Kompostieren Schritt für Schritt: wie Sie einen Komposthaufen anlegen, was hineingehört und wann er fertig ist

Einen Kompost legen Sie an, indem Sie auf nackter Erde im Halbschatten eine Schicht grob gehackter Äste auslegen und darauf laufend Pflanzenreste hinzufügen. Mischen Sie grünes, feuchtes Material (Gras, Schalen, Unkraut) mit braunem und trockenem (Laub, Stroh, Karton), halten Sie den Haufen feucht wie einen ausgewrungenen Schwamm, decken Sie ihn ab und wenden Sie ihn nach einigen Monaten um. Ein gewöhnlicher Haufen ist nach etwa einem Jahr fertig. Details zu jedem Schritt finden Sie weiter unten; die Auswahl von Behältern und Kompostern beschreibt ein eigener Artikel Komposter.

Kompostieren ist gesteuerter Abbau. In der Natur läuft derselbe Prozess ab: Laub und abgestorbene Kräuter werden im Herbst von Pilzen, Bakterien, Regenwürmern und anderen Kleinstlebewesen zersetzt, und es entsteht eine dünne Schicht dunkler, humusreicher Erde, von der im nächsten Jahr Samen und Wurzeln leben. Beim Kompost konzentrieren Sie diesen Prozess lediglich auf einen Ort und beschleunigen ihn.

Der Abbau verläuft in drei Phasen:

• Heiße Phase. Bakterien und Pilze bauen leicht verfügbare Stoffe ab, und der Haufen erwärmt sich, im Inneren bis auf 60–70 °C. Bei einer solchen Temperatur sterben Unkrautsamen und Krankheitserreger ab. Dazu benötigen sie Luft und Feuchtigkeit.
• Regenwurmphase. Der Haufen kühlt ab und wird von Kompostwürmern, Pilzen und anderen Organismen besiedelt. Die Masse wird dunkler, aber einzelne Ausgangsstoffe sind noch erkennbar.
• Reifer Kompost. Die Regenwürmer ziehen sich zurück und es bleibt eine krümelige Erde übrig, die nach Waldboden duftet. Die Nährstoffe sind darin so gebunden, dass sie nicht ausgewaschen werden und von den Pflanzen nach und nach aufgenommen werden.

Aus Kompost entsteht im Beet Humus, der sowohl Wasser als auch Nährstoffe speichert. Warum das so wichtig ist, erklärt der Artikel Humus im Boden.

Kompostieren lässt sich fast alles, was im Garten wächst oder in der Küche von Pflanzen übrig bleibt. Probleme bereiten vor allem tierische Abfälle, Unkrautsamen und Materialien mit Fremdstoffen.

Grüne Reste kranker Pflanzen geben Sie nur in einen Haufen, der sich richtig erhitzt. In einem kleinen Komposter erreicht die Temperatur oft nicht hoch genug und Krankheitserreger sowie Unkrautsamen überleben. Mehr zu Samen, krankem Laub und Unkräutern im Artikel Komposter; wie man Giersch loswird, beschreibt der Artikel Giersch.

Mikroorganismen benötigen Kohlenstoff als Energiequelle und Stickstoff zum Aufbau ihrer Körpersubstanz. Danach wird das Material für den Kompost in zwei Gruppen eingeteilt:

• Braun (viel Kohlenstoff, wenig Stickstoff): Herbstlaub, Stroh, Sägespäne, Papier, Karton, Maisstroh, verholzte Stängel.
• Grün (viel Stickstoff): frisch gemähtes Gras, Mist, Erbsen- und Bohnenblattwerk, gemähter Klee, Unkraut.
• Ungefähr ausgeglichen: die meisten Küchenabfälle, Kartoffelblattwerk, altes Heu.

Überwiegt das grüne Material, sackt der Haufen zusammen, fault, wird matschig, riecht und zieht Fliegen an. Stickstoff entweicht als Ammoniak. Überwiegt das braune Material, kommt der Abbau nahezu zum Stillstand, die Masse schimmelt und bei Kälte und Nässe entsteht eine saure, nährstoffarme Masse ähnlich wie Torf. Ein klassisches Beispiel für eine gute Mischung ist Stroh mit Mist.

