Ein Hochbeet ist eine Kiste oder ein Erdwall, der mit Erde befüllt ist und in dem Pflanzen oberhalb des umgebenden Geländeniveaus wachsen. Es geht nicht nur um den Komfort bei der Arbeit — die Erde darin ist locker, gut erwärmt und belüftet, sodass die Wurzeln leichter vorankommen als in festgetrampelter Gartenerde. Wir beraten Sie, welche Maße Sie wählen sollten, womit Sie das Beet befüllen und wie Sie auch ohne Einfassung zurechtkommen.

Der Hauptvorteil liegt nicht darin, dass Sie sich nicht bücken müssen – obwohl auch das zählt. Entscheidend ist der Zustand der Erde im Inneren. In ein Hochbeet wird nicht hineingetreten, sodass sie sich nicht verdichtet und die Erde locker und voller Poren bleibt. Genau die Poren entscheiden darüber, wie gut die Pflanzen gedeihen: In gut gepflegter Erde machen Luft und Wasser jeweils etwa ein Viertel des Volumens aus, der Rest sind Mineralpartikel und Humus. Die Wurzeln können atmen, das Wasser weder fließt zu schnell ab noch verdunstet es, und das in der Erde freigesetzte Kohlendioxid kann nach oben zu den Blättern aufsteigen.

Dazu kommen praktische Vorteile. Die Erde im Wall erwärmt sich im Frühling merklich früher als das umliegende Beet, sodass man ein bis zwei Wochen früher säen und pflanzen kann. Wasser aus schwerem Lehmboden staut sich nicht um die Wurzeln. Und wenn Ihr Gartenboden schlecht ist – steinig, vernässt oder nach einem Hausbau festgetrampelt – ist ein Hochbeet der schnellste Weg, ein Stück guter Erde zu schaffen, ohne das gesamte Grundstück sanieren zu müssen.

Rechnen Sie auch mit Nachteilen. Ein Hochbeet trocknet schneller aus, besonders das metallene und das schmale, sodass es im Sommer häufiger gegossen werden muss als eine Fläche auf Geländeniveau. Die Füllung setzt sich in den ersten zwei Saisons durchaus um ein Drittel und muss nachgefüllt werden. Und der Bau kostet Zeit und Geld.

Eine Breite von 120 cm ist eine bewährte Zahl, die sich im Gartenbau seit Langem hält und ihre Logik hat: Von der Seite aus erreichen Sie bequem die Mitte des Beetes, ohne hineinsteigen zu müssen. Bei einem schmaleren Beet verlieren Sie zu viel Fläche an die Wege drumherum, bei einem breiteren treten Sie am Ende doch hinein und entwerten damit den Hauptvorteil, den das Beet bietet. Wenn Sie das Beet nur von einer Seite zugänglich haben, zum Beispiel an einer Wand, gehen Sie auf 60 bis 70 cm.

Die Wege zwischen den Beeten lassen Sie 30 bis 40 cm breit. Sie kommen mit der Gießkanne und der Harke durch, und die Fläche geht nicht unnötig verloren. Wenn Sie eine Schubkarre durchfahren müssen, planen Sie einen Hauptweg mit mindestens 60 cm ein.

Die Länge liegt bei Ihnen, üblicherweise 2 bis 4 Meter. Bei längeren Beeten wölben sich die hölzernen Seitenbretter in der Mitte nach außen – verstärken Sie sie daher mit einer Querverstrebung oder teilen Sie sie in zwei kürzere auf.

Die Höhe richtet sich danach, was Sie vom Beet erwarten. Für Gemüse reichen 25 bis 40 cm völlig aus, was auch die sparsamste Variante bei der Füllung ist. Zum Arbeiten im Stehen werden 80 bis 90 cm gebaut, aber das verbraucht wirklich viel Material. Ein Kompromiss um die 60 cm lässt sich im Sitzen auf dem Rand bedienen.

Ein Hochbeet wird nicht von unten bis oben mit Erde befüllt — das wäre teuer und unnötig. Befüllen Sie es schichtweise, vom gröbsten Material unten bis zum feinsten oben. Die Schichten zersetzen sich nach und nach, setzen Nährstoffe frei und erzeugen dabei Wärme, die den Pflanzen in den ersten Saisons zugute kommt.

