Die Rasenlüftung, fachlich Aerifizierung genannt, bedeutet, die Grasnarbe und die oberste Bodenschicht bis zu einer Tiefe von mehreren Zentimetern zu durchstechen oder einzuschneiden. Durch die Löcher gelangen Luft, Wasser und Nährstoffe in den Boden, die Verdichtung wird gelockert und die Wurzeln können wieder in die Tiefe wachsen. In Gärten wird die Aerifizierung seltener durchgeführt als die Vertikutierung, dabei ist sie bei stark beanspruchtem Rasen oft wichtiger.

An die Lüftung schließt sich in der Regel eine Sandeinstreuung an. Sand füllt die Löcher, hält sie offen und verbessert schrittweise die Wasserdurchlässigkeit der Oberfläche.

Gesunder Boden besteht zu einem großen Teil aus Poren. Lockerer Boden hat etwa 60 %, leicht verdichteter etwa 50 % und stark verdichteter weniger als 40 %. Kleinere Poren speichern Wasser, größere dienen als Luftkanäle. Begehen, Kinderspiele, das Überfahren mit dem Mäher oder ein auf dem Rasen geparktes Auto komprimieren genau diese größeren Poren. Am meisten schadet die Belastung auf feuchtem Boden, wenn die krümelige Struktur zerbricht.

Was in verdichtetem Boden passiert:

• Es fehlt Luft. Einen Tag nach einem ergiebigen Regen sollte Luft mindestens 10 % des Bodenvolumens ausmachen. Wenn der Sauerstoffgehalt in der Bodenluft unter 10 % fällt, hören die Wurzeln auf zu wachsen. Sinkt der Luftanteil unter 5 %, beginnt der Rasen abzusterben.
• Kohlendioxid reichert sich an. Normalerweise beträgt sein Anteil in der Bodenluft etwa 0,5–1 %, über 5 % schadet es den Wurzeln bereits.
• Wasser versickert nicht. Nach dem Regen stehen Pfützen auf der Oberfläche, bei Trockenheit nimmt der verhärtete Boden umgekehrt kein Wasser auf und es läuft ab.
• Organische Substanz zersetzt sich ohne Luftzufuhr. In solchem Boden kann sich einige Zentimeter unter der Oberfläche eine schwarze, unangenehm riechende Schicht bilden. Der Rasen darüber wird lichter.

Wichtig ist, dass normale Pflege – also Mähen, Düngen und Bewässern – die Verdichtung nicht behebt. Dünger und Wasser gelangen nur teilweise zu den Wurzeln. Nur ein mechanischer Eingriff hilft.

• Schraubenzieher-Test. In leicht feuchtem Boden sollte sich ein längerer Schraubenzieher oder ein Metallstab mit der Hand ohne großen Kraftaufwand in den Boden drücken lassen. Bleibt er nach wenigen Zentimetern stecken, ist der Boden verdichtet.
• Pfützen und feuchte Stellen nach dem Regen, die lange nicht abtrocknen.
• Ausgetretene Trampelpfade, Stellen beim Garteneingang, unter der Schaukel, beim Fußballtor oder rund um die Terrasse, wo das Gras früher als anderswo lichter wird und sich braun verfärbt.
• Moos und tritttolerierende Unkräuter, beispielsweise Spitzwegerich und Vogelknöterich. Sie wachsen dort, wo der Rasen an Kraft verliert.
• Flache Wurzeln. Wenn Sie die Grasnarbe herausschneiden und die Wurzeln nur wenige Zentimeter tief reichen, welkt der Rasen bei Trockenheit schnell.

Auf schweren Tonböden tritt Verdichtung früher und häufiger auf als auf leichten Sandböden. Wenn Sie den Rasen neu anlegen, ist es am wirksamsten, der Verdichtung bereits bei der Bodenvorbereitung für den Rasen vorzubeugen.

Das ist die wichtigste Entscheidung. Beide Varianten erzeugen Löcher im Rasen, aber das Ergebnis ist unterschiedlich.

• Solide Zinken verdrängen den Boden lediglich zur Seite. Ein Loch entsteht zwar, aber die Wände rundherum werden noch stärker verdichtet. Bei schwerem und stark verdichtetem Boden kann das Ergebnis daher schlechter sein als vor dem Eingriff. Solide Zinken sind allenfalls auf leichteren Böden als schnelle Oberflächenauflockerung sinnvoll.
• Hohlzinken entnehmen dem Boden kleine Erdpfropfen, sogenannte Plugs. Der Boden wird nicht verdichtet, sondern tatsächlich entfernt, und an seiner Stelle bleibt ein Loch. Hohlzinken erzeugen Löcher mit einem Durchmesser von etwa 10–15 mm und einer Tiefe von bis zu 100 mm. Im Garten wird üblicherweise bis zu einer Tiefe von 5–10 cm gearbeitet.

