Kakteen und Sukkulenten gehören zu den dankbarsten Pflanzen für die Wohnung, die Fensterbank und das Gewächshaus. Die meisten Misserfolge haben dieselbe Ursache: Die Pflanzen bekommen zu wenig Licht und zu viel Wasser, am häufigsten im Winter. Dieser Artikel fasst die Pflege zusammen, die für die gesamte Gruppe gilt. Einzelheiten zu den jeweiligen Gattungen finden Sie in gesonderten Artikeln, auf die wir laufend verweisen.

Sukkulenten sind Pflanzen, die in ihren fleischigen Geweben Wasservorräte speichern. Dadurch überstehen sie lange Trockenperioden. Wasser können sie in Blättern (Echeverien, Dickblattgewächse, Aloe), im Stängel (Kakteen, sukkulente Wolfsmilchgewächse) oder in einem verdickten Stämmchen bzw. einer verdickten Wurzel (Adenium, Pachypodium) speichern.

Sukkulente ist also keine botanische Familie, sondern eine Anpassungsstrategie an Trockenheit. Sie findet sich bei vielen nicht miteinander verwandten Gruppen: bei den Dickblattgewächsen, Aizoazeen, Wolfsmilchgewächsen, Asphodelgewächsen und Korbblütengewächsen.

Kakteen (Familie Cactaceae) sind eine dieser Gruppen. Sie stammen vom amerikanischen Kontinent, von Wüsten über Gebirgsregionen bis hin zu tropischen Regenwäldern. Man erkennt sie an den Areolen, kleinen Polstern, aus denen Dornen, Haare, Blüten und neue Triebe wachsen. Jeder Kaktus ist also eine Sukkulente, aber nicht jede Sukkulente ist ein Kaktus. Dornige Wolfsmilchgewächse aus Afrika ähneln Kakteen lediglich, besitzen jedoch keine Areolen.

Da Kakteen in der Natur unter sehr unterschiedlichen Bedingungen wachsen, unterscheiden sie sich auch in ihren Ansprüchen an die Wintertemperatur und die Blütezeit. Wüsten- und Gebirgsarten wollen im Winter Kälte und Trockenheit. Epiphytische Arten aus dem Regenwald, zum Beispiel der Weihnachtskaktus, benötigen eher Halbschatten und leichte Feuchtigkeit.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Gattungen, denen wir uns ausführlich widmen. Die allgemeinen Regeln dieses Artikels gelten für die meisten von ihnen; Abweichungen (Gießen, Wintertemperatur, Blütezeit) finden Sie im jeweiligen Gattungsartikel.

Wüsten- und Gebirgskakteen

• Mammillarien: kleine, oft horstbildende Kakteen mit einem Blütenkranz um den Scheitel.
• Echinopsis: pflegeleicht, mit großen röhrenförmigen Blüten, bildet leicht Ableger.
• Gymnocalycium und Gymnokaktus: vertragen weniger Sonne als die meisten Kakteen.
• Echinocactus grusonii und Ferokaktus: kugelförmige Kakteen mit markanten Dornen, wachsen langsam.
• Echinocereus: niedrige Säulenkakteen mit großen Blüten, viele Arten vertragen kühle Überwinterung.
• Cereus: säulenförmige Kakteen, die in der Wohnung beachtliche Höhen erreichen.
• Opuntien: flache Glieder und Glochiden (kleine hakenförmige Stacheln); einige Arten überstehen auch den Winter im Freien.

Epiphytische und kletternde Kakteen

• Weihnachtskaktus: blüht im Winter, die Pflege unterscheidet sich deutlich von der der Wüstenkakteen.
• Epiphyllum: blattartige Glieder und große Blüten, benötigt Halbschatten.
• Hylocereus: kletternder Kaktus, dessen Früchte als Pitahaya verkauft werden; wird auch als Pfropfunterlage verwendet.

