Boden-pH: Wie man es messen und anpassen kann

Die Bodenreaktion entscheidet darüber, wie viele Nährstoffe eine Pflanze tatsächlich aus dem Boden aufnehmen kann. In stark saurem Boden können zwar ausreichend Nährstoffe vorhanden sein, und dennoch leidet das Gemüse. In übergekaltem Boden hingegen vergilben Heidelbeeren und Rhododendren. Den pH zu messen ist dabei günstig und schnell, und anhand des Ergebnisses kann man entscheiden, ob man kalken, ansäuern oder den Boden in Ruhe lassen soll.

Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder alkalisch der Boden ist. Die Skala reicht von 0 bis 14, der Wert 7 ist neutral, niedrigere Zahlen bedeuten sauren Boden, höhere alkalischen. Die Skala ist logarithmisch: Boden mit pH 5 ist zehnmal saurer als Boden mit pH 6. Selbst eine Änderung um eine Einheit ist daher eine erhebliche Verschiebung.

Gartenböden haben üblicherweise einen pH zwischen 5 und 8. In der Praxis wird folgende Einteilung verwendet:

Auf den pH kommt es vor allem wegen der Nährstoffverfügbarkeit an. In saurem Boden wird Phosphor, Magnesium und Molybdän schlechter freigesetzt, während mehr Aluminium und Mangan in Lösung gehen, die in höheren Mengen den Wurzeln schaden. In alkalischem Boden wiederum werden Eisen, Mangan, Zink und Bor schlechter freigesetzt, sodass die Blätter zwischen den Blattadern vergilben. Das Bodenleben, einschließlich Regenwürmer und Bakterien, gedeiht am besten in schwach saurem bis neutralem Boden. Zusammenhänge zwischen Boden, Wasser und Ernährung werden im Artikel Lebensumgebung für Pflanzen beschrieben.

Eine Übersicht der Pflanzen für sauren Boden finden Sie im Artikel Säureliebende Pflanzen, über die Düngung von Heidelbeeren im Artikel Dünger für Heidelbeeren und über den Zusammenhang zwischen pH und Schorf im Artikel Kartoffelschorf.

Probenahme. Egal wie Sie messen – das Ergebnis ist nur so gut wie die Probe. Entnehmen Sie aus einem Beet oder Rasen mit einem Spaten oder einer Schaufel Erde von 5–10 Stellen bis zu einer Tiefe von etwa 20 cm (beim Rasen 10 cm), mischen Sie sie in einem Behälter und entfernen Sie Steine und Wurzeln. Nehmen Sie keine Proben unmittelbar nach dem Kalken oder Düngen. Gemüsegarten, Rasen und Heidelbeerbeet separat messen.

1. pH-Test aus dem Fachhandel. Sets mit Indikatorlösung oder Teststreifen kosten einige Dutzend bis Hundert Kronen. Sie mischen etwas Erde mit destilliertem Wasser (nicht aus dem Hahn, das hat einen eigenen pH-Wert), lassen es sich absetzen und vergleichen die Farbe mit der Skala. Die Genauigkeit beträgt etwa eine halbe Einheit, was für die Entscheidung „kalken oder nicht“ ausreicht.

2. Messung mit einem pH-Messgerät. Günstige Einstechgeräte, die einfach ins Beet gesteckt werden, sind oft unzuverlässig. Genauer ist ein digitales pH-Meter mit Elektrode, mit dem Sie einen Bodenaufschluss in Wasser messen. Die Elektrode muss vor der Messung mit Pufferlösungen kalibriert werden.

3. Laboranalyse des Bodens. Der genaueste Weg. Akkreditierte Labore messen neben dem pH auch den Gehalt an Phosphor, Kalium, Magnesium und Kalzium und empfehlen häufig eine Kalkdosis. Labore messen üblicherweise die sogenannte Austauschbodenreaktion im Salzextrakt (pH/KCl oder pH/CaCl₂), die um einige Zehntel niedriger ausfällt als der in Wasser gemessene pH. Beachten Sie dies beim Vergleich mit Tabellen. Eine Wiederholung der Analyse ist alle paar Jahre ausreichend.

Schneller heimischer Orientierungstest. Wenn Sie einen Teelöffel Erde mit Essig beträufeln und die Erde schäumt, enthält sie freie Karbonate, also Kalzium. Solch ein Boden ist neutral bis alkalisch und das Kalken macht keinen Sinn. Wenn er nicht schäumt, sagt das noch nichts über den pH aus.

Unkräuter setzen sich dort gut durch, wo ihnen die Bedingungen zusagen, und einige Arten bevorzugen sauren oder umgekehrt kalkigen Boden. Vorsicht vor voreiligen Schlüssen: Beurteilen Sie den Boden nicht nach einer einzigen Pflanze, sondern erst dann, wenn mehrere Arten aus einer Gruppe reichlich an einem Ort vorkommen. Unkräuter geben Hinweise, ersetzen aber keine Messung.

Über den Schachtelhalm und was sein Vorkommen bedeutet, schreiben wir im Artikel Schachtelhalm.

Versauerung ist unter unseren Bedingungen ein natürlicher Prozess. Niederschläge waschen Kalzium und Magnesium nach und nach in tiefere Schichten, Pflanzen nehmen sie auf, und mit der Ernte verlassen sie das Beet. Schneller versauern leichte Sandböden, die Kalzium nicht halten können, sowie Böden auf Granit und Gneis. Die Versauerung beschleunigen auch einige Mineraldünger, insbesondere stickstoffhaltige mit Ammoniumstickstoff. Umgekehrt bleiben Böden auf Kalkstein, Mergel und Löss auch ohne Eingriff neutral oder alkalisch.

