Eine einzige klare Mainacht reicht aus, damit eine eine Woche zu früh gepflanzte Tomate schwarz wird und eine Aprikose ihre Ernte verliert. Dabei kommt Frühjahrsfrost nicht ohne Vorwarnung. Wenn Sie wissen, bei welchem Wetter er droht und wo in Ihrem Garten es zuerst friert, lässt er sich größtenteils vermeiden.

Die Eismänner sind drei Heilige mit aufeinanderfolgenden Namenstagen:

• Pankratius – 12. Mai,
• Servatius – 13. Mai,
• Bonifatius – 14. Mai.

Dazu kommt die kalte Sophia am 15. Mai. Die Volksweisheit besagt, dass man vor Nachtfrost nicht sicher ist, solange Sophia nicht vorbei ist. Daher wird wärmeliebende Gemüse traditionell erst nach dem 15. Mai ins Freie gepflanzt.

Die Bauernregel ist keine genaue Wettervorhersage. Sie entstand noch vor der gregorianischen Kalenderreform von 1582, sodass sich ihre Tage gegenüber dem tatsächlichen Frühlingsverlauf um etwa zehn Tage verschoben haben. Eine Abkühlung um Mitte Mai tritt zwar häufig auf, aber nicht jedes Jahr und nicht genau an diesen Tagen. Betrachten Sie sie als vernünftige Richtlinie, nicht als Garantie. In Berg- und Vorgebirgslagen kann es noch Ende Mai und Anfang Juni frieren.

Die meisten Frühjahrschäden gehen auf das Konto des sogenannten Strahlungs- (Boden-)frostes. Er entsteht in klaren und windstillen Nächten: Boden und Pflanzen strahlen Wärme in den Himmel ab, und nichts hält sie zurück. Am stärksten kühlt die Luftschicht direkt über dem Boden ab.

Eine typische Situation sieht so aus:

• tagsüber zog eine Kaltfront durch und dahinter klarte es auf,
• abends ist der Himmel wolkenlos und der Wind lässt nach,
• die Luft ist trocken und der Boden kalt,
• am kältesten ist es kurz vor Sonnenaufgang.

Meteorologen messen die Temperatur in 2 Meter Höhe. Die Bodentemperatur am Beet liegt in klaren Nächten um mehrere Grad niedriger. Eine Vorhersage von „+2 °C“ kann daher für niedrige Setzlinge durchaus Frost bedeuten. Achten Sie in Wettervorhersagen direkt auf den Wert der Bodentemperatur oder auf Warnungen vor Bodenfrost.

Umgekehrt wirkt ein bewölkter Himmel wie eine Decke und hält die Wärme zurück. Leichter Wind mischt die Luft durch, sodass sie sich am Boden nicht so stark abkühlt. Ein anderer Fall ist Frost, den eine kalte Luftmasse zusammen mit Wind bringt. Dieser betrifft das gesamte Gebiet, und gewöhnliche Abdeckungen helfen dagegen weniger.

Kalte Luft ist schwerer als warme und fließt nachts wie Wasser den Hang hinunter. Dort, wo sie sich staut, entsteht eine Frostsenke. Das kann ein Tal sein, aber auch das untere Ende des Gartens, eine Vertiefung an einem Bach oder eine Stelle vor einem dichten Zaun oder einer Mauer, die der Luft den Weg versperrt. Auch ein Höhenunterschied von weniger als einem Meter spielt eine Rolle.

So erkennen Sie eine Senke im Garten: Morgens liegt dort länger Reif, Pflanzen treiben später aus und leiden als erste unter Frost. Was dagegen getan werden kann:

• Lassen Sie die Luft weiterströmen. Wenn an der Unterseite des Gartens eine volle Mauer oder ein dichter Zaun steht, helfen ein Durchgang, ein durchlässigerer Zaun oder eine Lücke am Boden.
• Fangen Sie sie weiter oben ab. Ein Streifen Sträucher oder ein Wall oberhalb des Gartens kann die kalte Luft ableiten, bevor sie die Beete erreicht. Mehr über durchlässige Bepflanzungen finden Sie im Artikel Windschutzhecke im Garten.
• Pflanzen Sie empfindliche Pflanzen nicht an die tiefste Stelle. Aprikosen, Pfirsiche, Tomaten und Gurken gehören auf den höher gelegenen, sonnigen Teil des Grundstücks.