Treten Sie jede Schicht fest und gießen Sie sie mit Wasser durch, sonst sackt das Beet viel stärker ab. Bei der oberen Schicht sparen Sie nicht — in ihr wachsen die Pflanzen tatsächlich und sie sollte mindestens 20 cm stark sein. Wenn Sie keinen Kompost haben, kann die obere Schicht als gärtnerisches Substrat gekauft werden, beachten Sie jedoch, dass reines Substrat nährstoffarm ist und die Nährstoffe nachgefüllt werden müssen. Wie Sie Ihren eigenen Kompost herstellen, beschreiben wir im Artikel über das Kompostieren organischer Abfälle.

Was nicht ins Beet gehört: frischer Mist direkt unter das Saatgut, Unkrautsämlinge mit ausgereiften Samen, Walnussblätter in großen Mengen und jegliches Kraut, das von Krankheiten befallen ist.

Holz sieht im Garten am besten aus und hält die Wärme gut. Es hält jedoch nur so lange, wie das gewählte Holz widerstandsfähig ist: Lärche oder Eiche 10 bis 15 Jahre, Fichte kaum fünf. Legen Sie die Innenseite mit Vliesstoff oder Folie aus, so verlängern Sie die Lebensdauer um einige Jahre. Imprägnierte Baubretter gehören nicht in ein Beet mit Gemüse.

Verzinktes Blech ist heute am weitesten verbreitet. Es ist leicht, dünnwandig, hält Jahrzehnte und erwärmt sich schnell — was im Frühling ein Vorteil und im August ein Nachteil ist, da es ebenso schnell austrocknet. Die Kanten sind oft scharf, achten Sie auf eine umgebördelte Ausführung.

Kunststoff-Bausätze sind am günstigsten und am schnellsten zusammenzubauen. Sie halten nicht so lange wie Metall und werden an der Sonne mit der Zeit spröde, sind aber für einen ersten Versuch eine gute Wahl.

Paletten sind verlockend, weil sie oft kostenlos zu bekommen sind. Verwenden Sie jedoch nur solche mit der Kennzeichnung HT, also wärmebehandelte. Paletten mit der Kennzeichnung MB wurden mit Methylbromid behandelt und eignen sich nicht für den Lebensmittelanbau. Außerdem müssen die auseinandergenommenen Paletten verstärkt werden, da die einzelnen Bretter dem Erddruck nicht lange standhalten.

Stein oder Betonblöcke halten praktisch ewig und speichern Wärme gut. Sie sind jedoch arbeitsaufwendig und das Beet lässt sich damit nicht mehr versetzen.

Es gibt auch eine Variante, die praktisch nichts kostet und in vielerlei Hinsicht Hochbeetkästen übertrifft — das sogenannte Tiefbeet oder Rigolenbeet. Die Erde wird tief aufgelockert, ohne dass ihre Schichten umgekehrt werden, und wölbt sich dadurch selbst über das umliegende Gelände. Durch die Vergrößerung der Oberfläche gewinnen Sie die Fläche zurück, die Sie durch die Wege verloren haben. Die Methode ist Jahrhunderte alt und wurde in ihrer modernen Form vom Gartenmeister Alan Chadwick verbreitet, dem es in Kalifornien gelang, ein Stück ausgedörrten Bodens in einen fruchtbaren Garten zu verwandeln.

1. Vermessen Sie ein Beet von 120 cm Breite sowie die Wege darum herum. Verteilen Sie auf der Fläche eine Schicht gut verrotteten Komposts.

2. Graben Sie an einem Ende des Beetes einen Quergrabens in der Tiefe eines Spatenstichs aus und legen Sie die Erde zur Seite — sie kommt ganz ans Ende.

3. Lockern Sie den Grabenboden, also den Untergrund, mit einer Grabegabel auf, ohne ihn nach oben zu ziehen. Die gesamte bearbeitete Tiefe sollte etwa 60 cm betragen.

4. Stechen Sie die nächste Erdschicht in Spatenstichhöhe ab und schieben Sie sie in den ausgehobenen Graben — wenden Sie sie nicht. Die Bodenschichten haben ihre Ordnung und beherbergen jeweils unterschiedliche Organismen; durch Umwenden mischen Sie diese durcheinander und schaden dem Boden. Durch das Verschieben wird die Erde aufgelockert und der Kompost von der Oberfläche mit der oberen Schicht vermischt.

5. Lockern Sie den Boden des neuen Grabens wieder mit der Grabegabel auf und fahren Sie so Graben für Graben bis ans Ende des Beetes fort. In den letzten Graben kommt die Erde aus dem ersten Aushub.