Als Faustregel für den Garten genügen volumenmäßig ungefähr zwei Teile braunes Material auf einen Teil grünes. Die genauen Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisse der einzelnen Ausgangsstoffe finden Sie in der Tabelle im Artikel Komposter.

1. Wählen Sie einen Standort. Halbschatten, windgeschützte Lage und nackter Boden. Legen Sie den Kompost nicht auf Beton, Pflastersteine oder einen Holzboden: Aus der Erde müssen Regenwürmer und Mikroorganismen einwandern können, und überschüssiges Wasser muss versickern können. Halten Sie ausreichend Abstand zu einem Brunnen; Details zur Platzierung finden Sie im Artikel Komposter.
2. Legen Sie eine Drainageschicht an. Auf den Boden gehören grob gehackte Äste, Sonnenblumen- oder Maisstängel. Von unten strömt so Luft in den Haufen und Wasser staut sich nicht.
3. Zerkleinern Sie das Material. Kleinere Stücke zersetzen sich schneller. Stängel und Kohlstrünke genügt es, mit Spaten oder Häcksler zu zerkleinern; ein Schredder ist für einen kleinen Garten nicht notwendig.
4. Mischen Sie, schichten Sie nicht zu dick. Mischen Sie grünes und braunes Material, oder wechseln Sie es in dünnen Schichten von wenigen Zentimetern ab. Eine dicke Grasschicht fault, eine dicke Laubschicht schimmelt.
5. Fügen Sie etwas Erde oder alten Kompost hinzu. Eine Schaufel fertigen Komposts oder guter Gartenerde zwischen den Schichten bringt Organismen mit, die den Abbau in Gang setzen. Ein gekaufter Aktivator ist nicht notwendig. Alten Kompost können Sie auch in Regenwasser einrühren und den Haufen damit begießen.
6. Kontrollieren Sie die Feuchtigkeit. Das Material sollte feucht sein wie ein ausgewrungener Schwamm. Trockenes Material begießen Sie, am besten mit Regenwasser, gegebenenfalls mit verdünnter Pflanzenjauche.
7. Halten Sie die richtige Größe ein. Ein freier Haufen sollte höchstens etwa 2 m breit und 1,2–1,5 m hoch sein; die Länge ist beliebig. Ein kleinerer Haufen erwärmt sich nicht ausreichend, in einem größeren bleibt der Kern ohne Luft und fault. Für einen kleinen Garten ist ein Komposter oder eine Lattenbox praktischer.
8. Decken Sie ihn ab. Eine Schicht Stroh, Laub oder altem Heu schützt den Kompost vor dem Austrocknen und dem Auswaschen durch Regen. Bei einem Komposter genügt ein Deckel.

Am einfachsten legt man den Kompost im Herbst an, wenn reichlich Laub und Reste aus den Beeten zur Verfügung stehen. Im Laufe des Jahres fügen Sie dann laufend Material hinzu.

• Umwenden. Wenden Sie den Haufen ein- bis zweimal jährlich um, am häufigsten im Frühjahr und im Herbst. Geben Sie die äußeren, weniger zersetzten Teile nach innen und die inneren nach außen. Beim Umwenden wird die Masse belüftet und erwärmt sich oft noch einmal. Jede Schicht können Sie dabei leicht mit gemahlenem Kalkstein, Dolomit oder Gesteinsmehlen bestäuben. Gebrannter Kalk gehört nicht in den Kompost.
• Bewässerung im Sommer. In trockenen Sommern, vor allem im Juli und August, begießen Sie den Kompost. Ohne Wasser kommt der Abbau zum Stillstand. Eine flache Mulde an der Oberseite des Haufens verhindert, dass das Wasser an den Seiten abläuft.
• Schutz vor Regen. Bei anhaltenden Regenfällen decken Sie den Haufen mit einer Folie oder einem alten Teppich ab, damit die Nährstoffe nicht ausgewaschen werden. Nehmen Sie die Abdeckung jedoch von Zeit zu Zeit ab, damit der Kompost belüftet wird.
• Unkrautentfernung. Unkraut, das auf dem Haufen wächst, reißen Sie heraus, bevor es samen kann.

