Eine einzige klare Mainacht genügt, damit eine eine Woche zu früh gepflanzte Tomate schwarz wird und eine Aprikose ihre Ernte verliert. Dabei kommt ein Spätfrost nicht ohne Vorwarnung. Wenn Sie wissen, bei welchem Wetter er droht und wo in Ihrem Garten es zuerst friert, lässt er sich größtenteils vermeiden.

Die Eisheiligen sind drei Heilige mit aufeinanderfolgenden Namenstagen:

• Pankratius – 12. Mai,
• Servatius – 13. Mai,
• Bonifatius – 14. Mai.

Hinzu kommt die kalte Sophie am 15. Mai. Die Volksweisheit besagt, dass man sich vor nächtlichem Frost nicht sicher sein kann, solange Sophie nicht vorüber ist. Deshalb wird wärmeliebendes Gemüse traditionell erst nach dem 15. Mai ins Freie gepflanzt.

Die Bauernregel ist keine genaue Wettervorhersage. Sie entstand noch vor der gregorianischen Kalenderreform von 1582, sodass sich ihre Tage gegenüber dem tatsächlichen Frühlingsverlauf um etwa zehn Tage verschoben haben. Eine Abkühlung um die Mitte des Mai tritt zwar häufig auf, aber nicht jedes Jahr und nicht genau an diesen Tagen. Betrachten Sie sie als vernünftige Orientierung, nicht als Garantie. In Gebirgs- und Vorgebirgslagen friert es auch noch Ende Mai und Anfang Juni.

Der größte Teil der Frühjahrschäden geht auf den sogenannten Strahlungs- (Boden-)frost zurück. Er entsteht in klaren und windstillen Nächten: Boden und Pflanzen geben Wärme in die Umgebung ab und nichts hält sie zurück. Am stärksten kühlt die Luftschicht direkt über dem Boden ab.

Eine typische Situation sieht so aus:

• tagsüber zog eine Kaltfront durch und danach klarte es auf,
• abends ist der Himmel wolkenlos und der Wind lässt nach,
• die Luft ist trocken und der Boden kalt,
• am kältesten ist es meist kurz vor Sonnenaufgang.

Meteorologen messen die Temperatur in 2 Metern Höhe. Die Bodentemperatur am Beet liegt in einer klaren Nacht um einige Grad darunter. Eine Vorhersage von „+2 °C“ kann für niedrige Jungpflanzen also durchaus Frost bedeuten. Achten Sie in den Vorhersagen direkt auf den Wert der Bodentemperatur oder auf Warnungen vor Bodenfrost.

Umgekehrt wirkt eine bewölkte Himmel wie eine Decke und hält die Wärme zurück. Leichter Wind mischt die Luft durch, sodass sie sich am Boden nicht so stark abkühlt. Ein anderer Fall ist Frost, den eine kalte Luftmasse mitsamt Wind bringt. Dieser betrifft das gesamte Gebiet, und gewöhnliche Abdeckungen helfen dagegen weniger.

Kalte Luft ist schwerer als warme und fließt nachts wie Wasser den Hang hinab. Dort, wo sie sich staut, entsteht eine Frostmulde. Das kann ein Tal sein, aber auch das untere Ende des Gartens, eine Senke am Bach oder eine Stelle vor einem dichten Zaun oder einer Mauer, die der Luft den Weg versperrt. Auch ein Höhenunterschied von weniger als einem Meter spielt eine Rolle.

Woran Sie eine Frostmulde im Garten erkennen: Morgens bleibt dort der Raureif länger, Pflanzen treiben später aus und leiden als erste unter Frost. Was sich dagegen tun lässt:

• Lassen Sie die Luft weiterströmen. Wenn an der Unterseite des Gartens eine geschlossene Mauer oder ein dichter Zaun steht, hilft eine Durchfahrt, ein durchlässigerer Zaun oder eine Lücke am Boden.
• Fangen Sie sie weiter oben ab. Ein Streifen Sträucher oder ein Wall oberhalb des Gartens kann die kalte Luft ablenken, bevor sie zu den Beeten fließt. Mehr über durchlässige Bepflanzungen finden Sie im Artikel Windschutz im Garten.
• Pflanzen Sie empfindliche Pflanzen nicht an die tiefste Stelle. Aprikosen, Pfirsiche, Tomaten und Gurken gehören in den höher gelegenen, sonnigen Teil des Grundstücks.

