Walnussbaum schneiden: wann und wie Sie den Walnussbaum schneiden, damit er nicht unnötig Saft verliert

Schneiden Sie den Walnussbaum im Sommer, am besten im August, wenn der Baum belaubt ist. Die Wunden schließen sich dann schnell und der Baum verliert am wenigsten Saft. Im Winter und im Vorfrühling sollten Sie den Walnussbaum nicht schneiden: Aus den Wunden fließt reichlich Saft, der Baum wird geschwächt und die Wunden heilen schlecht. Eine Ausnahme bildet der junge Baum, dessen Krone im zweiten Jahr nach der Pflanzung zur Zeit des Austriebs gekürzt wird, nicht früher. Der erwachsene Walnussbaum benötigt nur wenig: alle zwei bis drei Jahre einen Auslichtungsschnitt der trockenen und zu dicht stehenden Äste. Starken Schnitt verträgt er nicht, daher ist es am wichtigsten, die Krone in den ersten Jahren gut aufzubauen.

Die Termine gelten für mittlere Lagen. In warmen Gebieten treibt der Walnussbaum früher aus, im Gebirge später. Orientieren Sie sich am Zustand des Baumes: „nach dem Austrieb“ bedeutet, dass die Blätter bereits wachsen, nicht dass sich die Knospen erst entfalten.

Der Walnussbaum hat im Vorfrühling in den Wurzeln einen hohen Saftdruck. Jede Schnittwunde aus dieser Zeit „blutet“ mehrere Tage lang, der Baum verliert Wasser und Reservestoffe, und in die feuchte Wunde dringen leichter Pilze ein. Der Saftverlust ist am größten, wenn Sie während der Vegetationsruhe schneiden.

Im Sommer ist der Baum belaubt, die Blätter entziehen dem Saft und die Wunde beginnt sich schnell zu schließen. Daher wird der Walnussbaum heute im Sommer geschnitten, während bei Kernobst ein Schnitt im Vorfrühling üblich ist. Aus demselben Grund wurde auch der Schnitt von Steinobst in die Vegetationszeit verlegt, siehe Pflaumenschnitt oder Kirschenschnitt.

Der Walnussbaum wird am besten im Frühjahr als zwei- bis dreijährige Heisterform gepflanzt, also als Baum mit Stamm ohne Krone. Der Schnitt nach der Pflanzung ist besonders bei schlechterem Boden, in trockeneren Lagen und bei Bäumen mit beschädigten Wurzeln notwendig. Ohne ihn kümmert der Baum mehrere Jahre. Wie Sie einen Walnussbaum auswählen und pflanzen, beschreibt der Artikel Walnussbaum (Echter Walnuss).

1. Jahr: den Stamm heranziehen

1. Wenn der Heister noch nicht die erforderliche Stammhöhe hat, lassen Sie den Stamm von der Endknospe aus verlängern. Kürzen Sie ihn nicht.
2. Alle anderen Knospen am Stamm brechen Sie zu Beginn des Austriebs aus.
3. Ist der Stamm schwach, lassen Sie kurze seitliche Triebe daraus wachsen. Der Stamm wird dadurch kräftiger. Mitte August schneiden Sie diese am Stamm ab.

Stammhöhe: bei Hochstämmen etwa 180–220 cm. In weniger günstigen Lagen, wo Spätfröste drohen, wird der Walnussbaum auch als Halb- oder Viertelstamm mit einer Stammhöhe von etwa 90–110 cm erzogen.

2. Jahr: die Krone anlegen

1. Ziehen Sie die Krone aus den letzten 4–5 Knospen des Leittriebs heran. Alle anderen Knospen am kräftigen Stamm brechen Sie zu Beginn des Austriebs aus; an einem schwachen Stamm lassen Sie sie als stärkende Triebe und schneiden diese Mitte August ab.
2. Die Kronentriebe aus dem ersten Jahr sind meist kurz. Im zweiten Jahr kürzen Sie diese zur Zeit des Austriebs auf 2 Knospen. Ein früherer Schnitt würde dem Baum viel Saft entziehen.
3. Eine der zwei Knospen ist nur eine Reserveknospe. Den daraus entstehenden Trieb entfernen Sie so früh wie möglich, damit an jedem Ast nur einer wächst.
4. Den mittleren Trieb (Leittrieb) lassen Sie die seitlichen leicht überragen, damit der Baum eine klare Spitze hat.