Blattsukkulenten und weitere Sukkulenten

• Dickblatt (Crassula), Kotyledon, Echeverie, Graptopetalum und Aeonium: Dickblattgewächse mit Blattrosetten.
• Lebende Steine (Lithops): haben ihren eigenen Gießrhythmus, der sich von anderen Sukkulenten unterscheidet.
• Aloe vera, bunte Aloe und Gasteria: Sukkulenten mit fleischigen Blättern in einer Rosette.
• Agave: große Rosetten, gehört im Sommer nach draußen in die Sonne.
• Wolfsmilch und Greiskraut: Gattungen, in denen sowohl sukkulente als auch nicht sukkulente Arten zu finden sind.
• Adenium: Sukkulente mit verdicktem Stämmchen, giftig.

Frostresistente Sukkulenten für den Steingarten

• Hauswurz, Fetthenne und Schleimkraut: überstehen das ganze Jahr im Freien, sofern sie im Winter nicht in Nässe stehen.

Licht ist die wichtigste Voraussetzung für Kakteen und Sukkulenten. Sie vertragen hohe Lichtintensitäten, und die meisten bevorzugen ganzjährig einen möglichst hellen Standort. In der Wohnung ist das ein Süd- oder Westfenster, im Gewächshaus ein Platz unter einem leichten Schattiernetz, das die stärkste Mittagssonne bricht.

• Wüstenkakteen, Agaven, Aloe, Echeverien: volle Sonne, im Freien auch direkte Sonneneinstrahlung.
• Haworthien, Gasterien, Gymnocalycien: vertragen auch hellen Halbschatten, in praller Sonne können sie sich röten oder bräunen.
• Epiphytische Kakteen (Weihnachtskaktus, Epiphyllum): gestreutes Licht oder leichter Schatten, direkte Mittagssonne schadet ihnen.

Bei Lichtmangel „strecken“ sich die Pflanzen: Der neue Zuwachs ist dünn, heller und zum Fenster hin geneigt, Blattrosetten lösen sich auf. Diese Veränderung lässt sich nicht rückgängig machen, der gestreckte Trieb bleibt.

Sommeraufenthalt im Freien. Den meisten Kakteen und Sukkulenten tut es sehr gut, wenn sie die Zeit von etwa Mai bis Oktober draußen verbringen, auf dem Balkon oder im Garten. Die Sonnenstrahlung im Freien ist jedoch viel stärker als hinter Glas. Gewöhnen Sie die Pflanzen daher schrittweise: Stellen Sie sie die ersten ein bis zwei Wochen in den Halbschatten oder schützen Sie sie vor der Mittagssonne. Andernfalls verbrennen sie, und auf der Oberfläche bleiben braune oder weißliche Flecken zurück. Vor längerem Regen empfiehlt es sich, die Töpfe unter ein Vordach zu stellen.

Das Substrat muss durchlässig und luftig sein, damit das Wasser schnell abläuft und die Wurzeln nicht im Nassen stehen. Gewöhnliches Substrat für Zimmerpflanzen ist dafür zu feinkörnig und hält Wasser lange zurück.

Grundlage der Mischung ist stets ein grober mineralischer Anteil: grober Sand, feiner Kies, zerstoßener Bimsstein, Ziegelgrus, Zeolith oder zerkleinerter Blähton. Dazu kommt ein kleinerer Anteil organischer Komponenten, etwa Torfsubstrat, Kompost oder leichte Gartenerde. Als Orientierung:

• Kakteen und Sukkulenten aus Wüsten: der mineralische Anteil überwiegt, der organische Teil ist gering.
• Blattsukkulenten und ältere Pflanzen: vertragen einen höheren Anteil organischer Komponenten oder leicht lehmiger Erde.
• Epiphytische Kakteen: lockeres Torfsubstrat, gerne mit Rindenbeimischung.

Gartenerde sollten Sie nur sterilisiert oder am besten gar nicht verwenden. Mit ihr gelangen leicht Nematoden und Krankheiten in die Sammlung.

Der Topf muss ein Abzugsloch haben. Wenn er in einem Übertopf steht, gießen Sie das Wasser nach dem Gießen ab. Wählen Sie eher kleinere Töpfe – in einem zu großen Topf bleibt das Substrat lange feucht. Tontöpfe trocknen schneller aus als Plastiktöpfe, was für Anfänger ein Vorteil ist.