Die herausgezogenen Plugs können Sie auf der Oberfläche lassen, wo sie in ein paar Tagen trocknen und zerfallen, oder Sie verteilen sie mit einem Rechen oder einer Bürste. Ein saubereres Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie sie aufsammeln. Besonders bei schwerem Tonboden lohnt es sich, sie zu entfernen und die Löcher mit Sand zu füllen, da Sie dadurch die Zusammensetzung der obersten Schicht schrittweise verbessern.

Eine dritte Möglichkeit sind Maschinen, die den Boden mit Messern in parallelen Schlitzen einschneiden. Sie werden eher auf größeren Flächen eingesetzt.

Achtung bei der Bezeichnung. Günstige Kombigeräte werden häufig als „Vertikutierer und Lüfter“ verkauft. Die Lüftungswalze besteht bei diesen aus Federstahlzinken, die den Rasen lediglich durchkämmen und die Oberfläche leicht aufrauen. Mit einer Aerifizierung bis zu einer Tiefe von 5–10 cm hat das wenig gemein. Für eine echte Rasenlüftung suchen Sie nach einem Gerät mit Hohlzinken.

Motorische Aerifizierer sind schwer, da sie Gewicht benötigen, damit die Zinken in den Boden eindringen. Für einen normalen Garten lohnt sich deren Kauf nicht. Sie sind in Geräteverleihstationen erhältlich, und auch Gartenbaufirmen bieten Aerifizierungen an.

Große und Sportflächen. Wo der Boden tiefer verdichtet ist, werden spezielle Methoden eingesetzt. Luftinjektion presst Luft unter hohem Druck bis in eine Tiefe von 50–80 cm, Hydroaerifikation injiziert statt Luft Wasser. Tiefenlockerungsgeräte haben Messer, die senkrecht in den Boden eindringen und ihn durch eine seitliche Bewegung lockern, mit einer Wirktiefe von 20–40 cm. Diese Eingriffe werden von spezialisierten Firmen durchgeführt.

Wie die Vertikutierung gehört auch die Rasenlüftung in die volle Vegetationszeit, wenn der Rasen schnell wächst und die Löcher zuwächst. Geeignete Termine sind Frühling (April bis Mai) und Ende Sommer und Herbst (Ende August bis Anfang Oktober). Für verdichtete Böden ist der Herbst oft die bessere Wahl, da der Rasen nach der sommerlichen Belastung am stärksten beansprucht ist und sich bei kühlerem Wetter gut regeneriert.

• Wie oft: Einem normalen Gartenrasen genügt einmal pro Vegetationsperiode, einem wenig beanspruchten Rasen auch einmal alle zwei bis drei Jahre. Stark genutzte Flächen benötigen regelmäßige Lüftung.
• Bodenfeuchtigkeit: Der Boden sollte leicht feucht sein. In trockenem Boden dringen die Zinken nicht ein, aus nassem lassen sich die Plugs nicht herausziehen und das Gerät verdichtet ihn zusätzlich. Ideal ist ein oder zwei Tage nach Regen oder einer ergiebigen Bewässerung.
• Wann nicht: Bei Trockenheit, Hitze und Frost sowie bei Rasen, der jünger als ein Jahr ist.

Die Rasenlüftung lässt sich mit der Vertikutierung verbinden. Zuerst wird vertikutiert und der Filz entfernt, dann gelüftet und schließlich eingesandet, gedüngt und bei Bedarf nachgesät.

1. Mähen Sie den Rasen auf die übliche Höhe, gegebenenfalls etwas kürzer.
2. Überprüfen Sie die Bodenfeuchtigkeit. Bei Trockenheit bewässern Sie den Rasen am Vortag ausgiebig.
3. Markieren Sie Hindernisse: Sprinkler, Kabel, Rohre und Steine knapp unter der Oberfläche.
4. Überqueren Sie die Fläche in geraden Bahnen. Bei einem manuellen Gerät setzen Sie die Zinken etwa alle 10–15 cm. Stark verdichtete Stellen überqueren Sie nochmals kreuzweise.
5. Kümmern Sie sich um die Plugs: Sammeln Sie sie auf oder verteilen Sie sie nach dem Trocknen mit einem Rechen.
6. Tragen Sie Sand auf und ziehen Sie ihn mit einer Bürste oder der Rückseite eines Rechens in die Löcher.
7. Düngen Sie und säen Sie lichte Stellen nach. Samen haften gut in den mit Sand gefüllten Löchern.
8. Bewässern Sie, wenn es nicht regnet, und betreten Sie den Rasen einige Tage nicht.