Hänge kühlen langsamer aus als Talböden. Süd- und Südwesthänge sind am wärmsten, Nordosthänge am kältesten. Ein naher Teich oder Wald dämpft Temperaturschwankungen.

Tomaten, Paprika, Gurken und andere wärmeliebende Arten pflanzen Sie in der Regel nach dem 15. Mai ins Freie, in kälteren Gebieten erst Ende Mai oder Anfang Juni. Neben Frost schaden ihnen auch lang anhaltende kühle Nächte. Sie wachsen am besten, wenn die Nachttemperaturen über 10 °C bleiben und der Boden durchgewärmt ist. Abhärten Sie die Jungpflanzen 7–10 Tage vor dem Auspflanzen, indem Sie sie tagsüber nach draußen stellen und die Zeit schrittweise verlängern. Einzelheiten finden Sie in den Artikeln Tomaten anbauen und Jungpflanzen.

Eine Übersicht über Fruchtgemüse und seine Ansprüche finden Sie im Artikel Fruchtgemüse. Balkonblumen, Dahlien und Geranien kommen zum gleichen Zeitpunkt wie Tomaten ins Freie.

Das Grundprinzip ist einfach: verhindern, dass die Wärme aus Boden und Pflanzen in der Nacht entweicht. Legen Sie die Abdeckung daher bereits am Nachmittag oder frühen Abend auf, solange es darunter noch warm ist, und nehmen Sie sie am Vormittag ab, wenn es wärmer wird.

• Frostschutzvlies. Der praktischste Schutz für Beete. Gewöhnliches weißes Vlies mit einem Flächengewicht von etwa 17–23 g/m² lässt Licht, Luft und Wasser durch, sodass es mehrere Tage auf dem Beet bleiben kann. Es schützt um etwa 1–2 °C, eine doppelte Lage etwas mehr. Legen Sie es locker direkt auf die Pflanzen mit etwas Spielraum für das Wachstum und beschweren Sie die Ränder mit Brettern oder Steinen, damit der Wind es nicht wegträgt.
• Folie. Luftundurchlässig, sodass sich die Pflanzen tagsüber darunter schnell überhitzen. Am besten funktioniert sie gespannt über Bögen als niedriger Tunnel, damit sie die Blätter nicht berührt – an Berührungsstellen dringt die Kälte durch. Nehmen Sie sie morgens ab oder lüften Sie.
• Matten, Säcke, Strohbedeckungen. Bei stärkerem Frost legen Sie diese zusätzlich über das Vlies oder die Folie. Tagsüber abnehmen.
• Eimer, Blumentöpfe, Einmachgläser. Einzelne Tomaten- oder Gurkenjungpflanzen können über Nacht einfach mit einem Behälter abgedeckt werden. Morgens unbedingt abnehmen.
• Eimer mit heißem Wasser. In einem Folientunnel oder Frühbeet hilft es, nachts einige Eimer heißes Wasser aufzustellen. Das Wasser gibt seine Wärme langsam bis zum Morgen ab.

Die Unterschiede zwischen den Materialien und ihren Flächengewichten beschreibt der Artikel Folien und Vliese im Garten, den Bau überdachter Beete Frühbeet.

Lockern und mulchen Sie nicht zu früh. Feuchter, gefestigter Boden leitet Wärme besser und gibt sie nachts mehr an die Pflanzen ab. Frisch gelockerter Boden oder eine Schicht trockenen Mulchs isoliert ihn von der Luft, sodass es darüber kälter ist. Stärkeren Mulch bringen Sie bei wärmeliebenden Pflanzen erst nach dem Abklingen der Fröste auf. Auch eine Bewässerung am Nachmittag vor einer kalten Nacht hilft.

Am stärksten gefährdet sind Arten, die früh blühen: Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen und Pflaumen. Apfelbäume blühen später, sind aber ebenfalls nicht sicher. Offene Blüten und kleine Fruchtansätze werden bereits bei Temperaturen um −1 bis −2 °C geschädigt. Geschlossene Knospen halten etwas mehr aus.

