Mulchen bedeutet, den Boden mit einer Schicht aus organischem oder anderem Material zu bedecken. Es hält die Feuchtigkeit, bremst Unkraut, gleicht die Temperatur aus und — bei organischen Materialien — zersetzt sich allmählich zu Humus. Wir beraten Sie, womit Sie einzelne Kulturen mulchen, wie dick die Schicht sein soll und welche Fehler Sie vermeiden sollten.

Schauen Sie in die Natur. Wald und natürliche Wiese sind ganzjährig mit einer Schicht abgestorbener Masse bedeckt — nirgendwo finden Sie nackten Boden, außer dort, wo ihn der Mensch oder ein Erdrutsch freigelegt hat. Jeder lebende Organismus hat eine Haut, die ihn vor dem Austrocknen und Temperaturschwankungen schützt. Die Bodenoberfläche ist da nicht anders: unter Mulch lebt sie, unbedeckt backt sie aus, trocknet aus und bei Regen werden Nährstoffe ausgewaschen.

Konkret bewirkt eine Mulchschicht:

• Spart Wasser. Sie verhindert die direkte Verdunstung von der Oberfläche, sodass Sie im Sommer merklich seltener gießen müssen.
• Bremst Unkraut. Unkrautsamen benötigen zum Keimen Licht, das unter der Schicht nicht ankommt.
• Hält die Temperatur. Im Sommer kühlt es den Boden, im Winter schützt es ihn vor dem Durchfrieren und wechselndem Auftauen.
• Verhindert Verkrustung. Regentropfen zerstören die Oberflächenstruktur nicht, das Wasser versickert anstatt abzulaufen.
• Ernährt das Bodenleben. Regenwürmer und Mikroorganismen ziehen organischen Mulch nach und nach nach unten und verwandeln ihn in Humus. Im Frühling finden Sie unter der vorjährigen Schicht eine dünne schwarze Schicht — das ist das Ergebnis der Arbeit von Organismen, die unter dem Schutz auch im Winter aktiv bleiben.

Der günstigste und zugänglichste Mulch ist derjenige, der direkt im Garten entsteht: gemähtes Gras, Laub und Reste von den Beeten. Lassen Sie das Gras vor dem Aufbringen ein bis zwei Tage anwelken und geben Sie es nach jedem Mähen in dünnen Schichten — eine frische dicke Schicht klebt zusammen und beginnt zu faulen.

Eine interessante Anmerkung für alle, die mehr Regenwürmer im Boden haben möchten: Am liebsten ziehen sie Blätter von Weichlaubhölzern ein. Holunder, Geißblatt, Schneeball, Erle, Ulme, Linde, Weide, Hasel, Pappel, Liguster oder Weißdorn sind für sie attraktiver als die harten Blätter von Eiche oder Walnuss. Wenn Sie solche Bäume im Garten haben, ist ihr Laub für die Beete wertvoller als die Entsorgung im Wertstoffhof. Eine ähnliche Wirkung hat der Anbau von Lupinen als Gründüngung und das Vorhandensein von Löwenzahn.

Rindenmulch ist der meistverkaufte Mulch, weil er gut aussieht und lange hält. Er hat jedoch seinen Platz — und das ist nicht das Gemüsebeet.

Wo er geeignet ist: Zierbeete mit Stauden und Sträuchern, Pflanzungen von Nadelbäumen, Rhododendren, Azaleen und Heidepflanzen, Flächen unter Bäumen, wo Sie Unkraut für mehrere Jahre unterdrücken möchten.

Warum nicht ins Gemüse: Rinde zersetzt sich langsam und versäuert den Boden kontinuierlich, was die meisten Gemüsepflanzen schlecht vertragen. Außerdem verbrauchen frische Rinde und Häckselgut beim Zersetzen große Mengen Stickstoff, den sich die Mikroorganismen aus dem Boden nehmen — und ihn damit den Pflanzen entziehen. Fachlich nennt man das Stickstoffmangeldepression, sie äußert sich durch Aufhellung und Kümmerwuchs der Pflanzen. Wenn Sie Rinde oder frisches Häckselgut dennoch verwenden möchten, geben Sie gleichzeitig Stickstoffdünger dazu, damit die Zersetzungsorganismen etwas zum Verarbeiten haben; wie Stickstoff in der Pflanze funktioniert, beschreiben wir bei den NPK-Düngern.

Korngröße: feine Rinde (0–20 mm) zersetzt sich schneller und eignet sich zwischen Stauden, grobe (20–60 mm) hält länger und ist geeignet unter Sträucher und auf Flächen, die nicht betreten werden.

Es gilt eine einfache Regel: je feiner das Material, desto dünner die Schicht. Feines Material setzt sich zusammen und beginnt ohne Luftzufuhr zu faulen, grobes bleibt auch in einer dicken Schicht luftdurchlässig.

Die Schicht muss gleichzeitig dick genug sein, um kein Licht durchzulassen — sonst wächst Unkraut durch und die aufgebrachte Masse hilft ihm sogar, indem sie die Feuchtigkeit hält. Bei Stroh und Laub bedeutet das mehr als die meisten Menschen erwarten: unter 5 cm Stroh dringt Unkraut durch, erst ab 8 cm ist Ruhe.

Um die Wurzelhälse der Pflanzen und die Stämmchen der Bäume lassen Sie einen freien Bereich von 5 bis 10 cm. Mulch, der direkt auf die Rinde oder den Stängel geschüttet wird, hält Feuchtigkeit dort, wo sie nicht sein sollte, und die Pflanze beginnt an dieser Stelle zu faulen.