Umtopfen ist am besten im Frühjahr zu Beginn der Wachstumsphase. Junge Pflanzen sollten Sie etwa jährlich umtopfen, ältere alle zwei bis vier Jahre oder wenn die Wurzeln den Topf bereits ausfüllen. Topfen Sie in trockenes Substrat um und gießen Sie nicht sofort. Warten Sie einige Tage, damit sich eventuell beschädigte Wurzeln schließen können. Dornige Kakteen fassen Sie am besten mit einem gefalteten Papier oder einem dicken Handschuh an.

Die Regel lautet: In der Wachstumsperiode gründlich, aber mit längeren Pausen gießen; in der Ruhezeit wenig oder gar nicht. Das Substrat muss zwischen den Gießgaben stets durchtrocknen. Der Wurzelballen darf nicht dauerhaft nass sein, sonst setzt Fäulnis an den unteren Pflanzenteilen und Wurzeln ein, die Pflanzen verlieren ihre Farbe und verformen sich.

Gießen Sie mit abgestandenem Wasser in Zimmertemperatur. Im Gewächshaus hat sich Unterbewässerung bewährt: Die Töpfe stehen kurz im Wasser, das Substrat saugt es auf, und der Überschuss muss danach ablaufen können. Blattsukkulenten mit Rosetten gießen Sie am Topfrand, nicht in die Mitte der Rosette, wo das Wasser steht und Fäulnis verursachen kann.

Die Tabelle gilt für die meisten Arten, aber nicht für alle. Junge Pflanzen und Sämlinge brauchen höhere Feuchtigkeit und sollten niemals vollständig austrocknen. Aeonien wachsen hauptsächlich in der kühleren Jahreszeit und ruhen in der sommerlichen Hitze. Lebende Steine werden im Winter, wenn innen neue Blätter heranwachsen, nicht gegossen – auch wenn man es ihrem Aussehen nach nicht erwarten würde. Der Weihnachtskaktus richtet sich nach seinem eigenen Rhythmus entsprechend der Blütezeit. Allgemeine Gießregeln finden Sie auch im Artikel Gießen.

Die Winterruhe entscheidet darüber, ob Kakteen im nächsten Jahr blühen. Die meisten Wüsten- und Gebirgsarten brauchen im Winter Kühle, Trockenheit und Licht. Im warmen Wohnzimmer neben der Heizung ohne Gießen überleben sie zwar, blühen aber oft nicht und treiben bei Gießgaben schwache, blasse Triebe.

Kakteen im Keller. Wenn Sie weder ein geeignetes Gewächshaus noch einen kühlen, hellen Raum haben, können robustere Kakteen im kühlen, trockenen Keller überwintert werden – trocken und im Dunkeln. Sie werden Ende Oktober dorthin gebracht, sobald es kühler wird. Während des gesamten Winters wird nicht gegossen. Im Frühjahr bringen Sie sie schrittweise ans Licht, zunächst ohne direkte Sonneneinstrahlung. Für Blattsukkulenten und junge Pflanzen ist ein dunkler Keller nicht geeignet.

Für die Überwinterung in der Wohnung eignet sich ein Fenster in einem unbeheizten Zimmer oder ein Platz direkt am Glas, wo es einige Grad kühler ist. Wie man einen Wintergarten oder einen verglasten Balkon einrichtet, beschreiben wir im Artikel Orangerien, verglaste Balkone und Wintergärten; den Betrieb des Gewächshauses bei verschiedenen Temperaturniveaus erläutern wir im Artikel Nutzung des Gewächshauses.

Draußen über den Winter überstehen nur frostresistente Sukkulenten: Hauswurz, viele Fetthennenarten, einige Schleimkräuter und wenige Opuntienarten. Nicht der Frost, sondern die winterliche Nässe schadet ihnen am meisten; sie brauchen daher gut durchlässigen Boden, idealerweise in einem Steingarten oder an einem erhöhten Standort.

Sukkulenten werden sowohl aus Samen als auch vegetativ vermehrt, und häufig werden beide Methoden kombiniert. Die beste Zeit ist das Frühjahr: Junge Pflanzen erstarken so bis zum Herbst und überstehen den ersten Winter gut.