3. Jahr: angleichen und dann wachsen lassen

• Wenn die Jahrestriebe im zweiten Jahr nicht mindestens 60 cm erreicht haben, kürzen Sie sie im Frühjahr erneut auf 2 Knospen und verfahren wie im Vorjahr.
• Triebe länger als 80 cm kürzen Sie Ende August um einige Zentimeter. Sie reifen besser aus und bilden seitlichen Fruchtbesatz.
• Sobald die Kronentriebe die erforderliche Länge haben, kürzen Sie sie nicht mehr. Die aufgebaute Krone braucht keinen regelmäßigen Schnitt mehr.

Ein mit Krone gekaufter Baum wird je nach Bedingungen geschnitten. Bei schlechterem Boden oder ungünstiger Lage kürzen Sie die Kronentriebe auf 2 Knospen und lassen an jedem nur einen Trieb wachsen; wenn diese selbst dann nicht ausreichend wachsen, wiederholen Sie den Schnitt im nächsten Frühjahr. An einem guten Standort kürzen Sie die Triebe nur dann, wenn die jährlichen Zuwächse im zweiten und dritten Jahr unter 20 cm bleiben.

Ein Walnussbaum, der nach der Pflanzung nie geschnitten wurde, hat auch nach mehreren Jahren eine kleine, schwache Krone mit kurzen Zuwächsen. Das lässt sich nachträglich korrigieren:

1. Lassen Sie in der Krone den Leittrieb und 3–4 am besten verteilte Hauptäste stehen. Alle anderen schneiden Sie Ende August oder im Frühjahr zur Zeit des Austriebs ab.
2. Die verbleibenden Äste kürzen Sie im Frühjahr stark zurück, sodass nur 2–4 Internodien übrig bleiben, also Abschnitte zwischen den Stellen, an denen Blätter gewachsen sind.
3. Von den neuen Trieben lassen Sie nur einen stehen, der in Verlängerung des Astes wächst. Alle anderen entfernen Sie so früh wie möglich, solange sie noch grün sind.
4. Wenn die neuen Triebe im ersten Jahr nicht auf 1 m heranwachsen, kürzen Sie sie im nächsten Frühjahr auf 1–2 Knospen. Ein zweiter Schnitt reicht in der Regel aus.

Der fruchttragende Walnussbaum formt seine Krone selbst. Greifen Sie alle zwei bis drei Jahre ein, im August oder nach dem Austrieb, und nur dort, wo es nötig ist:

• trockene, angebrochene und kranke Äste,
• Äste, die sich kreuzen oder ins Kroneninnere wachsen,
• Äste, die die Krone zu sehr verdichten,
• Äste, die stören (über einem Weg, am Dach).

Die Krone soll licht bleiben, aber nicht ausgedünnt wirken. Starke Äste schneiden Sie nur ausnahmsweise: Große Wunden heilen beim Walnussbaum langsam, und starken Schnitt verträgt er schlechter als Kernobst. Dunkle Flecken auf Blättern und Früchten, durch die Triebe vertrocknen, sind häufig Walnussanthraknose. Befallene Zweige schneiden Sie beim sommerlichen Auslichten heraus.

Eine Verjüngung braucht ein Baum, der an den Astspitzen weniger als 10 cm pro Jahr zuwächst oder dessen Krone ausdünnt.