Das ist Arbeit für einen Nachmittag und sie ist gründlich. Entscheidend ist jedoch, dass sie einmalig durchgeführt wird. Danach arbeiten Sie nur noch flach Kompost an der Oberfläche ein, halten das Beet mit Mulch bedeckt, wechseln die Kulturen — und betreten es nicht. Die Erde bleibt von selbst weich. Im Frühling genügt es, den Mulch zur Seite zu schieben und direkt zu säen.

Bei steinigen und schweren Lehmböden ist das Rigolen mühsam und ein Beet mit angelieferter Erde ist meist die vernünftigere Wahl. Auf normalem Gartenboden ist es der günstigste Weg zu einem Hochbeet, den ich kenne.

Die Füllung eines Hochbeets zersetzt sich und setzt in den ersten Jahren viele Nährstoffe frei, vor allem Stickstoff. Das entspricht auch dem, was sich zum Anpflanzen im Beet eignet.

Wurzelgemüse braucht eine obere Schicht von mindestens 30 cm Tiefe, sonst verzweigen sich die Möhren. Im ersten Jahr sollten Sie hingegen kein Blattgemüse zum Direktverzehr pflanzen — bei starker Stickstoffzufuhr steigt der Nitratgehalt darin unnötig an.

Bewässerung. Ein Hochbeet trocknet schneller aus als eine ebene Fläche, bei Metallkästen gilt das doppelt. Gießen Sie reichlich und seltener, damit das Wasser tiefer eindringt, am besten morgens direkt an die Wurzeln. Eine Mulchschicht reduziert den Wasserverbrauch spürbar.

Nachfüllen der Füllung. In den ersten zwei Saisons setzt sich der Inhalt um 20 bis 30 % ab. Ergänzen Sie im Herbst Kompost, Laub und gemähtes Gras. Nach fünf bis sieben Jahren ist die untere Holzschicht in der Regel zersetzt und es lohnt sich, das Beet neu zu befüllen.

Düngung. Im ersten Jahr müssen Sie nicht düngen, die Füllung kommt alleine aus. Ab dem zweiten Jahr nehmen die Nährstoffe ab und das Beet muss ergänzt werden. Am einfachsten ist es, im Frühling Kompost einzuarbeiten und im Laufe der Saison ein Universaldünger hinzuzugeben, der Stickstoff, Phosphor und Kalium liefert. Was die einzelnen Nährstoffe in der Pflanze bewirken und wie man erkennt, welcher fehlt, erläutern wir im Artikel über NPK-Dünger.

Ohne Graben. Ein eingespieltes Hochbeet wird nicht umgegraben. Es genügt, die Oberfläche flach aufzulockern, Kompost einzuarbeiten und die Bodenorganismen ihre Arbeit tun zu lassen — sie sorgen für die Struktur besser als ein Spaten. Den Wurzeln helfen auch Mykorrhizapilze, die sich in ungestörtem Boden viel besser halten.

Nackter Boden leidet im Winter — Regen wäscht Nährstoffe aus und Frost zerstört seine Struktur. Jeder Wald und jede Wiese sind im Winter bedeckt, und ein Beet sollte es ebenso sein. Sie haben zwei Möglichkeiten, und beide sind gut.

Mulch. Decken Sie das Beet mit einer Schicht Laub, altem Stroh oder Heu ab. Im Frühling finden Sie darunter eine dünne schwarze Humusschicht — das Ergebnis der Arbeit von Bodenorganismen, die unter diesem Schutz auch im Winter tätig sind.

Gründüngung. Säen Sie auf dem abgeernteten Beet im Spätsommer Phacelia oder Senf aus. Bis zum Winter bilden sie einen lebenden Teppich, nach den ersten Frösten erfrieren sie von selbst und verwandeln sich in Mulch. Noch besser ist eine Mischung aus einem Getreide mit einer Hülsenfrucht, zum Beispiel Roggen mit Peluschke oder Wicke — Hülsenfrüchte binden außerdem Luftstickstoff in den Boden.

Mehr über die Vorbereitung der Beete vor dem Winter finden Sie im eigenständigen Artikel über die Vorbereitung der Beete auf den Winter, und im Frühling ist die Anleitung nützlich, wie man das Beet nach dem Winter für Gemüse vorbereitet.

Ein Hochbeet ist nur ein Rahmen. Was darin letztendlich wächst, hängt von der Qualität der Füllung und davon ab, wie Sie sich darum kümmern — regelmäßiger Kompost, eine Mulchschicht und das Nachfüllen von Nährstoffen halten das Beet jahrelang fruchtbar. Womit Sie beim Düngen beginnen sollten, verrät die Übersicht der Universaldünger.