Chrysanthemen (Chrysanthemum)

Auffällige Herbststaude mit reicher Blüte in einer breiten Farbpalette.

• Standort: sonnig, geschützt, durchlässiger und nährstoffreicher Boden
• Höhe: 30–120 cm je nach Art
• Blütezeit: August–November
• Vermehrung: Stecklinge, Teilung der Horste, Aussaat
• Verwendung: Beete, Kübel, Schnittblumen, Grabschmuck zu Allerheiligen, Herbstdeko

Die Gattung Chrysanthemum umfasst mehr als 40 Arten ausdauernder Pflanzen aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae), überwiegend aus Asien. Die meisten Sorten stammen aus China und Japan, wo sie eine jahrtausendealte Tradition als Symbole für Sonne, Ehre und Unsterblichkeit haben. Moderne Garten-Chrysanthemen entstanden durch Züchtung aus den Wildarten und sind heute weltweit verbreitet.

Chrysanthemen brauchen einen sonnigen Standort und einen nährstoffreichen, gut durchlässigen Boden mit ausreichend Humus. Staunässe vertragen sie nicht, regelmäßiges Gießen dagegen sehr wohl – besonders während der Blüte. Im Kübel sind eine Drainageschicht und häufigere Feuchtekontrollen wichtig.

Für buschigere Verzweigung und kompakten Wuchs werden junge Pflanzen entspitzt (die Triebspitze wird entfernt), in der Regel zweimal bis Mitte Juni. Hohe Sorten müssen aufgebunden werden.

Im Frühjahr düngt man am besten mit stickstoffbetontem Dünger, der das Wachstum fördert; im Sommer und vor der Blüte wechselt man zu Düngern mit höherem Kalium- und Phosphoranteil. Eine hervorragende Wahl sind natürliche Varianten wie Düngee, die eine gesunde Entwicklung ohne chemische Belastung unterstützen.

Im Kübel blühen Chrysanthemen zu einer Zeit, in der Balkon und Terrasse sonst leer sind – deshalb werden sie im Herbst vor allem als fertig blühende Horste verkauft. Grundlage sind ein durchlässiges Substrat und eine Drainageschicht am Topfboden: stehendes Wasser schadet den Pflanzen mehr als kurze Trockenheit.

Kontrollieren Sie das Gießen häufiger als bei Pflanzen im Beet, in der Vollblüte ruhig täglich. Das Substrat im Gefäß ist schnell erschöpft, deshalb lohnt es sich, die ganze Saison über zu düngen – ein langsam wirkender organischer Dünger lässt sich schon beim Pflanzen einarbeiten und eine Überdüngung droht dabei nicht.

Der Topf hat gegenüber dem Beet einen großen Vorteil: Die Pflanze lässt sich im Winter in einen kühlen, aber frostfreien Raum bringen – Garage, unbeheizte Veranda oder heller Flur. Genau das ist die sicherste Art, großblumige Chrysanthemen bei uns zu überwintern.

Garten-Chrysanthemen vermehrt man am häufigsten durch Teilung der Horste im Frühjahr oder durch Stecklinge junger Triebe zu Sommerbeginn. Samen kommen bei den Wildarten zum Einsatz, bei Zuchtsorten garantieren sie jedoch nicht dieselben Eigenschaften.

Chrysanthemen sind nicht vollständig winterhart – vor allem gefüllte und großblumige Formen brauchen im Winter Schutz. Im Herbst werden die Triebe eingekürzt, die Pflanze wird mit trockenem Laub oder Reisig abgedeckt. In kälteren Lagen empfiehlt sich die Kultur im Kübel, den man im Winter in einen kühlen, frostfreien Raum stellen kann.

Garten-Chrysanthemen werden nach Blütezeit und Aussehen der Blüten in mehrere Gruppen eingeteilt:

• Frühblühend (Sommer) – blühen ab August, geeignet für Beete und für den Schnitt.
• Mittelfrüh (Herbst) – Blütehöhepunkt im September und Oktober, meist im Freiland kultiviert.
• Spät (zu Allerheiligen) – blühen von Oktober bis November, üblich im Kübel oder als Schnittblume für die Vase.

