Aphelandra (Zebrapflanze)

Zimmerpflanze mit auffälligem Blütenstand

• Standort: hell, aber vor praller Sonne geschützt
• Höhe: bis 75 cm
• Blütezeit: je nach Art April bis Oktober
• Vermehrung: Stecklinge
  
  

In den Tropen Mittel- und Südamerikas wachsen etwa 200 Arten dieser Gattung aus der Familie der Akanthusgewächse (Acanthaceae). Als Zimmerpflanze wird am häufigsten Aphelandra squarrosa kultiviert, meist als Hybride oder in Sorten wie ‚Fritz Prinsler‘ und ‚Louisae‘. Pflanzen mit weiß geaderten Blättern und gelbem Blütenstand blühen ab Juni. Bereits im April blüht Aphelandra aurantiaca mit dunkelgrünen oder silbrig grauen Blättern und orangeroten Blüten. Ebenfalls ab April blüht Aphelandra sinclairiana, die im Gegensatz zu den übrigen Arten stärker verzweigte Pflanzen bildet.

Die Aphelandra wird meist zu Beginn des Sommers gekauft, wenn sie zu blühen beginnt. Solche Pflanzen sind klein, kompakt, wenig verzweigt und haben bis zu 25 cm lange, ovale Blätter. Bei einigen Arten ist die silbrig weiße Zeichnung entlang der Blattadern besonders reizvoll. Der eigentliche Blickfang ist aber der Blütenstand: Er fällt durch wachsartig glänzende, leuchtend gelbe oder rote Hochblätter auf, zwischen denen die röhrenförmigen Blüten erscheinen. Weil die Hochblätter lange halten, zieht die Zebrapflanze auf dem Fensterbrett mehrere Wochen lang die Blicke auf sich. Die abgeblühte Pflanze lässt sich weiterkultivieren, auch wenn sie meistens im Müll landet.

Die Aphelandra verträgt keine direkte Sonne und fühlt sich an einem hellen, warmen Platz mit feuchter Luft am wohlsten — ein Ost- oder Nordostfenster passt ihr besser als ein Südfenster. Die ideale Temperatur während des Wachstums liegt bei etwa 20 °C, im Winter kommt sie mit 16 bis 18 °C aus. Zugluft und plötzliche Kälte sind das Schlimmste, was ihr passieren kann.

Während der Wachstumszeit braucht sie regelmäßiges Gießen, tägliches Besprühen, gelegentliches Abwaschen der Blätter und regelmäßige Düngergaben. Vermehrt wird sie über Kopfstecklinge von den zurückgeschnittenen Trieben.

Bei der Aphelandra steht und fällt alles mit der Luftfeuchtigkeit. In einer Wohnung mit Zentralheizung sinkt sie unter 30 %, für eine tropische Pflanze sind das Wüstenbedingungen — und das zeigt sich an vertrocknenden Blatträndern noch bevor sie sich über das Gießen beschwert.

• Gießen Sie so, dass das Substrat immer leicht feucht, aber nie nass ist — die Aphelandra verträgt weder Austrocknen noch stehendes Wasser im Untersetzer.
• Verwenden Sie lauwarmes, kalkfreies Wasser, am besten abgestandenes oder Regenwasser. Kaltes Leitungswasser bremst das Wachstum.
• Täglich besprühen, aber nur die Blätter — Hochblätter und Blüten nicht benetzen, dort entstehen braune Flecken.
• Noch besser als Besprühen ist es, den Topf auf eine Schale mit feuchtem Blähton zu stellen, damit das Wasser dauerhaft verdunstet. Der Topfboden darf nicht im Wasser stehen.

Die Aphelandra wächst schnell und erschöpft das Substrat im kleinen Topf in wenigen Wochen. Von März bis September bekommt sie deshalb alle 7 bis 14 Tage Nährstoffe, im Winter setzen Sie das Düngen ganz aus — die Pflanze ruht und würde die Gabe nur ungenutzt im Substrat tragen.

Am besten funktioniert ein organischer Dünger in kleinen, regelmäßigen Gaben. Anders als mineralische Lösungen versalzt er das Substrat nicht, was bei einer Pflanze, die weder Kalk noch Salze verträgt, wichtig ist.

Eine Sache noch: Wenn die Aphelandra gerade blüht, düngen Sie sie nicht stärker als sonst. Ein Stickstoffüberschuss treibt sie dazu, neue Blätter auf Kosten der Hochblätter zu bilden — und die halten dann kürzer.

Die meisten Aphelandren landen nach der Blüte im Müll — und das ist unnötig, denn die Pflanze lässt sich problemlos über Jahre halten. Man muss nur hinnehmen, dass sie nach der Blüte unansehnlich aussieht, und sie durch diese Phase gehen lassen.