Stecklinge, Ableger und Teilstücke. Die einfachste Methode; bei Kakteen am besten aus Kopfstecklingen oder jungen Ablegern. Den frisch abgeschnittenen Teil lassen Sie an einem trockenen, schattigen Ort antrocknen – bei kleinen Stecklingen reichen einige Tage, bei kräftigen Kakteen auch mehrere Wochen. Die Schnittfläche muss verkorken, sonst fault der Steckling im Substrat. Kaktus-Stecklinge werden eingesetzt, sobald sie sogenannte Wartewurzeln bilden. Stecken Sie sie flach in trockenes oder nur leicht feuchtes, durchlässiges Substrat und gießen Sie erst nach dem Anwurzeln. Dickblatt, Echeverie, Graptopetalum und viele Fetthennenarten lassen sich auch aus einzelnen Blättern vermehren. Über das Bewurzeln im Allgemeinen schreiben wir im Artikel Bewurzeln von Stecklingen.

Aussaat. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr in sauberes, am besten sterilisiertes feines Mineralsubstrat. Kleine Samen werden nicht bedeckt, sondern nur leicht angedrückt. Bedecken Sie den Behälter mit Glas oder Folie und halten Sie eine konstante Temperatur von 22–25 °C sowie reichlich gestreutes Licht. Wegen Schimmel ist Sauberkeit unerlässlich: Desinfizieren Sie Behälter und Substrat vorher und kontrollieren Sie beim Lüften, ob sich auf der Oberfläche Schimmel bildet. Die Sämlinge werden schrittweise abgehärtet; die Abdeckung wird in kleinen Schritten entfernt.

Pfropfen. Sämlinge langsam wachsender Arten werden oft bereits bei einem Durchmesser von etwa 3 mm auf eine schnell wachsende Unterlage gepfropft und auf dieser bis zur gewünschten Größe herangezogen. Gepfropft werden auch farbige chlorophyllfreie Formen (rote, gelbe und orangefarbene „Mützchen“ von Gymnocalycien), die allein nicht wachsen. Als Unterlage wird zum Beispiel Hylocereus verwendet.

Vorgehensweise: Schneiden Sie Unterlage und Pfropfreis mit einem scharfen, sauberen Messer gerade ab und legen Sie sie so aufeinander, dass sich die Gefäßbündelringe (der hellere Ring in der Mitte des Schnitts) zumindest teilweise überlappen. Drücken Sie die Verbindung mit einem Gummiband, einer Schnur oder einem leichten Gewicht zusammen und lassen Sie alles an einem warmen, vor direkter Sonne geschützten Ort stehen. Nach einigen Tagen, wenn die Verbindung verwachsen ist, entfernen Sie die Fixierung. Gepfropft wird in der Wachstumszeit, wenn die Unterlage kräftig wächst.

Beide gehören zu den epiphytischen Kakteen und wachsen in der Natur auf Bäumen in den Regenwäldern Brasiliens. Deshalb wollen sie weder grelles Sonnenlicht noch vollständig ausgetrocknetes Substrat und werden in leichtem Torfsubstrat kultiviert. Sie lassen sich leicht durch Kopfstecklinge aus mehreren Gliedern vermehren.

• Weihnachtskaktus (Schlumbergera) blüht etwa von November bis Januar. Die Blüten sind zygomorph, röhrenförmig, mit abstehenden Blütenblättern.
• Osterkaktus (Hatiora gaertneri, in neueren Systemen ebenfalls der Gattung Schlumbergera zugeordnet) blüht im Frühjahr, rund um Ostern. Die Blüten sind radiärsymmetrisch, sternförmig, und an den Gliedenden befinden sich feine Borsten.

Die Blütezeit entspricht also den volkstümlichen Namen. Wie man den Weihnachtskaktus zum Blühen bringt, warum er Knospen abwirft und wie sich die einzelnen Gruppen unterscheiden, erläutern wir im Artikel Weihnachtskaktus.

Kakteen und Sukkulenten sind genügsam, aber einige häufige Probleme gefährden sie dennoch. Den meisten lässt sich durch richtiges Gießen und die Kontrolle neuer Pflanzen vorbeugen.