• Einfach – ähnlich der Margerite, die Blütenscheibe bleibt sichtbar.
• Halbgefüllt und gefüllt – Scheibe verdeckt, die Blüten sind üppig und dicht.
• Nadel-, Spinnen- und Anemonenblütige – Zuchtformen mit dekorativer Anordnung der Zungenblüten.

Diese Wildart ist einer der Grundbausteine bei der Züchtung moderner Garten-Chrysanthemen. Es handelt sich um eine niedrige bis mittelhohe Staude mit ausgeprägt buschigem Wuchs. Je nach Bedingungen und Sorte wird sie 30–60 cm hoch.

Sie hat kleinere Blüten in Weiß, Rosa, Violett oder Gelb. Wegen ihrer geringeren Höhe und guten Standfestigkeit eignet sie sich hervorragend für gemischte Beete und als Einfassung. Auch das Entspitzen ist bei ihr weniger nötig. Die Blüten sind einfach bis halbgefüllt und bedecken oft den ganzen Busch. Diese Gruppe wird häufig als sogenannte Garten-Chrysanthemen bezeichnet.

Sie wird im Freiland kultiviert und ist mäßig winterhart – bei gutem Schutz übersteht sie den Winter, ohne ins Haus geholt zu werden.

Diese Art stammt von der Koreanischen Halbinsel und zeichnet sich durch hervorragende Winterhärte aus. Sie bildet kompakte Büsche von etwa 40–80 cm Höhe mit festen Trieben und robustem Laub. Die Blüten sind kleiner, aber zahlreich, oft in warmen Farben – Orange-, Ziegel-, Rot-, Gelb- und Rosatönen.

Sie eignet sich vor allem für Pflanzungen im Freien, wo sie bis in den späten Herbst reich blühende Büsche bildet. Von Vorteil sind die anspruchslose Kultur, die sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und die stabile Form. Sorten dieser Art blühen meist von Ende September bis November und vertragen auch die ersten Fröste.

Garten-Chrysanthemen (Stauden)

Als Stauden werden relativ winterharte Sorten kultiviert, 40–90 cm hoch, mit einfachen oder gefüllten Blüten in allen Farben außer Blau. Sie blühen von August bis November und eignen sich für den Schnitt. Am besten gedeihen sie dort, wo der Herbst lang und warm ist.

• Pflanzung: im Abstand von 40–50 cm in Gruppen auf ein sonniges, geschütztes Beet mit fruchtbarem, schwererem und humosem Boden, neutral bis leicht alkalisch. Kein frischer Stallmist.
• Winterschutz: Wo Kahlfröste vorkommen, ist Reisig besser als Laub, das feucht wird und unter dem die Pflanzen faulen. Die Abdeckung bis April liegen lassen, junge Triebe leiden unter Spätfrösten. Verblühte Stängel können Sie über den Winter stehen lassen und erst im Frühjahr zurückschneiden.
• Niedrige kleinblütige Chrysanthemen für Töpfe auf Gräbern werden jedes Jahr neu aus Stecklingen gezogen. Bewurzelte Jungpflanzen entspitzen, frühe Sorten ein zweites Mal Mitte Juli.

Großblumige Chrysanthemen aus eigenen Stecklingen

Fürs Beet wählen Sie frühere Sorten, damit sie rechtzeitig aufblühen. Die meisten sind nicht winterhart, deshalb überwintert man die Mutterpflanzen.

1. Überwinterung: gesunde Pflanzen etwa 10 cm über dem Boden zurückschneiden, in Töpfe setzen und in einem hellen, trockenen Raum bei 5–8 °C halten. Nur wenig gießen.
2. Wecken: Anfang März ins Frühbeet, Gewächshaus oder einen hellen Raum mit 12–14 °C bringen.
3. Stecklinge: Anfang April von den neuen Trieben Kopfstecklinge schneiden und unter Folie oder im Schatten bei 16–20 °C in einer leicht feuchten Mischung aus Erde und Sand bewurzeln.
4. Pflanzung: nach 3–4 Wochen die bewurzelten Stecklinge im Abstand von 30–40 cm in gut vorbereiteten und gedüngten Boden pflanzen.
5. Entspitzen: 2–3 Wochen nach dem Pflanzen die weiche Spitze nach dem 4.–6. Blatt auskneifen. Von den neuen Trieben 2–4 der kräftigsten stehen lassen. Wenn Sie eine einzige große Blüte pro Pflanze möchten, stecken Sie erst Anfang Mai und entspitzen nicht.