• Schneiden Sie die verblühten Hochblätter ab, sobald sie braun werden. Die Pflanze investiert unnötig in sie.
• Stellen Sie sie im Herbst kühl (10–14 °C) und gießen Sie deutlich weniger. Diese Ruhezeit ist die Bedingung dafür, dass sie im nächsten Jahr wieder blüht.
• Topfen Sie sie im Januar um in frische Erde und kürzen Sie die Triebe um die Hälfte. Das sieht drastisch aus, aber die Aphelandra treibt aus der Basis wieder aus und bliebe ohne Schnitt lang und kahl.
• Erhöhen Sie dann die Temperatur auf 20 °C und beginnen Sie wieder mit Gießen und Düngen. Die neuen Triebe blühen noch im selben Jahr.
• Die abgeschnittenen Spitzen sind fertige Stecklinge — sie wurzeln warm und feucht unter Folie.

Die Aphelandra wirft Blätter ab. Das mit Abstand häufigste Problem, und fast immer hat es eine von drei Ursachen: trockene Luft, zu viel Wasser oder Kälte. Prüfen Sie in dieser Reihenfolge — Luftfeuchtigkeit, dann den Untersetzer (steht dort Wasser?), dann den Standort (zieht es dort?).

Blattränder und Blattspitzen vertrocknen. Trockene Luft oder hartes Wasser. Steigen Sie auf abgestandenes Wasser um und stellen Sie eine Schale mit feuchtem Blähton dazu.

Die Blätter sind blass und die Pflanze blüht nicht. Zu wenig Licht oder die fehlende Ruhezeit. Ohne kühleren Herbst bildet die Aphelandra keine Hochblätter, auch wenn sie sonst gut wächst.

Braune Flecken auf den Hochblättern. Wasser, das beim Besprühen darauf liegen geblieben ist. Besprühen Sie nur die Blätter.

Die unteren Blätter vergilben und fallen ab, die oberen bleiben. Erschöpftes Substrat — Zeit zum Umtopfen und für regelmäßige Düngergaben.

Ist die Aphelandra giftig?

Die Aphelandra zählt nicht zu den giftigen Zimmerpflanzen und wird weder für Kinder noch für Haustiere als riskant geführt. Trotzdem gilt die allgemeine Regel: Zimmerpflanzen sind kein Lebensmittel, und die Blätter gehören nicht in den Mund. Zum Verzehr wird die Aphelandra nicht kultiviert.

Warum wirft die Aphelandra ihre Blätter ab?

Meist wegen trockener Luft, die Ursache kann aber auch zu viel Wasser oder kalte Zugluft sein. Gehen Sie vom Wahrscheinlichsten aus: Luftfeuchtigkeit erhöhen, Wasser aus dem Untersetzer gießen und die Pflanze von der Stelle wegräumen, an der es vom Fenster oder von der Tür her zieht.

Wie lange hält der Blütenstand der Aphelandra?

Die eigentlichen röhrenförmigen Blüten halten nur wenige Tage, aber die wachsartig glänzenden Hochblätter drumherum bleiben mehrere Wochen lang gefärbt — und genau sie sind der Schmuck der Pflanze. Wenn Sie den Blütenstand nicht besprühen und die Pflanze in einem kühleren Zimmer steht, hält er länger.

Muss ich die Aphelandra nach der Blüte wegwerfen?

Nein. Die abgeblühte Pflanze sieht nur eine Weile ungepflegt aus. Schneiden Sie die braun werdenden Hochblätter ab, stellen Sie sie im Herbst kühl, topfen Sie sie im Januar um und kürzen Sie die Triebe um die Hälfte — im selben Jahr blüht sie wieder.

Wie vermehre ich die Aphelandra?

Über Kopfstecklinge, die beim Rückschnitt im Januar anfallen. Der Steckling sollte zwei bis drei Blattpaare haben, er wurzelt bei etwa 22 °C in feuchter Umgebung unter Folie oder in einem verschlossenen Beutel. Das Bewurzeln dauert drei bis sechs Wochen.

Welche Erde braucht die Aphelandra?

Sie kommt mit normaler, guter Zimmerpflanzenerde aus, der Sie eine Handvoll Perlit oder groben Sand für die Durchlässigkeit beimischen. Entscheidend ist nicht die Zusammensetzung, sondern dass das Wasser leicht abläuft — in schwerer, verdichteter Erde faulen der Aphelandra die Wurzeln.

Wann topfe ich die Aphelandra um?

Am besten im Januar zusammen mit dem Rückschnitt, also noch bevor der neue Austrieb losgeht. Der neue Topf sollte nur zwei bis drei Zentimeter größer sein — in einem zu großen Topf wächst die Pflanze lieber in die Blätter als in die Blüten.