Gründüngung bedeutet, auf einem freien Beet Pflanzen auszusäen, die Sie nicht ernten, sondern für den Boden arbeiten lassen. Ihre Wurzeln lockern ihn auf, Hülsenfrüchter bringen Stickstoff ein und die oberirdische Masse bedeckt ihn und verwandelt sich nach und nach in Humus. Es ist die günstigste Methode, armen oder erschöpften Gartenboden zu verbessern, und zugleich die Grundlage des grabenlosen Gärtnerns, wie es beispielsweise der österreichische Permakulturist Sepp Holzer langfristig praktiziert.

Ein Beet, das nach der Ernte kahl bleibt, leidet. Regen spült Nährstoffe aus, Sonne und Wind trocknen es aus und Frost zerstört die feine Struktur sowie das Bodenleben. Ein Gründüngungsbewuchs dämpft all das: Er beschattet die Oberfläche, verlangsamt den Wasserabfluss und die Wurzeln halten den Boden zusammen.

Die wichtigsten Vorteile sind vier:

• Stickstoff aus der Luft. Hülsenfrüchter leben in Symbiose mit Knöllchenbakterien, die Luftstickstoff binden. Nach dem Absterben der Pflanze verbleibt er im Boden für die nächste Kultur.
• Tiefenlockerung. Tiefe Wurzeln durchdringen auch verdichtete Schichten und hinterlassen nach ihrer Zersetzung Kanäle für Wasser und Luft im Boden.
• Humus und Bodenleben. Die grüne Masse ist Nahrung für Regenwürmer und Mikroorganismen, die daraus einen krümeligen, fruchtbaren Boden entstehen lassen.
• Weniger Unkraut. Ein dichter Bewuchs lässt Unkraut weder Licht noch Raum.

Ähnlich wie beim Mulchen geht es darum, dass der Boden nicht kahl bleibt. Der Unterschied besteht darin, dass die Gründüngung ihren „Mulch“ direkt vor Ort aufwachsen lässt und die Wurzeln zusätzlich auch unterhalb der Oberfläche wirken.

Das Herzstück jeder Mischung sollten Hülsenfrüchter sein (früher auch Schmetterlingsblütler genannt). Gerade sie vermögen den Boden mit Stickstoff anzureichern und eignen sich daher besonders für erschöpfte Beete und vor anspruchsvollen Kulturen wie Kohl, Kürbis oder Tomaten.

• Klee (Weißklee, Wiesenklee, Inkarnatklee): niedrig, dicht, bedeckt den Boden gut und verträgt Betreten. Eignet sich auch als Untersaat zwischen anderen Kulturen.
• Wicke (Saatwicke, Zottelwicke): wächst schnell und kann auch im Herbst ausgesät werden, wo sie eine Winterbedeckung bildet.
• Lupine (Blaue Lupine): tiefe Pfahlwurzel, die auch schwere und verdichtete Böden aufbricht. Geeignet für arme und eher saure Standorte.
• Erbse, Ackerbohne und Bohne: liefern neben Stickstoff auch etwas zu essen, wenn Sie sie ausreifen lassen.
• Luzerne: Die Wurzeln reichen sehr tief, die Pflanze ist ausdauernd und eignet sich für Flächen, die Sie längere Zeit in Ruhe lassen.

An Hängen und auf sehr armen Böden bewährt sich die Kombination tiefwurzelnder Arten wie Lupine und Steinklee. Die Wurzeln festigen den Hang und öffnen den Boden gleichzeitig in die Tiefe.

Hülsenfrüchter allein genügen nicht. Eine gute Mischung kombiniert verschiedene Wurzeltypen und unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten, damit sich die Pflanzen gegenseitig ergänzen und nicht verdrängen.

• Weißer Senf: wächst am schnellsten von allen und bildet in wenigen Wochen einen dichten Bewuchs. Er gehört zu den Kreuzblütlern, daher sollten Sie ihn nicht dort säen, wo Sie Kohl, Kohlrabi oder Radieschen anbauen möchten.
• Phacelia (Bienenfreund): mit keinem gängigen Gemüse verwandt, sodass sie die Fruchtfolge nicht stört. Sie blüht blau und ist bei Bestäubern sehr beliebt.
• Buchweizen: anspruchslos, schnell, geeignet auch für ärmere Böden und blüht weiß.
• Sonnenblume: hoher Bewuchs und tiefe Wurzeln, guter Partner für Wicke oder Erbse, denen sie als Stütze dient.
• Getreide (Roggen, Hafer): anspruchslos, schnell und bedeckt den Boden gut. Eignet sich als erste Aussaat auf neu angelegten Flächen.
• Heil- und Gewürzkräuter: einige Samen von Dill, Ringelblume oder Schafgarbe erhöhen die Vielfalt des Bewuchses und ziehen Bestäuber an.

Es gibt keine universelle Einheitsmischung. Holzer betont, dass die Wahl danach ausgerichtet sein sollte, was dem Boden fehlt oder wovon er umgekehrt zu viel hat.

