Folientunnel und Tunnelabdeckungen: Arten, Aufbau und Verwendung

Beschreibung, Verwendung und Lebensdauer des Folientunnels

Als vor Jahren PE-Folie auf den Markt kam, brach eine regelrechte Anbaueuphorie aus. Es wurden riesige Tunnelabdeckungen errichtet. Betont wurde die hohe Lichtdurchlässigkeit – bis zu 90 % – sowie eine ausreichende UV-Durchlässigkeit von etwa 70 %. Der Traum vieler Hobbygärtner, eine überdachte Fläche ähnlich einem Gewächshaus zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten, schien zum Griff nah. Wie sich später herausstellte, hat die Folie jedoch eine Reihe von Nachteilen. Mit der Zeit lässt sie weniger Licht durch und wird dadurch für Gemüse weniger geeignet, sie altert schnell und verliert ihre Festigkeit. Sie widersteht UV-Strahlung nicht, wird spröde und bricht. Obwohl neue dreilagige kaschierte Folien mit UV-Beständigkeit eingeführt werden, bleiben Folientunnel Provisorien für den kurzfristigen Einsatz. Sie leisten gute Dienste im März für die Treiberai von Kohlgemüse, Küchenzwiebeln, Schnittlauch, Radieschen und Salaten, später Mitte Mai für den Anbau von Paprika, Tomaten und Gurken. Durch Messungen wurde festgestellt, dass sich die Pflanzen an sonnigen Tagen erheblich erwärmen, in der Nacht jedoch schnell abkühlen. Die Temperatur im Inneren des Folientunnels hängt vom Luftvolumen ab. Für Pflanzen ist ein größerer Raum vorteilhafter. Unangenehm ist auch die Bildung von Wassertropfen auf der Innenseite der Folie. Herabfallende Tropfen gefährden Aussaaten, kleine aufgegangene Pflanzen und verursachen bei Salaten das Faulen der Köpfe. Die empfohlene Verdoppelung der Folie ist für Gemüse ungeeignet, da der Lichtabfall eine erhöhte Nitratbildung im Gemüse verursacht.

Im Ausland (Italien, Spanien) werden in den Sommermonaten zum Schutz der Pflanzen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung Folientunnel ohne Seitenwände eingesetzt.

Bewässerung durch Untersättigung, Düngung

Vorausgesetzt, dass der Folientunnel einen festen Standort hat, können wir eine Unterflurbewässerung in Betracht ziehen. Die Anlage kann dazu genutzt werden, die untere Bodenschicht in den Frühjahrsmonaten, wenn die Erde noch kalt ist, mit warmem Wasser zu erwärmen und die Pflanzen im Wurzelbereich nachzudüngen. Das Klima im Folientunnel beschleunigt das Wachstum. Die Anforderungen an Feuchtigkeit und Nährstoffe sind höher. Im Boden muss ausreichend organisches Material vorhanden sein. Pro 1 m² 10 Liter (ein Eimer) hochwertigen dreijährigen Komposts oder die gleiche Menge Blatterde, ergänzt durch Hornmehl oder gegebenenfalls Knochenmehl, 100 g/m². Vor der Verwendung eines vollständigen Mineraldüngers empfiehlt es sich, den Gehalt an Grundnährstoffen im Boden zu kennen. Oft fehlt nur ein bestimmter Nährstoff.

Wenn wir diesen mit einem Einkomponentendünger ergänzen, sparen wir Geld und versalzen den Boden nicht unnötig. In jedem überdachten Raum kommt es zu einem Lichtverlust, daher muss der gegenseitige Abstand zwischen den Pflanzen um etwa ein Drittel größer sein als auf offenem Gelände üblich.

