Prinzip und Betrieb des Solariums

Das Prinzip des Solariums besteht darin, den bodennahen Kaltluftfluss in den Nachtstunden zu verhindern. Dadurch entsteht ein günstigeres Umfeld für die Pflanzen, da die Verdunstung von Wasser verringert wird und die Erde wärmer bleibt. Der obere Teil der Einfriedung bleibt offen. Wenn der untere Teil der Folie mit Erde bedeckt wird und die Höhe der Wände mindestens 0,5 m beträgt, entsteht ein Raum, den die kältere Luft umströmt. Dadurch wird die Abkühlung der inneren Fläche verringert. Der Effekt zeigt sich vor allem bei windigem Wetter. Der Schutz ist im Frühling und Herbst besonders ausgeprägt. Oft verhindert er die Auswirkungen später Frühjahrsfröste und frühzeitiger Herbstfröste, die meist bodennah auftreten. Im Herbst verlängert sich dadurch die Vegetationszeit des Solariums.

Die genannten Methoden ermöglichen frühere Ernten. Es ist zu beachten, dass die Wärmequelle die Sonnenstrahlung ist, die im Solarium besser genutzt wird. Daher dürfen wärmeliebende Pflanzen wie Gurken, Paprika und Tomaten nicht vorzeitig, also vor dem 20. Mai, in Solarien gepflanzt werden. Die Erde in der unteren Schicht kann jedoch durch warme Bewässerung in eingelegten Rohren erwärmt werden, um die mikrobielle Struktur zu aktivieren. In der freien Natur hat der Boden in einer Tiefe von 30 cm eine Temperatur von 15 °C erst etwa Ende Mai. In Solarien, wo der Boden gut erwärmt ist, wird die Tageslänge am Ende des Frühlings besser genutzt.

Klimazellen

Sie sind die bekannteste Anwendung des Solareffekts. Bekannt gemacht hat sie seinerzeit Dr. Karel Polák, CSc. Die Tomatensorten der letzten Jahre (Tornádo F1, Domino F1 und Tipo) sind kräftiger, haben eine üppigere Belaubung und ihre Wurzeln nehmen eine Fläche von 0,5 m² ein. Der Platz für vier Setzlinge in der ursprünglichen Zelle ist unzureichend. Daher ist es heute empfehlenswert, in eine Zelle mit einer Fläche von 0,5×0,5 m nur einen einzigen Tomatensetzling zu pflanzen.

Erde für Zellen und Solarien

Die Erde muss nährstoffreich sein. Die Pflanzen im Inneren wachsen intensiver und benötigen mehr Nährstoffe, die vor dem Bau der Zelle oder des Solariums in den Boden eingearbeitet werden. Zur Nährstoffergänzung eignet sich dreijähriger Kompost oder Lauberde (ein 5-Liter-Eimer auf 0,5 m²). Bei Fruchtgemüse hat es sich bewährt, die Lauberde mit Hornmehl Agra Biomin zu ergänzen – für eine Zelle von 0,5 m² 30 g, für ein Solarium auf 4 m² 500 g. Frischer Mist sollte grundsätzlich nicht verwendet werden. Beim Abbau werden neben CO2 auch aromatische Stoffe freigesetzt, die Insekten anlocken, die ihre Eier in die Nähe der Pflanzen legen. Die Larven befallen später die Halsbereiche und Wurzeln der Pflanzen. Gegen Sporen pathogener Pilze empfiehlt sich eine vorbeugende Behandlung mit dem ökologischen Präparat Polyverzum und Supresivit. Kalkstickstoff ist auf unseren Markt zurückgekehrt. Durch Einarbeitung in den Boden drei Wochen vor der Aussaat oder Pflanzung bei einer Bodentemperatur über +5 °C kann der Boden desinfiziert und mit Stickstoff für 8 bis 10 Wochen vorversorgt werden.

Unterflurbewässerung

Im Ausland wird in fortschrittlichen Gemüsebaubetrieben zur Bewässerung von Gemüse die Unterflurbewässerung eingesetzt. Das Prinzip besteht darin, Feuchtigkeit und gegebenenfalls Dünger direkt in das Wurzelsystem einzubringen. Die Bewässerung wird in die aktive mikrobielle Zone geleitet, sodass keine Nährstoffauswaschung stattfindet und das Wasser von der Pflanze maximal genutzt wird. Beim Gießen bildet sich keine Kruste, der Boden muss nicht gelockert werden. Der Luftzutritt zur Erde ist gewährleistet und Unkraut wächst nicht.