Wer Platz für zwei oder drei Haufen hat, macht es sich am einfachsten: In einen fügt er Material hinzu, der zweite reift, und aus dem dritten entnimmt er fertigen Kompost.

Reifer Kompost ist dunkelbraun, krümelig und duftet wie Waldboden. Die ursprünglichen Ausgangsstoffe sind darin nicht mehr erkennbar. Ein gewöhnlicher Haufen reift in etwa 9–12 Monaten, an einem kühlen und trockenen Standort auch länger.

Einfacher Reifetest: Säen Sie in eine Schale mit Kompost Kresse aus. Wenn sie gleichmäßig aufgeht und die Blättchen grün sind, ist der Kompost auch für Aussaaten reif. Wenn sie schlecht keimt oder vergilbt, lassen Sie ihn noch weiter reifen.

Möhren, Pastinaken, Petersilie und Fenchel vertragen keinen frischen Kompost und keine frische Gülle; geben Sie ihnen nur vollständig ausgereiften Kompost. Anspruchsvollen Jungpflanzen (Kohl, Mangold, Zucchini, Sellerie, Tomaten) geben Sie beim Einpflanzen eine volle Handvoll reifen Komposts in die Pflanzgrube und mischen ihn mit der Erde.

Auf das Beet wird reifer Kompost im Frühjahr ausgebracht, in der Regel 6–8 kg pro 1 m², und flach mit der Harke eingearbeitet. Graben Sie ihn nicht tief ein; die Organismen, die aus ihm Humus bilden, benötigen Luft. Sieben Sie ihn vor der Verwendung bei Aussaaten durch ein grobes Sieb und geben Sie unzersetzte Stücke in den neuen Haufen zurück.

• Flächenkompostierung. Erntereste, ausgerissenes Unkraut ohne Samen und gemähtes Gras verteilen Sie direkt auf dem Beet als Mulch. Sie zersetzen sich an Ort und Stelle und schützen dabei den Boden. Wie das geht, beschreibt der Artikel Mulchen.
• Kompost zwischen den Beeten. Der schmale Zwischenraum zwischen zwei Hochbeeten lässt sich schrittweise mit Abfällen füllen, und der fertige Kompost wird dann direkt auf die Beete gegeben. Die Vorgehensweise finden Sie im Artikel Komposter.
• Wurmkompost in der Wohnung. Küchenabfälle werden von Kompostwürmern in einem geschlossenen Behälter verarbeitet, siehe Wurmkomposter.
• Mist separat. Größere Mengen Mist werden in einem eigenen Haufen mit Stroh kompostiert. Details im Artikel Mist für den Garten.

• Riecht, wird matschig, Fliegen schwirren darum: Es enthält zu viel grünes Material und Wasser und zu wenig Luft. Wenden Sie ihn um und mischen Sie gehäckseltes Stroh, Laub oder zerrissenen Karton bei.
• Es riecht nach Ammoniak: zu viel Stickstoff, typischerweise nach einer großen Gabe Gras oder Mist. Fügen Sie braunes Material hinzu.
• Es passiert nichts, die Masse ist trocken und schimmelig: Es fehlt Wasser oder Stickstoff. Begießen Sie ihn und mischen Sie frisches Gras, Mist oder etwas organischen Dünger bei.
• Der Haufen erwärmt sich nicht: Er ist zu klein, zu trocken oder zu einem großen Teil braun. Kleinere Mengen Material kompostieren Sie in einem geschlossenen Komposter, der die Wärme besser hält.
• Nagetiere: In den Kompost gelangten Backwaren oder gekochte Speisen. Lassen Sie solche Reste weg; legen Sie gegebenenfalls unter dem Komposter ein feines Drahtgeflecht aus, durch das Regenwürmer schlüpfen können.

Eine ausführliche Tabelle mit Symptomen und Larven, die Sie im Kompost finden können, beschreibt der Artikel Komposter.