Fünf Regeln für große Blüten:

• Seitentriebe in den Blattachseln (Geiztriebe) ausbrechen, sobald sie erscheinen.
• Hacken und an die Wurzeln gießen, nicht über das Laub; Nässe vertragen sie nicht. Bis Ende Juli mit stickstoffhaltigem Dünger nachdüngen, danach mit kalium- und phosphorbetontem Dünger bis zum Ausfärben der Knospen. Hohe Pflanzen an Stäbe binden, im September das Gießen schrittweise reduzieren.
• Auf Blattläuse, Zikaden und Wanzen achten, am meisten von der zweiten Junihälfte bis Ende Juli. Blätter, die nach Pilz- oder Älchenbefall absterben, rechtzeitig entfernen. Verkümmerte Pflanzen mit deformierten Blüten (Virose) vernichten und nicht weiter vermehren.
• Sobald an der Spitze ein Knospenbüschel erscheint (schon im August), die äußeren Knospen ausbrechen und nur die mittlere stehen lassen. Vorsichtig, die Spitze bricht leicht ab.
• Die ersten Fröste kommen schon Ende September. Die Pflanzen mit einem Folientunnel abdecken oder in Töpfe ausgraben und ins Gewächshaus oder in einen kühlen, hellen Raum bringen; in den ersten zwei Wochen häufig fein mit Wasser übersprühen.

So gezogene Chrysanthemen blühen um den 1. November auf. Wenn sie sich verspäten, hilft eine Verkürzung des Tages durch Verdunkeln, wie im folgenden Abschnitt zum Anbau im Gewächshaus beschrieben.

Die Chrysantheme ist eine Kurztagspflanze: Sie legt Knospen erst an, wenn die Tage kürzer werden. Deshalb blüht sie im Herbst – und deshalb können Gärtner sie im Gewächshaus zu einem anderen Zeitpunkt zum Blühen bringen, indem sie steuern, wie viele Stunden Licht die Pflanzen bekommen. Für das eigene Gewächshaus genügen ein paar Zahlen.

Am einfachsten pflanzt man so, dass die kurzen Tage von selbst kommen. Ins beheizte Gewächshaus wird von Mitte Juli bis Mitte August gepflanzt – verdunkeln ist dann nicht nötig. Im unbeheizten Gewächshaus pflanzt man im Mai und Juni und erntet im September und Oktober. Eine Ernte im November ist ohne Heizung riskant, die Blüten können erfrieren.

Wer Blüten zu einem anderen Termin möchte, muss den Tag künstlich verkürzen. Über die Pflanzen wird jeden Abend gegen 18–19 Uhr eine schwarze Folie oder ein Gewebe, das kein Licht durchlässt, gezogen und morgens um 8–9 Uhr wieder abgenommen. Verdunkelt wird jeden Tag ohne Unterbrechung während der gesamten Knospenbildung. Zusatzbelichtung, die Chrysanthemen im Winter den Tag verlängert, lohnt sich bei heutigen Strompreisen im kleinen Gewächshaus nicht.

• Kleinblumige Sorten (5–9 und mehr Blüten pro Stiel): 16–20 Pflanzen pro m². Nach dem Anwurzeln über dem 4.–6. Blatt entspitzen, jede verzweigt sich in 2–3 Triebe (etwa 60 Triebe pro m²). Entspitzte Pflanzen blühen 14–20 Tage später. Die Knospen werden nicht ausgebrochen.
• Großblumige Sorten (eine große Blüte pro Stiel): höchstens 40 Pflanzen pro m², sie werden nicht entspitzt. Gegen Ende der Kultur alle unteren Knospen ausbrechen und nur die Endknospe stehen lassen.
• Stütze: ein Netz mit 12,5 × 12,5 cm Maschenweite, gespannt auf etwa zwei Drittel der Pflanzenhöhe.
• Lüften: ständige Luftbewegung ist die beste Vorbeugung gegen Mehltau, Grauschimmel und Blattflecken. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Blattläuse, Weiße Fliege und Spinnmilben.