Unter unseren Bedingungen hat sich das Einlegen von Kunststoffrohren in eine Tiefe von 20 cm in der Nähe des vorgesehenen Pflanzbereichs bewährt. Dazu werden Elektroinstallationsrohre verwendet, die als Krks bezeichnet werden.

An der Stelle, an der die Zelle oder das Solarium stehen wird, graben Sie nach dem Düngen in einem Abstand von etwa 15 cm von der Innenseite eine etwa 20 cm tiefe Furche. In diese legen Sie die Rohre, die in Abständen von etwa 15 cm mit einem heißen Nagel oder einem Lötstift perforiert wurden. Je größer der Durchmesser des Rohres, desto besser. Den oberirdischen Teil nicht durchstechen. Anfang und Ende des Rohres werden 30 cm über den Boden geführt, so dass sie sich außerhalb der Zelle oder des Solariums befinden, und durch Befestigung an einem eingeschlagenen Pflock gegen Beschädigung gesichert. Zur Verhinderung von Wasserverlust hat es sich bewährt, die Rohre auf einer Folie zu verlegen.

Herstellung des Solariums und der Zelle

Dies ist nicht allzu kompliziert und eignet sich besonders für Wochenendhäuser und Ferienhäuser, die nicht täglich besucht werden, da keine Abdeckung erforderlich ist. Für Solarien gilt der Grundsatz, dass sie an einem vollsonnigen Standort und mit der Ecke in die Richtung gebaut werden, aus der der Wind hauptsächlich weht.

Für die Konstruktion können verschiedene Stäbe oder Rohre mit einer Länge von 1 m verwendet werden. Die Rohre müssen oben mit Holzstöpseln verschlossen werden (diese werden zur Befestigung der oberen waagerechten Latten benötigt). Für eine Zelle bereiten Sie vier Stäbe vor, auf denen Sie vom Ende her einen Abstand von 20 cm markieren. Die Markierung dient als Orientierung beim Einschlagen der Stäbe in den Boden. Neben den senkrechten Stäben bereiten Sie auch waagerechte Latten vor, mit denen die eingeschlagenen senkrechten Stäbe verbunden werden, an denen der obere Teil der Folie befestigt wird. Die Länge der Latten richtet sich nach den Abmessungen der Zellen oder Solarien. Solarien sollten nicht größer als 2×2 Meter sein. Bei Flächen über diesem Maß entfaltet sich der Solareffekt nicht mehr. Die Wärme aus dem Innenraum wird durch Luftströmung ausgewaschen, insbesondere bei windigem Wetter.

Für eine Saison reicht eine einfache PE-Folie mit einer Stärke von 0,05 bis 0,1 mm. Für kleine Tomatenzellen nutzen Sie den Vorteil eines Schlauches mit einer Breite von 1 m, der über die eingeschlagenen Stäbe gezogen wird. Die seitliche Befestigung entfällt. Ein gleich breiter, nicht aufgeschnittener Schlauch wird für die Konstruktion eines einmalig genutzten Solariums der Größe 2×2 m verwendet.

Wenn das Solarium mehrere Jahre genutzt werden soll, ist eine dreilagige kaschierte Folie aus LDPE-Polymer vorzuziehen, die sehr reißfest ist und UV-Strahlung widersteht. Zur Befestigung der Folie am Anfang und Ende der senkrechten Seite bei Verwendung eines Metallrohres muss eine Latte mit Draht befestigt werden.

Eigenbau der Zelle

In das vorbereitete Beet schlagen Sie die Stäbe im Abstand von 49×49 cm für eine Zelle ein. Wenn Sie mehrere Zellen anlegen möchten, fertigen Sie zur Erleichterung der Arbeit eine Schablone an. Die Rohre für die Unterflurbewässerung werden zugeschüttet und die Erdoberfläche wird eingeebnet. Oben werden die Verbindungslatten angenagelt oder angeschraubt. Entlang der Außenseite der Zelle graben Sie eine etwa 10 cm tiefe Furche in den Boden. Die Konstruktion ist fertig zur Folienverkleidung.