1. Kürzen Sie die Äste Ende des Sommers oder im Frühjahr nach dem Austrieb.
2. Gehen Sie schrittweise vor, am besten 1–2 Äste pro Jahr. Eine einmalige starke Verjüngung würde der Baum schlecht vertragen.
3. Schneiden Sie immer über einen Seitenast, der weiter wachsen wird. Lassen Sie keine Stummel stehen.
4. Ein nicht zu alter Baum mit beschädigtem Stamm, aber gesunden Wurzeln, kann bis auf den Boden verjüngt werden. Stamm und Krone ziehen Sie dann aus neuen Trieben heran.

Der Walnussbaum gehört zusammen mit Pfirsich, Aprikose und Mandel zu den Arten, bei denen starke Winterfröste um –20 °C das Bast schädigen. Das Risiko ist am größten nach einem warmen feuchten Herbst, wenn die Triebe nicht ausgereift sind, und nach einem plötzlichen Kälteeinbruch nach Tauwetter. Erfrorene Äste vertrocknen erst im Laufe des Frühjahrs und Sommers.

• Beeilen Sie sich nicht. Verjüngen Sie erst im nächsten Frühjahr, wenn deutlich erkennbar ist, wo die Äste vertrocknet sind.
• Schneiden Sie ins gesunde Holz zurück. Gesundes Bast ist hell, erfrorenes braun.
• Im darauffolgenden Frühjahr entfernen Sie mit einem Korrekturschnitt die Stummel, die an den Enden der gekürzten Äste vertrocknet sind.
• Nach einem stärkeren Rückschnitt treiben viele Triebe aus. Lichten Sie diese rechtzeitig aus, damit die Krone nicht zu dicht wird.

Gegen späte Frühjahrsfröste, die Blüten und junge Triebe verbrennen, hilft vor allem die Wahl des Standorts und spät austreibende Sorten, siehe Spätfröste im Frühjahr.

• Am Astring. Ganze Äste schneiden Sie dicht am Stamm oder am tragenden Ast ab, jedoch ohne den verdickten Astring an der Astbasis zu beschädigen. Lassen Sie keinen Stummel stehen und schneiden Sie nicht in den Stamm.
• Stärkere Äste in zwei Schritten. Zuerst von unten einschneiden, dann von oben absägen und schließlich den verbleibenden Zapfen begradigen. So reißt der Ast nicht mit der Rinde ab.
• Scharfes Werkzeug. Für schwache Triebe eine Gartenschere oder ein Messer, für stärkere Äste eine Gartensäge mit feinen Zähnen. Ausgefranste Wundränder glätten Sie mit dem Messer.
• Wunden. Kleine Wunden lassen Sie ohne Anstrich. Eine große Wunde reinigen Sie mit einem scharfen Messer und behandeln sie gegebenenfalls mit Baumwundbalsam.
• Sauberkeit. Reinigen Sie das Werkzeug zwischen den Bäumen mit Alkohol, besonders wenn in der Umgebung Anthraknose auftritt.

Die allgemeinen Grundsätze des Baumschnitts erläutert der Artikel Baumschnitt.

• Schnitt im Winter oder im Vorfrühling. Der Baum verliert reichlich Saft und die Wunden heilen schlecht.
• Kein Schnitt nach der Pflanzung. Der Baum kümmert mehrere Jahre und die Krone bleibt schwach.
• Kronenschnitt im zweiten Jahr zu früh, noch vor dem Austrieb.
• Starker Eingriff auf einmal. Verjüngen Sie schrittweise, 1–2 Äste pro Jahr.
• Stummel. Sie vertrocknen, schließen sich nicht und sind ein Eintrittspunkt für Fäulnis.
• Schnitt des erfrorenen Baumes gleich nach dem Winter. Warten Sie, bis erkennbar ist, wo die Äste vertrocknet sind.
• Walnussbaum aus Samen für einen kleinen Garten. Eine große Krone lässt sich durch Schnitt nicht dauerhaft kleinhalten. Für kleinere Grundstücke eignet sich ein veredelter Walnussbaum, der eine kleinere Krone hat und früher trägt.