Aufbau des Folientunnels

Der individuelle Aufbau eines Folientunnels ist keine aufwendige Angelegenheit. Das Skelett kann aus Holz oder Kunststoffrohren bestehen. Dauerhafter ist eine Metallkonstruktion. Für eine bessere Wasserableitung eignet sich ein Satteldach besser. Durchhängende Stellen auf ebenen oder leicht geneigten Flächen füllen sich bei Regen mit Wasser, das durch sein Gewicht die Folie aus der Konstruktion reißt oder den Einsturz der gesamten Anlage verursacht. Wegen der sommerlichen Hitze ist es unbedingt erforderlich, in beide Giebel Lüftungsöffnungen einzubauen, die in den Sommermonaten dauerhaft geöffnet bleiben. Die Höhe des Folientunnels sollte mindestens 180 cm betragen. Der Folientunnel muss im Boden verankert werden. In jede Ecke schlagen wir einen 50 cm langen Eisenprofilstab mit einer Bohrung von 8 bis 10 mm Durchmesser ein, an dem wir den unteren Rahmen festschrauben. Wenn wir mit Holz arbeiten, empfiehlt es sich, alle Teile mit Leinölfirnis zu tränken. Metallteile behandeln wir mit Anstrichen, die kein Blei enthalten. Es wird davon abgeraten, Verbindungsmaterial (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern) mit Kadmiumbeschichtung zu verwenden. Angesichts des provisorischen Charakters der Konstruktion müssen Folientunnel beim Bauamt der Gemeindeverwaltung nicht angemeldet werden. Bevor wir mit dem Bau des Folientunnels beginnen, lohnt es sich, sich in der Umgebung oder auf verschiedenen Ausstellungen umzusehen.

Am einfachsten ist es wohl, den Folientunnel von einem Fachbetrieb liefern zu lassen. Der Markt bietet verschiedene Typen von Folientunneln an. Und ein Laie lässt sich oft vom Preis beeinflussen. Grundsätzlich sollte gelten, dass Eisenteile verzinkt sein müssen, am besten durch Tauchen der fertigen Teile. Unter den angebotenen Modellen befindet sich auch das Modell RB 2. Die Konstruktion besteht aus verzinkten Profilen, die mit Winkeln verbunden sind. Neu sind die präzise ausgeführten Folientunnel FK–B mit seitlichem Eingang und FK–C mit stirnseitigem Eingang. Die Belüftung ist durch Fenster in der Stirnwand gewährleistet. Der Folientunnel erfordert kein Betonfundament und eine lange Lebensdauer wird vorausgesetzt. Den Bodenaustausch lösen wir durch das Versetzen des Folientunnels auf ein anderes Beet, was die robuste Konstruktion und das geringe Gewicht ermöglichen. Die Hersteller erleichtern auch Laien die einfache Montage und Demontage durch eine ausführliche Anleitung. Ein zerlegter Folientunnel lässt sich problemlos mit einem Personenkraftwagen transportieren.

Vor dem eigentlichen Bau wägen wir die Möglichkeiten unserer Werkstattausstattung und die Menge der Bauelemente ab. Nicht zu übersehen sind auch der erforderliche Zeitaufwand für die Herstellung der Konstruktion und den eigentlichen Bau, der in einem Zeitraum stattfindet, in dem uns andere Gartenarbeiten am meisten beschäftigen. Unser Produkt muss nicht immer in funktionaler und ästhetischer Hinsicht optimal ausfallen. Zu einem Provisorium waren wir vor Jahren gezwungen, als fertige Produkte noch nicht auf dem Markt erhältlich waren. Derzeit ist das Angebot an professionell hergestellten und handwerklich einwandfrei verarbeiteten Folientunneln in ausreichender Menge im Handel erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Zweckmäßig und von Hobbygärtnern häufig verwendet sind kleine Abdeckungen. Meistens werden sie so gestaltet, dass es nicht notwendig ist, die PE-Folie zu schweißen (sie lässt sich nur schwer kleben).