Kalkung erhöht den pH, liefert Kalzium und fördert bei schweren Tonböden eine krümelige Struktur. Sie ist nur dann sinnvoll, wenn die Messung zeigt, dass der Boden für die angebauten Kulturen zu sauer ist. Im Gemüsegarten bedeutet das üblicherweise einen pH unter 6.

Womit kalken:

• Gemahlener Kalkstein (Kalziumkarbonat) – wirkt langsam und schonend, die beste Wahl für den Garten,
• Dolomitischer Kalkstein – liefert auch Magnesium, geeignet für Sandböden, wo Magnesium häufig fehlt,
• Kompost – der darin enthaltene Kalzium gelangt allmählich und ohne Schwankungen in den Boden,
• Branntkalk gehört nicht auf Beete, er wirkt scharf und kann Wurzeln und Bodenleben schädigen.

Wann und wie: Am besten im Herbst oder Vorfrühling, gleichmäßig ausstreuen und flach einarbeiten. Die Dosis nach einer Bodenanalyse oder gemäß den Anweisungen auf der Verpackung bestimmen. Schwere Tonböden benötigen für dieselbe pH-Änderung mehr Kalkstein als leichte Sandböden, die jedoch schneller versauern und daher häufiger mit kleineren Mengen gekalkt werden. Geben Sie Kalkstein nicht gleichzeitig mit Mist auf das Beet – warten Sie einige Wochen. Einzelheiten zu Kalzium finden Sie in den Artikeln Kalzium und Kalzium und Magnesium.

Wann nicht kalken:

• wenn der pH 6,5 oder höher ist oder die Erde mit Essig schäumt,
• unter Kartoffeln im Pflanzjahr (fördert Schorf),
• bei Heidelbeeren, Preiselbeeren, Rhododendren, Azaleen und Heidekraut,
• „zur Sicherheit“ jedes Jahr ohne Messung.

Überkalkung ist schwer zu korrigieren. Kalzium bindet Spurenelemente, vor allem Eisen, Mangan, Bor und Zink, und die Pflanzen vergilben dann, obwohl genügend Nährstoffe im Boden vorhanden sind. Das alte Sprichwort „Kalk macht reiche Väter und arme Söhne“ warnt genau davor, dass häufiges Kalken ohne organische Substanz den Boden langfristig erschöpft.

Den pH zu senken ist langsamer und schwieriger als ihn zu erhöhen. Bei kalkigem Boden sollten Sie dies nicht für den gesamten Garten versuchen. Säureliebende Pflanzen sollten Sie in einem Hochbeet, einem großen Behälter oder in einer mit saurem Substrat gefüllten Grube anbauen.

• Substrat für säureliebende Pflanzen – die zuverlässigste Lösung für Heidelbeeren und Rhododendren. Mischen Sie es beim Pflanzen mit der ursprünglichen Erde oder füllen Sie die Grube vollständig damit.
• Mulch aus Nadeln, Kiefernrinde oder Eichenlaub – senkt den pH nur leicht und langsam, erhält aber sauren Boden langfristig und schützt vor Austrocknung. Wie das geht, beschreibt der Artikel Mulchen.
• Elementarer Schwefel – Bodenbakterien wandeln ihn nach und nach in Säure um, die Wirkung setzt innerhalb von Wochen bis Monaten ein. Dosieren Sie vorsichtig nach Anleitung und messen Sie den pH nach einigen Monaten erneut; eine Überdosierung ist schwer zu korrigieren.
• Regenwasser – Leitungswasser ist oft hart und enthält Kalzium, das sauren Boden allmählich in Richtung alkalisch verschiebt. Gießen Sie säureliebende Pflanzen mit Regenwasser.
• Saure Dünger – für Heidelbeeren und Rhododendren werden Dünger speziell für säureliebende Pflanzen angeboten, die den pH nicht erhöhen.

Bei Hortensien wird die blaue Farbe neben saurem Boden auch durch Aluminiumzusätze (Alaun) gefördert. Auf alkalischem Boden blühen sie rosa.

Humusreicher Boden reagiert auf pH-Schwankungen langsamer. Humus wirkt als Puffer: Er bindet Kalzium, Magnesium und Kalium und gibt sie nach und nach frei. Regelmäßige Zufuhr von reifem Kompost, Mulchen und Gründüngung halten den Boden daher in einem Bereich, der den meisten Pflanzen zusagt, und das Kalken ist dann seltener notwendig.

Kressetest. Wenn Sie vergleichen möchten, wie es Pflanzen in verschiedenen Erden ergeht, füllen Sie mehrere Blumentöpfe – mit Gartenerde, Kompost, Sand und dem zu prüfenden Substrat – und säen Sie in jeden zehn Samen Kresse aus demselben Tütchen. Halten Sie alle am gleichen Ort und gießen Sie gleichmäßig. Nach ein bis zwei Wochen sehen Sie Unterschiede beim Keimen, bei der Größe und Blattfarbe. Der Test misst keinen pH, zeigt aber, ob mit der Erde etwas nicht stimmt.

Passen Sie zuerst den pH an, dann düngen Sie. Bei zu saurem oder zu alkalischem Boden kann die Pflanze einen Teil der Nährstoffe nicht verwerten. Für Gemüse, Obst und Zierpflanzen eignet sich organischer Dünger Düngee. Er enthält etwas Kalzium, ersetzt aber keine Kalkung. Die Mengen für einzelne Kulturen finden Sie in der Dosierungsübersicht.