Lehmboden: erkennen und schweren Boden verbessern

Lehm- und Tonböden enthalten die meisten feinsten Teilchen. Dadurch halten sie viel Wasser und Nährstoffe, zwischen den Teilchen bleibt aber wenig Platz für Luft. Die Wurzeln ersticken, nach Regen steht das Wasser, und der Boden lässt sich schlecht bearbeiten. Die Verbesserung eines schweren Bodens dauert einige Jahre, das Ergebnis lohnt sich aber: Lehmboden mit ausreichend Humus gehört zu den fruchtbarsten überhaupt.

Gärtner unterscheiden Böden nach der Körnung. Von den schwersten zu den leichtesten reicht die Reihe: Ton, lehmiger Ton, toniger Lehm, Lehm (mittelschwer), sandiger Lehm, lehmiger Sand und Sand. Wo Ihr Garten liegt, finden Sie mit einem einfachen Test heraus:

• Fingerprobe: Zerreiben Sie etwas feuchte Erde zwischen Daumen und Zeigefinger. Toniger Boden ist glatt und schmierig, Lehm rauer, Sand körnig.
• Rollprobe: Rollen Sie aus feuchter Erde zwischen den Handflächen eine dünne Wurst. Toniger Boden ergibt eine Rolle so dick wie ein Bleistift oder dünner, lässt sich zu einem Ring biegen und glänzt nach dem Glattstreichen. Sandboden zerfällt sofort.
• Schlämmprobe im Glas: Füllen Sie ein Glas zu einem Drittel mit Erde, gießen Sie Wasser auf, schütteln Sie und lassen Sie es einen Tag stehen. Sand sinkt sofort zu Boden, Ton setzt sich am langsamsten ab, und das Wasser bleibt lange trüb.

Schweren Boden verrät auch sein Verhalten im Garten: Nach Regen halten sich lange Pfützen, an der Oberfläche bildet sich eine Kruste, im Sommer reißt er auf, und die Schollen sind hart wie Stein. Im Frühjahr ist er lange kalt und nass, sodass man ihn nicht rechtzeitig betreten kann.

• Wenig Luft. Wurzeln und nützliche Bodenbakterien brauchen Sauerstoff. In verdichtetem Lehmboden überwiegen Bakterien, die ohne Luft arbeiten und Stickstoff aus dem Boden in die Luft freisetzen.
• Wasser staut sich oder läuft ab. Auf ebener Fläche hält sich das Wasser lange an der Oberfläche, am Hang läuft es ungenutzt ab, weil es nicht schnell genug versickert.
• Kruste. Nach Regen oder Gießen wird die Oberfläche hart, behindert den Luftzutritt und erhöht die Verdunstung.
• Langsame Erwärmung. Nasser, schwerer Boden erwärmt sich im Frühjahr langsam, und alles verspätet sich um ein bis zwei Wochen.
• Extreme. Nach langem Regen verschlammt er, bei Trockenheit wird er hart, reißt auf und zerreißt dabei feine Wurzeln.

Andererseits hält Lehmboden Nährstoffe und Wasser viel besser als Sandboden. Ziel der Verbesserung ist deshalb nicht, den Ton zu entfernen, sondern ihn durchlässiger und luftiger zu machen.

Bei schweren Böden entscheidet der Zeitpunkt mehr als die Kraft.

• Graben Sie im Herbst um, nicht im Frühjahr. Mit dem Umgraben schwerer Böden können Sie schon ab Mitte September beginnen. Lassen Sie die Schollen groß, zerschlagen Sie sie nicht und ebnen Sie die Oberfläche nicht ein. Über den Winter sprengt der Frost sie auf (Frostgare), und im Frühjahr zerfallen sie zu krümeliger Erde.
• Schweren Boden im Frühjahr nie umgraben. Frühjahrsgraben hinterlässt harte Schollen, die nichts mehr zerkleinert, und der Boden verliert die Winterfeuchte. Im Frühjahr ebnen Sie die Oberfläche nur mit dem Rechen ein, sobald sie abgetrocknet ist.
• Bearbeiten Sie nassen Boden nicht. Solange er am Spaten oder an den Schuhen klebt, warten Sie. Nasser Ton wird durch die Bearbeitung „verschmiert“ und wird nach dem Trocknen hart.
• Lockern Sie oft. Schwere Böden müssen tiefer und häufiger gelockert werden als leichte, vor allem nach jedem stärkeren Regen, sobald die Oberfläche abgetrocknet ist.
• Drücken Sie die Oberfläche nach der Aussaat nicht an. Auf leichten Böden drückt man die Samen mit einem Brett an, auf schweren würde die Verdichtung das Auflaufen erschweren.
• Betreten Sie die Beete nicht. Schmale Beete mit festen Wegen dazwischen verhindern, dass der Boden wieder verdichtet.