Breite und Höhe wählen wir entsprechend der Breite der angebotenen Folie. Die einfachste Ausführung besteht aus 2 m langen Bewehrungsdrähten mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm, die zu einem Bogen mit einem Abstand von 80 cm gebogen werden. Im Hinblick auf die Zugänglichkeit zum Pflanzgut, zur Bewässerung, Ernte und Belüftung hat es sich bewährt, abweichend von den meisten veröffentlichten Anleitungen, die Stirnwände der Abdeckungen mit kaschierter UV-beständiger Folie zu bespannen. Die Seitenteile halten mehrere Jahre. Die Stirnwände fertigen wir durch Umlegen der Folie über den Bogen und Nähen mit Nylonfaden oder dünnem Kupferdraht. Wir beginnen 10 cm vom Anfang des Bogens und enden 10 cm vor dem Ende des Bogens. Der 10 cm lange Überstand der Folie im unteren Teil ist dazu bestimmt, nach dem Einstechen des Seitenteils in die Erde mit Erde abgedeckt zu werden.

Die eigentliche Länge der Tunnelabdeckung ergibt sich aus der Anzahl der Bögen. Für eine 5 Meter lange Abdeckung benötigen wir noch 4 Bögen, die wir im Abstand von je 1 m zwischen den Stirnwänden in die Erde stechen. Um die Stabilität zu erhöhen und ein Durchhängen der Folie zu verhindern, spannen wir im oberen Teil der Abdeckung längs 3 bis 4 Reihen Nylonfaden mit einem Abstand von 5 cm, die wir an jedem Bogen befestigen. Bei Verwendung von Folien mit eingewebter Verstärkungseinlage entfällt dieser Schritt. Das Skelett der Abdeckung bespannen wir lieber mit einer stärkeren Folie (0,1 mm), 2 m breit und um 40 cm länger als die Tunnelabdeckung. Die Verlängerung ist für einen 20 cm langen Überstand an den Seitenteilen vorgesehen. Zwischen zwei Latten gleicher Länge wie die Abdeckung befestigen wir eine Längsseite, die gegenüberliegende wird in die Erde eingegraben. Anstelle einer Latte kann in die umgelegte Folie mit langen Stichen ein stärkerer Bewehrungsdraht als Beschwerung eingenäht werden.

Die Tunnelabdeckung belüften wir durch Verschieben der Folie oder durch Aufrollen auf eine Latte in Richtung des Scheitels. Die Höhe sichern wir durch Umwickeln eines Hilfsdrahtes an den inneren Bögen. Nach der Belüftung biegen wir den Draht nach innen, damit die Folie nicht beschädigt wird. Bei dauerhaften Tunnelabdeckungen, bei denen das Pflanzenwachstum in den Sommermonaten über die Abdeckung hinauswächst, legen wir einfach eine Seite auf die andere.

Tragbare Tunnelabdeckung

Hobbygärtner benötigen häufig eine tragbare Tunnelabdeckung zum Fertigziehen von Frühgemüse. Die Konstruktion muss dabei das Gewicht berücksichtigen. Für die Lösung ist ein anderes Ausgangsmaterial erforderlich. Die rechteckige Basis bildet ein Rahmen aus einer Aluminiumlegierung mit L-Profil 30×30. Eine tragfähige Länge beträgt bis zu 4 m und eine Breite bis zu 1 m. Da die meisten Hobbygärtner nicht über ein Schweißgerät für Aluminium verfügen, müssen Rahmen und senkrechte Zapfen für die Bögen mit Schrauben verbunden werden. Die tragenden Bögen fertigen wir aus dünnen Aluminium- oder Novodur-Rohren aus PVC, 1,7 bis 2 m lang, mit einem Außendurchmesser von 20 mm.