Für die Zelle schneiden Sie aus einem PE-Folienschlauch mit einer Breite von 1 Meter ein Stück mit einer Länge von 90 cm ab, das Sie über die Stäbe im Abstand von 49×49 cm ziehen und mit Erde abdecken. Den oberen überstehenden Teil der Folie falten Sie über die Latten ins Innere der Zelle und sichern ihn innen mit Reißzwecken oder einer dünnen Leiste. Die Zelle ist nach dem 20. Mai zum Bepflanzen bereit.

Eigenbau des Solariums

Die Konstruktion eines Solariums mit einer Wandlänge von 2 Metern und einer Höhe von 80 cm muss bei Windböen einem weitaus größeren Druck standhalten als eine Zelle für Tomaten oder Paprika. Der Abstand zwischen den senkrechten Stäben sollte daher nicht mehr als 1 m betragen. Die Eckelemente müssen stärker sein und tiefer im Boden verankert sein (30 cm). Wenn Holz verwendet wird, sollte es einen Durchmesser von mindestens 5 cm haben. Die vorgesehene Wandhöhe von 80 cm erschwert den Zugang zum Solarium, daher muss die Eingangstür an einem Eckpfosten aufgehängt werden. Da ein Solarium in der Regel nicht nur für eine Saison gedacht ist, empfiehlt es sich, für die Wände eine dreilagige kaschierte LDPE-Folie zu verwenden. Sie widersteht Witterungseinflüssen besser und verlängert die Lebensdauer des Solariums auf mehrere Jahre. Sie wird als Meterware in einer Breite von 90 cm verkauft.

Das Verfahren zum Bau des Solariums ist ähnlich wie bei der Zelle. Unterschiedlich wird die Unterflurbewässerung durchgeführt. Im Hinblick auf das spätere Graben wird sie tiefer verlegt – 30 bis 35 cm. Die Rohre folgen nicht dem Umfang des Solariums, sondern bilden ein Rost, bei dem der Abstand zwischen den Rohren 30 cm beträgt. Der Anfang des Rohres wird an einer Seite außerhalb des Solariums herausgeführt und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Auslass abgeschlossen.

Die Tür besteht aus einem Rahmen von 50×80 cm, der mit derselben Folie bespannt ist. Die Scharniere werden so angeschraubt, dass sich die Tür nach außen öffnet. Am Eckpfosten wird sie erst nach dem Aufspannen der Folie befestigt.

Die stärkeren Eckpfosten werden so in den Boden eingeschlagen, dass sie ein Quadrat von 2×2 m bilden. In die Mitte jeder Wand (d. h. nach jeweils 1 Meter) schlagen Sie weitere Stützpfosten ein. Diese dürfen schwächeres Profil haben. An der Stelle, wo die Tür sein wird – 50 cm vom Eckpfosten entfernt (am besten auf der Südseite) – schlagen Sie erneut einen stärkeren Pfosten ein (am besten einen Kantholz von 5×5 cm), der als Türzarge dient. Alle senkrechten Stäbe außer dem Eingangsbereich werden oben mit Latten verbunden (3× je 2 m und 1×1,5 m).

Die Furche zum Eingraben der Folie verläuft entlang des gesamten Umfangs und ist 10 cm tief. Zugeschüttet wird erst nach dem Aufspannen der Folie. Den oberen Teil der Folie falten Sie über die Latte ins Solarium und befestigen ihn mit dünnen Latten und Nägeln, notfalls mit Reißzwecken.

Schutz vor fliegenden Schädlingen

Bei Gemüse, das keine Bestäubung benötigt, wie Brokkoli, Kohlrübe, Grünkohl, Blumenkohl, Möhre, Petersilie, Radieschen, Salat, Spinat und Weißkohl, ist es vorteilhaft, das gesamte Solarium mit Vliesstoff abzudecken. Das Vlies besitzt zwar nicht die Eigenschaften, die bei der Bedeutung von Vliesstoffen beschrieben werden, verhindert jedoch das Eindringen von Vögeln, fliegenden Insekten und Schmetterlingen sowie der daraus entstehenden Raupen. Der chemische Schutz entfällt und es besteht keine Gefahr von Rückständen aus Spritzbehandlungen. Eine vollständig abgedichtete Folie im Boden verhindert das Eindringen von Hasen, Nacktschnecken und Schnecken. Gegen überwinternde Schnecken und Nacktschnecken, die mit dem Pflanzgut von anderen Züchtern eingeschleppt werden können, greifen Sie vorbeugend mit einigen Körnern des Köderattraktants Vanis Slug Pellets zu Beginn des Frühlings sowie gegebenenfalls während der Vegetationsperiode ein.