Die Sandeinstreuung verbessert die Wasserdurchlässigkeit und Luftdurchlässigkeit der Oberfläche, beschleunigt den Abbau des Filzes und gleicht kleinere Unebenheiten aus. Am besten ist es, direkt nach der Aerifizierung oder nach der Vertikutierung zu sanden, es geht aber auch eigenständig.

Welcher Sand für den Rasen. Geeignet ist gewaschener, scharfkantiger Quarzsand mit einem möglichst geringen Anteil an Kalk und Ton, mit Körnern von etwa bis zu 2 mm. Scharfkantige Körner fügen sich nicht so dicht zusammen wie runde, daher bleiben zwischen ihnen Poren. Ungeeignet ist ungewaschener Bausand mit Ton, der die Oberfläche verstopfen würde. Es wird auch fertiger Rasensand oder Abdecksubstrat angeboten.

Topdressing bedeutet das Abdecken des Rasens mit einer dünnen Schicht Sand oder einer Mischung aus Sand mit feinem Substrat oder gesiebtem Kompost. Sand überwiegt in der Mischung in der Regel. Topdressing verbessert die Oberflächenschicht, ebnet die Oberfläche und lässt sich mit einer Nachsaat verbinden.

Die Umrechnung in Gewicht basiert darauf, dass ein Liter trockener Sand etwa 1,5 kg wiegt. Feuchter Sand ist schwerer und lässt sich schlechter verteilen.

So tragen Sie Sand auf:

• Verteilen Sie den Sand bei Trockenheit mit einer Schaufel, einem Streuer oder von einer Schubkarre und eggen Sie ihn mit einem Rechen so gleichmäßig wie möglich aus.
• Ziehen Sie ihn mit einer Bürste, der Rückseite eines Rechens oder einem Schlepgnetz in den Rasen. Die Grashalme müssen sichtbar bleiben, der Sand darf sie nicht bedecken.
• Kleinere Vertiefungen gleichen Sie schrittweise in dünnen Schichten aus, nicht auf einmal.
• Sanden Sie nicht an heißen Sommertagen. Heißer Sand auf der Oberfläche kann das Gras verbrennen.

Das Walzen ist in gewissem Sinne das Gegenteil der Aerifizierung, da es den Boden verdichtet. Daher ist es nur in wenigen Situationen sinnvoll:

• Direkt nach der Aussaat. Die Walze drückt die Samen an den Boden und stellt den kapillaren Wasseraufstieg zur Oberfläche wieder her. Mehr dazu in der Anleitung Rasenaussaat Schritt für Schritt.
• Nach dem Verlegen von Rollrasen, damit die Grasnarbe mit der gesamten Fläche den Untergrund berührt. Siehe Rollrasen verlegen.
• Gegebenenfalls nach dem ersten Schnitt eines neuen Rasens.
• Im Frühling nach starkem Frost, der die oberste Schicht angehoben hat. Walzen Sie erst nach dem Auftauen und Abtrocknen des Bodens.

In allen anderen Fällen empfehlen wir das Walzen nicht. Wiederholtes Walzen verdichtet den Boden, Luft, Wasser und Nährstoffe gelangen dann schwerer zu den Wurzeln und die Narbe wird lichter. Im Garten genügt eine leichte, nur teilweise mit Wasser gefüllte Walze.

Unebener Rasen wird nicht mit einer Walze geebnet. Hügel drückt die Walze lediglich flach und Vertiefungen füllt sie nicht. Kleine Unebenheiten gleichen Sie durch schrittweises Sanden oder Topdressing aus. Größere Vertiefungen lassen sich beheben, indem Sie die Grasnarbe kreuzförmig einschneiden, aufklappen, mit Erde unterfüllen und wieder zurückklappen.

Nach der Aerifizierung und Sandeinstreuung ist die Narbe offen und Nährstoffe gelangen leicht zu den Wurzeln. Geeignet ist ein langsam wirkendes Düngemittel, das den Rasen während der Regeneration schrittweise versorgt. Eine der Möglichkeiten ist organischer Dünger Hnojík. Organische Substanz fördert zudem das Bodenleben, das dabei hilft, die krümelige Bodenstruktur zu erhalten.

Die Mengen nach Jahreszeit finden Sie auf der Seite Dosierung. Bei der Herbstaerifizierung beachten Sie, dass nach dem 15. September keine Düngemittel mit überwiegendem Stickstoffanteil mehr verwendet werden. Näheres im Artikel Herbstdüngung des Rasens.