Da die Tunnelabdeckung leicht ist und vom Wind leicht umgeworfen werden kann, ist eine Befestigung am Boden mit Eisenhaken erforderlich, für die wir im waagerechten Teil mindestens drei 10 mm-Bohrungen auf jeder Längsseite bohren. Die Haken sollten eine Länge von mindestens 30 cm zum Einstechen in die Erde haben. Die Eckverbindungen führen wir aus 90°-Dreiecken aus Aluminiumblech mit zwei 6,1 mm-Bohrungen auf jeder der beiden Seiten aus. Im Notfall verwenden wir eiserne Winkelstücke, die im Handel erhältlich sind. Die Zapfen, auf die die Bögen aufgesteckt werden, fertigen wir aus einem Rohr oder einem geeigneten Rundmaterial, das in die Rohre der Bögen passt. Die Länge der Zapfen beträgt 100 mm. Im Notfall verwenden wir ausreichend lange Ankerschrauben oder Gewindestangen mit Durchmessern, die in die Bögen passen. Die Zapfen befestigen wir im Abstand von je 1 m am senkrechten Teil des Winkels, der die Basis bildet. Auf der gegenüberliegenden Seite müssen die Zapfen den gleichen Abstand haben, sonst fluchten die Bögen nicht. Der gegenseitige Abstand der Bögen wird durch eine Längsleiste oder ein beliebiges Aluminiumprofil in der Länge des Grundrahmens stabilisiert. Zur Befestigung der Bögen am Stabilisator verwenden wir Draht. Damit die Folie nicht beschädigt wird, müssen die Enden nach innen in den Tunnel gebogen werden.

Die PE-Folie legen wir auf die Konstruktion und befestigen sie auf der Rückseite des senkrechten Rahmenteils durch Anschrauben von PVC-Linoleum-Streifen oder einer dünnen Latte. Die Vorderseite der Folie wird mit Latten abgeschlossen, zwischen denen die Folie eingeklemmt ist. Anstelle eines Aluminiumprofils kann ein Holzrahmen aus Kanthölzern 6×6 cm verwendet werden. Im Hinblick auf die Lebensdauer des Holzes muss der Rahmen mit Leinölfirnis getränkt werden.

Derzeit wird als Neuheit auf dem Markt eine fertige aufklappbare Tunnelabdeckung mit Gestell FK–A in den Abmessungen 2 000 × 12 000 × 700 mm, Gewicht 17 kg, angeboten.

Fest installierte Tunnelabdeckung mit Sockelmauerwerk

Wenn wir im Garten einen Platz haben, an dem eine Tunnelabdeckung dauerhaft stehen könnte, empfiehlt es sich, ein Sockelmauerwerk zu errichten. Die Aufgabe des Sockelmauerwerks besteht neben der Befestigung der Abdeckung darin, den Wärmeverlust seitlich außerhalb des überdachten Raumes zu verringern und durch seine Masse mit thermischer Trägheit die Temperaturschwankungen teilweise auszugleichen.

Das Sockelmauerwerk sollte etwa 50 cm hoch sein, davon etwa 30 cm unterhalb der Erdoberfläche. Es muss grundsätzlich in der Länge und vor allem in den Ecken mit Armierung verstärkt werden. Das 10 cm breite Sockelmauerwerk hat in der Mitte eine 2 cm starke Polystyrolplatte zur Wärmedämmung eingelegt. Die Oberfläche bearbeiten wir mit einem Zementputz.

Die Befestigung des Rahmens der Tunnelabdeckung am Sockelmauerwerk ermöglichen auf jeder Längsseite 2 Schrauben von 100 mm Länge M 10, die mit ihren Köpfen 2 cm tief in den Beton eingelassen sind.

Die Tunnelabdeckung wird durch eine tragende Brücke ergänzt. Damit die Bögen bewegt und Pflanzen im Vertikosystem angebaut werden können, ist im Scheitel der Bögen in der Länge ein waagerechtes Eisenprofil T 30×40 mm eingebaut, das auf senkrechten Stützen an den Seitenteilen befestigt ist. Die senkrechten Stützen sind in die Erde getrieben. Auf dem oberen Teil des Profils sind Latten 3×2 cm, 95 cm lang befestigt, sodass immer eine Lücke von 2,5 cm für die Bögen entsteht.