In einen Topf mit 11–12 cm Durchmesser kommen 2–3 bewurzelte Stecklinge. Lassen Sie sie im Langtag anwurzeln, entspitzen Sie sie dann ein- bis zweimal, und sobald neue Triebe durchwachsen, beginnen Sie mit dem Verdunkeln. Die gesamte Kultur dauert etwa 4 Monate. Profi-Gärtner setzen bei höheren Sorten Wachstumshemmer ein, zu Hause ist es einfacher, niedrige Sorten zu wählen.

Als Substrat eignet sich Torfsubstrat, gemischt mit kompostierter Erde im Verhältnis 1 : 1, pH 6–7. Chrysanthemen vertragen einen höheren Salzgehalt als andere Topfpflanzen, düngen Sie trotzdem nach den empfohlenen Mengen – Sie finden sie in der Übersicht zur Dosierung.

Die Stiele werden über dem Boden mit 60–80 cm Länge geschnitten, bei niedrigeren Sorten mit 40–60 cm. Das untere Drittel des Stiels entblättern und die Blumen sofort in kaltes Wasser stellen. In der Vase halten sie 10–14 Tage.

Gesunde Pflanzen können Sie nach der Ernte als Mutterpflanzen behalten und im Frühjahr Stecklinge davon schneiden. Sie brauchen 8–12 Wochen Kälte um 5 °C. Im unbeheizten Gewächshaus mit Torf überschütten und mit Vlies abdecken, oder in einem Keller mit etwa 8 °C lagern – dort dürfen sie nicht austrocknen. Alte Pflanzen, die erneut für den Schnitt genutzt werden, liefern schlechtere Blüten als junge Pflanzen aus Stecklingen.

Ja, die Chrysantheme ist eine ausdauernde Pflanze – eine Staude. Bei uns überwintert allerdings nicht jede Gruppe gleich zuverlässig: Koreanische und niedrige Garten-Chrysanthemen halten im Freiland jahrelang, während großblumige Formen oft einjährig kultiviert oder im Kübel in einen frostfreien Raum geholt werden.

Wählen Sie ein durchlässiges Substrat und vergessen Sie die Drainageschicht am Gefäßboden nicht. Stellen Sie den Topf an einen sonnigen und geschützten Platz, gießen Sie regelmäßig (in der Vollblüte auch täglich) und düngen Sie die ganze Saison über. Im Winter stellen Sie das Gefäß in einen kühlen, frostfreien Raum.

Am robustesten ist die Koreanische Chrysantheme, die im Freien auch die ersten Fröste verträgt. Gefüllte und großblumige Formen vertragen Frost schlecht – im Herbst kürzt man die Triebe ein und deckt den Horst mit trockenem Laub oder Reisig ab, oder man überwintert ihn im Kübel.

Von August bis November, je nach Gruppe. Frühblühende Sorten beginnen im August, mittelfrühe haben ihren Höhepunkt im September und Oktober und späte Allerheiligen-Sorten blühen von Oktober bis November.

Im Frühjahr mit einem stickstoffbetonten Dünger für den Zuwachs an grüner Masse, ab dem Sommer und vor der Blüte mit einem Dünger mit überwiegend Kalium und Phosphor, die den Blütenansatz fördern. Ein natürlicher organischer Dünger gibt seine Nährstoffe langsam ab, hält also die ganze Saison und verbrennt auch im Kübel die Wurzeln nicht. Konkrete Mengen finden Sie unter Dosierung.

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Weitere Blumen, die den Garten im Herbst zum Leuchten bringen: Astern, Herbstzeitlose und Heidekraut. Unter den sommerblühenden Pflanzen aus derselben Familie der Korbblütler lohnt sich ein Blick auf Sonnenblume und Margerite. Einen zusammenfassenden Überblick über ausdauernde Pflanzen fürs Beet finden Sie im Artikel Stauden.