Frühling. Nicht zu früh. Mulch verlangsamt die Bodenerwärmung, sodass ein früh gemulchtes Beet kalt bleibt und die Setzlinge darin stehen bleiben. Warten Sie, bis sich der Boden erwärmt hat und feucht ist — bei wärmeliebenden Kulturen in der Regel Ende Mai. Vor dem Mulchen gießen: trockenen Boden würden Sie mit Mulch versiegeln.

Sommer. Hauptsaison. Mulchen Sie laufend, nach jedem Mähen fügen Sie eine dünne Grasschicht hinzu. Gerade im Sommer spart Mulch am meisten Wasser.

Herbst und Winter. Auf abgeerntete Beete kommt eine Schicht Laub, altes Stroh oder Heu. Ziel ist nicht der Schutz der Pflanzen, sondern des Bodens — gegen das Auswaschen von Nährstoffen und die Zerstörung der Struktur durch Frost. Dasselbe gilt auch für Hochbeete, die im Winter noch schneller austrocknen. Eine Alternative ist Gründüngung, die eine lebende Bedeckung schafft und sich nach den ersten Frösten selbst in Mulch verwandelt.

Wann nicht mulchen: auf dauerhaft kalten und vernässten Böden lohnt es sich, das Beet über den Winter offen zu lassen, ruhig in grober Furche umgegraben. Im Frühling erwärmt und trocknet die Sonne einen solchen Boden viel schneller.

Erdbeeren. Der Klassiker ist Stroh, und das nicht ohne Grund — die Früchte liegen trocken und verschmutzen nicht. Geben Sie 5 bis 8 cm auf, wenn die ersten Früchte ansetzen.

Tomaten. Angewelktes Gras oder Stroh in einer 5 cm dicken Schicht. Mulch hält gleichmäßige Feuchtigkeit, was der wichtigste Schutz gegen das Platzen der Früchte und die Schwarzfäulnis am Blütenende ist.

Gurken und Kürbisse. Stroh oder Heu, ruhig großzügig. Die Früchte liegen nicht auf der Erde und haben eine saubere Unterseite.

Kartoffeln. Eine dicke Strohschicht ersetzt sogar das klassische Anhäufeln von Erde. Die Knollen bleiben darunter bedeckt und werden nicht grün.

Knoblauch und Zwiebeln. Dünne Schicht, eher 3 cm — beide vertragen keinen dauerhaft feuchten Wurzelhals.

Obstbäume. Mulchen Sie einen Kreis in der Breite der Baumkrone, lassen Sie jedoch um den Stamm einen freien Streifen. Unter Bäumen bewähren sich Häckselgut oder gemähtes Gras.

Säureliebende Pflanzen. Heidelbeeren, Preiselbeeren, Rhododendren und Azaleen schätzen Nadelstreu, Eichenlaub oder saure Rinde. Damit halten Sie den Boden dauerhaft im sauren Bereich, den diese säureliebenden Pflanzen benötigen. Ähnlich wirkt auch ausgestreuter Kaffeesatz.

• Dicke Schicht aus frischem Gras. Klebt zu einem undurchlässigen Filz zusammen, beginnt zu faulen und zu stinken. Lösung: anwelken lassen und jeweils 2–3 cm aufbringen.
• Mulch auf trockenen Boden. Versiegelt die Trockenheit darunter und Regen dringt danach schlechter ein. Erst gießen, dann mulchen.
• Frisches Häckselgut oder Sägemehl ohne Stickstoff. Mikroorganismen nehmen den Stickstoff aus dem Boden und die Pflanzen hellen auf. Entweder das Material ein Jahr reifen lassen oder gleichzeitig düngen.
• Mulch direkt an den Stamm gehäufelt. Die Rinde darunter schwitzt und es entsteht ein Eingangstor für Pilzkrankheiten.
• Zu frühes Mulchen im Frühling. Kalter Boden und stockende Setzlinge.
• Rinde ins Gemüsebeet. Versäuerung und Stickstoffmangeldepression dort, wo Sie das genaue Gegenteil benötigen.

Erwähnenswert sind auch Schnecken. Die Feuchtigkeit unter dem Mulch sagt ihnen zu, sodass auf Grundstücken mit einem starken Befall das Mulchen das Problem verschlimmern kann. Es hilft, trockeneres Material zu verwenden — Stroh statt Gras — und um die Pflanzen einen freien Streifen zu lassen.

Nicht gewebtes Mulchvlies lässt Wasser und Luft durch, aber kein Licht, sodass es Unkraut zuverlässig unterdrückt. Es hat jedoch einen wesentlichen Nachteil: Es zersetzt sich nicht, gibt dem Boden also nichts. Der Boden darunter verarmt mit der Zeit an organischer Substanz und verliert an Bodenleben.

Sinnvoller Einsatz: unter Rindenmulch auf Zierflächen, unter Häckselgut auf Wegen, bei der Anlage von Strauchpflanzungen, wo Sie mehrere Jahre nicht jäten möchten.

Unsinniger Einsatz: Gemüsebeet und jede Fläche, bei der es Ihnen um die Bodenverbesserung geht. Dort bewirkt es das genaue Gegenteil dessen, was organischer Mulch leisten soll.

Plastikfolien, die kein Wasser durchlassen, gehören nicht in den Garten — außer zur gezielten Bodenerwärmung vor der Pflanzung wärmeliebender Kulturen.

Mulch an sich ist kein Dünger — er liefert vor allem Kohlenstoff und organische Substanz, aus der Humus entsteht. Nährstoffe müssen separat ergänzt werden, entweder mit Kompost oder mit Universaldünger. Die besten Ergebnisse erzielt die Kombination aus beidem: Dünger für die Pflanzen, Mulch für den Boden. Wenn Sie gerade erst Beete anlegen, schauen Sie sich auch die Anleitung für das Hochbeet an.