Der Holzrahmen aus Kanthölzern 6×6 cm sollte mit seinen Abmessungen dem Sockelmauerwerk entsprechen. Er muss mit Firnis oder Luxol getränkt sein. Am Rahmen sind Ständer befestigt, die in die Rohre der PVC-Bögen eingeschoben werden. Die Seitenteile mit aufgenähter kaschierter Folie befestigen wir dauerhaft an den Ständern der Brücke. Wir stecken die Bögen auf die Ständer (Zapfen) und legen sie in die Lücken zwischen den Latten auf der Brücke.

Verwendete Folien

Bei Tunnelabdeckungen, die für den kurzfristigen Einsatz bestimmt sind, lohnen sich teurere kaschierte Folien nicht. Für die Frühjahrsvorverfrühung reicht eine vergleichsweise günstige PE-Folie aus. Probleme bereitet uns ihre Entsorgung. Aus Rücksicht auf die Umwelt darf sie grundsätzlich nicht verbrannt werden. Mit der Zeit werden hoffentlich auch bei uns diese recycelbaren Materialien in separaten Behältern gesammelt. Vorläufig muss man auf Sortieranlagen für Haushaltsabfälle vertrauen. Für eine feste Tunnelabdeckung lohnt es sich, kaschierte Folie zu installieren. Auf der Konstruktion hält sie bis zu 5 Jahre. Der etwas höhere Anschaffungspreis wird durch die Zeitersparnis in den Folgejahren ausgeglichen, wenn das erneute Verlegen der Folie entfällt, und die Verteilung des Preises der kaschierten Folie auf mehrere Jahre ist so vorteilhafter im Vergleich zur PE-Folie.

An einer Tunnelabdeckung mit 90 cm Breite und Sockelmauerwerk lässt sich die Folie einfach befestigen. Eine Seite nageln wir mit verzinkten Nägeln mit breitem Kopf an Latten, die am Scheitel befestigt sind. Den unteren Teil schließen wir mit einer Tasche ab, in die wir eine Eisenstange oder ein Rohr als Beschwerung legen. Falls wir die Abdeckung von zwei Seiten bedienen, gehen wir auf der gegenüberliegenden Seite genauso vor. Bei einseitiger Nutzung nageln wir die Folie so an den Rahmen, dass der Überstand das Sockelmauerwerk bedeckt (Regenwasser wird nicht unter den Rahmen eindringen).

Belüftung und Vorteile der festen Tunnelabdeckung

Die Belüftung ist die gleiche wie bei der oben beschriebenen Bogenabdeckung. In den Sommermonaten, wenn das Pflanzenwachstum über die Abdeckung hinauswächst, legen wir einfach eine Seite auf die andere. Die tägliche Anwesenheit des Gärtners wie bei einer geschlossenen Abdeckung ist nicht erforderlich.

Ein Vorteil ist die Möglichkeit, als Folgeprodukt hochwertige Blatterde zu gewinnen. Wir gehen wie folgt vor. In den leeren Tunnel fahren wir im Herbst alles im Garten gefallene Laub (einschließlich Laub vom Walnussbaum). Wir streuen es entweder mit Holzasche (keiner anderen) oder mit gemahlenem Kalkstein, am besten dolomitischem, in einer Menge von 200 ml (1 Becher) pro 1 m² ein und bedecken es bis zum Frühjahr. Im Frühjahr, wenn die Temperatur im Inneren der Abdeckung auf 10 °C steigt, besprühen wir das Laub mit 200 g aufgelöstem Harnstoff oder 250 ml DAM 390 in 10 Litern Wasser pro 1 m². Nach drei Wochen behandeln wir das sich zersetzende Laub mit einem biologischen pilzwidrigen Mittel (Polyversum). Nach dem 15. Mai pflanzen wir vorgezogene Einlegegurken oder Salatgurken, die wir mit an das T-Profil im oberen Teil der Bögen gebundenen Schnüren führen. Nach der Ernte bleibt ausgezeichnete Blatterde zurück, die Torf ersetzt.