Organische Substanz ist die Grundlage. Humus verklebt die feinen Tonteilchen zu Krümeln, zwischen denen Poren für Luft und Wasser entstehen. Lehmboden verbessern deshalb vor allem:

• Kompost, und zwar reichlich, jedes Jahr,
• Pferdemist oder strohreicher Mist von Kleintieren (Kaninchen, Geflügel), der locker ist und schweren, kalten Boden erwärmt; mehr im Artikel Mist als Dünger,
• Gründüngung mit tief wurzelnden Pflanzen, die den Boden durchbohren; ihre Wurzeln hinterlassen Kanäle für Wasser und Luft,
• Mulch, der die Oberfläche vor Verschlämmung durch Regen und vor Austrocknung schützt.

Sand geben Sie beim Umgraben im Herbst zu, 5–10 kg/m², und mischen ihn mit der gesamten umgegrabenen Schicht. Eine kleine Menge Sand nur auf der Oberfläche oder ohne organische Substanz hilft nicht, mit dem Ton kann er sich zu einer noch härteren Masse verbinden. Geben Sie Sand deshalb immer zusammen mit Kompost.

Holzasche in kleiner Menge lockert schweren Boden ebenfalls auf und liefert Kalium und Calcium. Mehr im Artikel Holzasche als Dünger. Flugasche aus Kraftwerken und Kohleasche gehören nicht in den Garten, sie enthalten Schwermetalle.

Vorsicht mit tonigem Unterboden aus Baugruben, etwa beim Hausbau oder beim Anlegen eines Teichs. Er darf nie auf die Oberfläche der Beete gelangen. Er eignet sich für Terrassen, zur Geländemodellierung oder in kleinen Mengen zur Verbesserung von Sandboden.

Wo das Wasser dauerhaft steht, hilft nur eine Entwässerung, eine Drainage oder ein Hochbeet, dessen Erde Sie selbst mischen.

• Arbeiten Sie Mist flacher ein als auf leichten Böden, etwa 10 cm. Tief im schweren Boden zersetzt er sich ohne Luft nicht und fault.
• Geben Sie Kalium und Phosphor im Herbst. Schwerer Boden bindet sie gut, über den Winter werden sie nicht ausgewaschen.
• Kalken Sie nur nach pH-Wert, in der Regel im Herbst alle 3–4 Jahre. Calcium hilft, eine Krümelstruktur zu bilden. Schwere Böden vertragen auch schneller wirkende Kalkdünger, für Hobbygärtner ist kohlensaurer Kalk aber sicherer. Messen Sie zuerst den pH-Wert, wie das geht, steht im Artikel pH-Wert des Bodens.
• Übertreiben Sie es nicht mit Stickstoff. Schwerer Boden hält Nährstoffe, und er ist leicht zu überdüngen.

Solange der Boden nicht gelockert ist, wählen Sie Pflanzen, denen schwerere, feuchtere Erde nichts ausmacht. Beim Gemüse sind das vor allem Kohlgewächse (Weißkohl, Wirsing, Rosenkohl, Brokkoli), außerdem Lauch, Sellerie und Kürbis. Wurzelgemüse, besonders Möhren und Pastinaken, verzweigt sich in schwerem Boden und bleibt kurz; bauen Sie es lieber im Hochbeet an. Bei den Zierpflanzen kommen Rosen und viele Stauden und Sträucher, die kein Austrocknen vertragen, gut mit schweren Böden zurecht.

• Nassen Boden im Frühjahr umgraben. Es entstehen Schollen, die den ganzen Sommer halten.
• Ein bisschen Sand ohne Kompost. Sand mit Ton ohne organische Substanz verbessert die Struktur nicht.
• Mist oder Kompost tief unten in der Furche. Er zersetzt sich nicht und fault.
• Den tonigen Unterboden bei Erdarbeiten nach oben holen.
• Auf nassen Beeten herumlaufen und mit schweren Maschinen in den Garten fahren.
• Ein schnelles Ergebnis erwarten. Die Struktur eines schweren Bodens verbessern erst mehrere Jahre regelmäßiger Zufuhr organischer Substanz.

Zum regelmäßigen Nachdüngen während der Saison eignet sich ein langsam wirkender organischer Dünger, der auf schwerem Boden keine schlagartige Überdüngung verursacht.