Hänge kühlen langsamer ab als Talböden. Süd- und Südwestlagen sind am wärmsten, Nordostlagen am kältesten. Ein nahegelegener Teich oder Wald dämpft Temperaturschwankungen.

Tomaten, Paprika, Gurken und andere wärmeliebende Arten pflanzen Sie ins Freie in der Regel nach dem 15. Mai, in kühleren Regionen erst Ende Mai oder Anfang Juni. Neben Frost schaden ihnen auch lange kalte Nächte. Sie wachsen am besten, wenn die Nachttemperaturen über 10 °C bleiben und der Boden aufgewärmt ist. Abhärten Sie die Setzlinge 7–10 Tage vor dem Auspflanzen, indem Sie sie tagsüber nach draußen stellen und die Zeit allmählich verlängern. Einzelheiten finden Sie in den Artikeln Tomatenanbau und Setzlinge.

Eine Übersicht über Fruchtgemüse und ihre Ansprüche finden Sie im Artikel Fruchtgemüse. Balkonblumen, Dahlien und Geranien gehören zur gleichen Zeit wie Tomaten ins Freie.

Das Grundprinzip ist einfach: verhindern, dass die Wärme aus Boden und Pflanzen nachts entweicht. Bringen Sie die Abdeckung daher bereits am Nachmittag oder frühen Abend an, solange es darunter noch warm ist, und nehmen Sie sie am Vormittag ab, wenn es wärmer wird.

• Frostschutzvlies. Der praktischste Schutz für das Beet. Gewöhnliches weißes Vlies mit einem Flächengewicht von etwa 17–23 g/m² lässt Licht, Luft und Wasser durch, sodass es mehrere Tage auf dem Beet liegen bleiben kann. Es schützt etwa um 1–2 °C, eine doppelte Lage etwas mehr. Legen Sie es locker direkt auf die Pflanzen mit etwas Reserve für das Wachstum und beschweren Sie die Ränder mit Brettern oder Steinen, damit der Wind es nicht wegträgt.
• Folie. Luftundurchlässig, sodass sich die Pflanzen darunter tagsüber schnell überhitzen. Am besten funktioniert sie gespannt über Bögen als niedriger Tunnel, damit sie die Blätter nicht berührt – an Berührungsstellen dringt die Kälte hindurch. Lüften oder öffnen Sie sie morgens.
• Matten, Säcke, Strohbedeckungen. Bei stärkerem Frost legen Sie diese über das Vlies oder die Folie. Tagsüber abnehmen.
• Eimer, Blumentöpfe, Einmachgläser. Einzelne Tomaten- oder Gurkensetzlinge können über Nacht einfach mit einem Behälter abgedeckt werden. Morgens unbedingt abnehmen.
• Eimer mit heißem Wasser. In einem Folientunnel oder Frühbeet hilft es, nachts einige Eimer heißes Wasser aufzustellen. Wasser gibt seine Wärme langsam bis zum Morgen ab.

Die Unterschiede zwischen Materialien und ihren Flächengewichten beschreibt der Artikel Folien und Vliese im Garten, den Bau von abgedeckten Beeten das Thema Frühbeet.

Lockern und mulchen Sie nicht zu früh. Feuchter, fest gelagerter Boden leitet Wärme besser und gibt sie nachts stärker an die Pflanzen ab. Frisch gelockerter Boden oder eine Schicht trockener Mulch isoliert ihn von der Luft, sodass es darüber kälter wird. Stärkeren Mulch bringen Sie bei wärmeliebenden Pflanzen erst nach dem Abklingen der Fröste auf. Eine Bewässerung am Nachmittag vor einer kalten Nacht hilft ebenfalls.

Am stärksten gefährdet sind Arten, die früh blühen: Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen und Pflaumen. Apfelbäume blühen später, aber auch sie sind nicht sicher. Offene Blüten und kleine Fruchtansätze werden bereits bei Temperaturen um −1 bis −2 °C geschädigt. Geschlossene Knospen halten etwas mehr aus.