• Erschöpfter, armer Boden: mehr Hülsenfrüchter (Klee, Wicke, Lupine) und tiefwurzelnde Arten. Ziel ist zunächst, das Bodenleben wiederherzustellen und Stickstoff einzubringen.
• Überdüngter Boden oder Beet nach Mist: im Gegenteil nährstoffhungrige Pflanzen, die den Überschuss abbauen – Sonnenblume, Senf, Getreide.
• Verdichteter, schwerer Boden: Lupine, Luzerne, Phacelia und weitere Arten mit tiefen Wurzeln.
• Beet vor anspruchsvollem Gemüse: Mischung mit Übergewicht an Hülsenfrüchtern, damit nach dem Einarbeiten Stickstoff verbleibt.

Eine einfache Faustregel für Hobbygärtner: Geben Sie mindestens drei Arten in die Mischung – einen Hülsenfrüchtler, eine schnell wachsende Art zur Bodenbedeckung und eine mit tiefen Wurzeln. Eine vielfältige Mischung ist stabiler als eine Monokultur, übersteht Trockenheit und Krankheiten leichter und zieht mehr nützliche Tiere an.

Ob im Boden ausreichend oder zu wenig Stickstoff vorhanden ist, verraten auch die Pflanzen, die auf der Fläche von selbst wachsen. Brennnessel, Vogelmiere oder Melde zeigen einen stickstoffreichen Boden an, an armen Standorten halten sich hingegen Ruchgras oder Schafschwingel. Ein verlässliches Fazit liefern allerdings erst mehrere solcher Zeiger gleichzeitig.

Gründüngung kann immer dann ausgesät werden, wenn ein Beet mindestens einige Wochen frei bleibt. In der Praxis wird am häufigsten zu drei Terminen gesät:

• Nach der Frühjahrsernte (Juni, Juli): nach frühen Kartoffeln, Salaten oder Erbsen. Schnelle Arten wie Senf, Buchweizen oder Phacelia schaffen es noch, bis zum Herbst einen Bewuchs zu bilden.
• Nach der Sommerernte (August, Anfang September): Senf und Phacelia wachsen noch heran, erfrieren über den Winter und hinterlassen im Frühjahr einen Mulch, den Sie vor der Aussaat nur zur Seite schieben.
• Im Herbst als Winterbedeckung (September): Winterwicke, Roggen oder Inkarnatklee überwintern und treiben im Frühjahr rasch wieder aus.

Auf einem neuen Beet oder nach Erdarbeiten ist es sinnvoll, sofort zu säen, solange der Boden frisch gelockert ist. Die Oberfläche wird nach der Aussaat nicht geglättet, damit die Samen in der lockeren Oberfläche bleiben und nicht vom Wind verweht oder vom Regen weggespült werden.

Hier sind sich Hobbygärtner am häufigsten uneinig. Das klassische Vorgehen ist, den Bewuchs im Herbst abzumähen und einzugraben. Der schonendere Weg, den auch Holzer empfiehlt, ist der umgekehrte:

• Lassen Sie den Bewuchs stehen. Mähen oder abtransportieren Sie ihn im Herbst nicht – er ist Nahrung für den Boden.
• Lassen Sie ihn natürlich niederlegen. Der erste Schnee oder Frost drückt die Pflanzen zu Boden und bildet aus ihnen eine Decke. Die Masse zersetzt sich langsam und die Nährstoffe werden nicht auf einmal freigesetzt.
• Im Frühjahr einfach zur Seite schieben. Vor der Aussaat oder Pflanzung genügt es, die Reste an den Pflanzstellen zur Seite zu schieben oder flach einzuarbeiten. Die umliegende Fläche bleibt geschützt.
• Nicht tief graben. Tiefes Herbstgraben lässt den Boden über den Winter kahl, der Frost zerstört das Bodenleben und die natürliche Schichtung.

Wenn man einige Pflanzen ausreifen und aussamen lässt, spart man sich im nächsten Jahr die Aussaat – ein Teil der Samen keimt von selbst.

• Feinzerkleinerung des Bewuchses. Das weit verbreitete Mulchen des Bewuchses zu kleinen Stücken tötet die kleinen Tiere, die im Bewuchs leben, zum Beispiel Marienkäfer. An trockenen und windigen Standorten trocknet die zerkleinerte Masse schnell aus und wird vom Wind verweht oder vom Regen weggespült. Der Boden bleibt dann kahl und erosionsanfällig.
• Jedes Jahr die gleiche Mischung. Die Wiederholung einer Art belastet den Boden einseitig – genauso wie eine Monokultur.
• Kreuzblütler vor Kreuzblütlern. Senf oder Raps vor Kohl und Kohlrabi überträgt dieselben Krankheiten, zum Beispiel Kohlhernie.
• Zu späte Aussaat. Ende September gesäter Senf schafft es nicht mehr, einen Bewuchs zu bilden, der den Boden über den Winter schützt.
• Abtransport der Masse vom Grundstück. Was auf dem Beet wächst, gehört dem Beet. Durch den Abtransport entgeht Ihnen der Hauptnutzen.

Gründüngung funktioniert gut in Kombination mit Kompost und mit Hochbeeten. Wo Kulturen Nährstoffe schnell benötigen, ergänzt sie auch ein organischer Dünger.