesamten Vegetationsperiode mehr Nährstoffe und Feuchtigkeit zu. Bewässerung und Düngung schränken wir nur im Herbst ein, damit die Pflanzen vor dem Winter ordentlich ausreifen. Wir vermehren sie durch junge Pflanzen aus Ausläufern; wenn die Ausläuferbildung gering ist, auch durch Teilen.