• Fäulnis. Die häufigste Todesursache. Der untere Teil der Pflanze wird weich, braun oder schwarz, die Pflanze kippt um. Dahinter steckt meist Staunässe, besonders in der Kälte. Schneiden Sie den befallenen Teil bis ins gesunde Gewebe ab, lassen Sie ihn antrocknen und bewurzeln Sie den gesunden oberen Teil als Steckling.
• Spinnmilben. Sie gedeihen in trockener, warmer Luft, typischerweise im Winter an der Heizung oder im Sommer im überhitzten Gewächshaus. Die Pflanzenoberfläche vergilbt, wird rostig und verliert ihren Glanz. Mehr dazu im Artikel Spinnmilben.
• Schmierlinge und Wurzelschmierlinge. Weiße Wollbüschel zwischen den Dornen und in den Blattachseln; bei Wurzelschmierlingen ein weißer Belag auf den Wurzeln, den man erst beim Umtopfen entdeckt.
• Wurzelnematoden. An den Wurzeln bilden sich Verdickungen, die Pflanze kümmert und stellt das Wachstum ein. Nematoden werden leicht mit neuen Pflanzen und mit Gartenerde eingeschleppt.

Vorbeugung: Lassen Sie neu gekaufte Pflanzen einige Wochen getrennt von der Sammlung stehen und überprüfen Sie beim Umtopfen die Wurzeln. Verwenden Sie sauberes Substrat und saubere Töpfe, gießen Sie nicht zu viel und lüften Sie im Sommer. Bei übermäßiger Feuchtigkeit ist mit Pilzkrankheiten zu rechnen; daher ist es besser, zu wenig als zu viel zu gießen.

• Gießen nach Kalender statt nach Substrat. Gießen Sie erst dann, wenn das Substrat durchgetrocknet ist, auch wenn das anders ist als gewohnt.
• Warme und dunkle Überwinterung mit Gießen. Die Pflanzen treiben schwache, blasse Triebe und blühen im nächsten Jahr nicht.
• Direkte Sonne sofort nach dem Winter. Die an das Winterlicht gewöhnte Oberfläche verbrennt an einem einzigen sonnigen Tag.
• Topf ohne Abzugsloch oder stehendes Wasser im Übertopf. Die Wurzeln faulen, auch wenn Sie wenig gießen.
• Reines Torfsubstrat. Es hält Wasser lange und nimmt es nach dem Austrocknen schlecht wieder auf.
• Überdüngung. Kakteen vertragen keinen Nährstoffüberschuss, besonders keinen Stickstoff, und auch kein versalzenes Substrat. Sie wachsen dann unnatürlich schnell, haben weiches Gewebe und faulen leichter.
• Umtopfen in einen zu großen Topf. Ein großes Substratvolumen trocknet langsam.
• Neue Pflanzen direkt in die Sammlung. So verbreiten sich am häufigsten Spinnmilben, Schmierlinge und Nematoden.

Kakteen und Sukkulenten benötigen wenig Nährstoffe, aber nach Jahren im selben Topf schwächen sie ohne Düngung ab. Düngen Sie nur in der Wachstumszeit, also vom Frühjahr bis Mitte oder Ende des Sommers, und stets sparsam. Von Herbst bis Frühjahr nicht düngen. Kakteen bevorzugen Dünger mit geringerem Stickstoffanteil und höherem Kaliumgehalt; ein Überschuss an Stickstoff und ein versalzenes Substrat schaden ihnen.

Eine neue Nährstoffzufuhr erhält die Pflanze auch beim Umtopfen in frisches Substrat. Hnojík ist ein organischer Dünger, der sich langsam freisetzt. Bei Kakteen und Sukkulenten dosieren Sie ihn eher an der unteren Grenze und nur in der Wachstumszeit; genaue Mengenangaben je nach Topfgröße finden Sie in der Dosierungsanleitung. Allgemeines über das Düngen von Zimmerpflanzen finden Sie in den Artikeln Düngen von Zimmerpflanzen und Zimmerpflanzen.