• Decken Sie kleine Bäume ab. Spalierformen, Säulenbäume und Spaliere werden nachts mit Vlies bis zum Boden abgedeckt, damit die Bodenwärme darunter bleibt.
• Frostschutzberegnung. In Obstplantagen wird das Besprühen der Bäume mit Wasser eingesetzt. Gefrierendes Wasser gibt Wärme ab und hält die Blüten bei etwa 0 °C, auch wenn sie von Eis umhüllt sind. Dies funktioniert jedoch nur unter strengen Bedingungen: Die Beregnung muss beginnen, bevor die Temperatur unter null sinkt, und ohne Unterbrechung laufen, bis das Eis morgens von selbst auftaut. Wenn die Bewässerung in der Nacht stoppt, verdunstet das Wasser auf den Blüten und friert ohne Wärmezufuhr – der Schaden ist dann größer, als wenn Sie gar nicht beregnet hätten. Rechnen Sie mit einem hohen Wasserverbrauch (in Plantagen in der Größenordnung von 3–4 mm pro Stunde) und damit, dass das Gewicht des Eises Äste brechen kann. Im Garten eignet sich dies nur für ein oder zwei Bäume, wenn die Wasserquelle die ganze Nacht durchhält.
• Rauch und Feuer wurden früher in Weinbergen und Obstgärten eingesetzt. Im Garten belästigen sie Nachbarn und sind in Gemeinden oft durch Verordnungen eingeschränkt, daher empfehlen wir sie nicht.

Eine beschädigte Blüte erkennen Sie nach ein, zwei Tagen: Stempel und Narben in der Mitte werden braun bis schwarz, obwohl die Blütenblätter in Ordnung aussehen. Bei Äpfeln zeigt sich Frost später als rostfarbener Ring oder Netz auf der Schale. Weitere Frostschäden an Gehölzen beschreibt der Artikel Baumschäden ohne Schädlinge.

• Lassen Sie die Pflanzen langsam auftauen. Wenn morgens die Sonne direkt auf gefrorene Blätter scheint, beschatten Sie diese mit Vlies oder besprühen Sie sie sanft mit kaltem Wasser. Schnelles Auftauen des Gewebes verursacht mehr Schaden.
• Schneiden Sie nicht sofort zurück. Das Ausmaß des Schadens zeigt sich erst nach zwei bis drei Tagen. Was grün und fest bleibt, lebt.
• Kartoffeln treiben nach dem Erfrieren des Krauts in der Regel neu aus, nur etwas später.
• Tomaten und Paprika mit erfrorener Triebspitze können aus den Blattachseln neu austreiben. Wenn die gesamte Pflanze erfroren ist, pflanzen Sie eine neue.
• Bohnen, Gurken, Zucchini und Mais können bis Anfang Juni direkt ins Beet neu ausgesät werden.
• Düngen Sie nicht sofort mit Stickstoff. Warten Sie, bis die Pflanze wieder zu wachsen beginnt, und düngen Sie sie dann mit der üblichen Menge nach.

Im Herbst treten die ersten Bodenfröste unter denselben Wetterbedingungen auf wie im Frühling, also in klaren und windstillen Nächten. Wenn Sie über das Beet mit den letzten Tomaten, Salaten oder Mangold nachts Vlies oder Folie auf Bögen spannen, verlängern Sie die Ernte um mehrere Wochen. Feldsalat, Spinat, Porree und Grünkohl vertragen Frost und können im Tunnel auch im Winter geerntet werden.

Frost lässt sich durch Düngen nicht besiegen, aber eine gut verwurzelte Pflanze in lebendiger Erde erholt sich nach einem Kälteeinbruch schneller. Pflanzen Sie Setzlinge wärmeliebenden Gemüses daher in ein Beet mit Kompost und düngen Sie nach dem Anwachsen nach. Für Gemüse und Obstbäume eignet sich der organische Dünger Hnojík. Die empfohlenen Mengen für einzelne Kulturen finden Sie in der Dosierungsübersicht.