• Kleine Bäume abdecken. Buschbäume, Säulenbäume und Spaliere über Nacht mit Vlies bis zum Boden einwickeln, damit die Bodenwärme darunter bleibt.
• Frostschutzberegnung. In Obstplantagen wird das Beregnen der Bäume mit Wasser eingesetzt. Gefrierendes Wasser gibt Wärme ab und hält die Blüten bei rund 0 °C, auch wenn sie von Eis umhüllt werden. Es funktioniert jedoch nur unter strengen Bedingungen: Die Beregnung muss beginnen, bevor die Temperatur unter null sinkt, und ohne Unterbrechung laufen, bis das Eis morgens von selbst auftaut. Wenn die Bewässerung nachts stoppt, verdunstet das Wasser an den Blüten und friert ohne Wärmezufuhr – der Schaden ist dann größer, als wenn Sie gar nicht beregnet hätten. Rechnen Sie mit einem hohen Wasserverbrauch (in Plantagen in der Größenordnung von 3–4 mm pro Stunde) und damit, dass das Gewicht des Eises Äste brechen kann. Im Garten eignet sich dies nur für einen oder zwei Bäume, wenn die Wasserquelle die ganze Nacht ausreicht.
• Rauch und Feuer wurden früher in Weinbergen und Obstplantagen eingesetzt. Im Garten belästigen sie die Nachbarn und werden in Gemeinden oft durch Satzungen eingeschränkt, daher empfehlen wir sie nicht.

Eine beschädigte Blüte erkennen Sie nach ein bis zwei Tagen: Der Stempel und die Narben in der Mitte werden braun bis schwarz, obwohl die Blütenblätter in Ordnung aussehen. Bei Äpfeln zeigt sich der Frostschaden später als rostiger Ring oder Netzzeichnung auf der Schale. Weitere Frostschäden an Gehölzen beschreibt der Artikel Baumschäden ohne Schädlinge.

• Lassen Sie die Pflanzen langsam auftauen. Wenn morgens die Sonne direkt auf die erfrorenen Blätter scheint, beschatten Sie diese mit Vlies oder besprühen Sie sie vorsichtig mit kaltem Wasser. Schnelles Auftauen des Gewebes schadet mehr.
• Nicht sofort schneiden. Das Ausmaß des Schadens zeigt sich erst nach zwei bis drei Tagen. Was grün und fest bleibt, lebt.
• Kartoffeln treiben nach dem Erfrieren der Triebe in der Regel neu aus, nur etwas später.
• Tomaten und Paprika mit erfrorenem Triebspitzen können aus den Blattachseln neu austreiben. Wenn die gesamte Pflanze erfroren ist, pflanzen Sie eine neue.
• Bohnen, Gurken, Zucchini und Mais können bis Anfang Juni erneut direkt ins Beet gesät werden.
• Düngen Sie nicht sofort mit Stickstoff. Warten Sie, bis die Pflanze wieder zu wachsen beginnt, und düngen Sie sie dann mit einer normalen Gabe nach.

Im Herbst treten die ersten Bodenfröste bei denselben Wetterbedingungen auf wie im Frühjahr, also bei klaren und windstillen Nächten. Wenn Sie über das Beet mit den letzten Tomaten, Salaten oder Mangold über Nacht ein Vlies oder eine Folie auf Bögen ziehen, verlängern Sie die Ernte um einige Wochen. Feldsalat, Spinat, Porree und Grünkohl vertragen Frost und lassen sich im Tunnel auch im Winter ernten.

Frost lässt sich mit Düngen nicht besiegen, aber eine gut verwurzelte Pflanze in lebendiger Erde erholt sich nach einem Kälteeinbruch schneller. Pflanzen Sie Jungpflanzen von wärmeliebendem Gemüse daher in ein Beet mit Kompost und düngen Sie sie nach dem Anwachsen nach. Für Gemüse und Obstbäume eignet sich organischer Dünger Hnojík. Die empfohlenen Mengen für einzelne Kulturen finden Sie in der Dosierungsübersicht.