Veredlung von Obstbäumen: Wann und wie veredeln, Okulieren und Baumwachs

Veredlung ist die Verbindung zweier Pflanzen zu einer. Die Unterlage liefert die Wurzeln und bestimmt, wie stark der Baum wächst. Das Edelreis oder Auge trägt die Sorte, also die Art der Äpfel oder Birnen, die der Baum tragen wird. Die Technik ist nicht kompliziert. Entscheidend sind ein scharfes Messer, der richtige Zeitpunkt und eine sorgfältige Verbindung der Gewebe. Mit der Veredlung kommen Sie auch bei einem alten Apfelbaum zurecht, auf den Sie eine bessere Sorte aufbringen möchten, oder bei einem Baum, dessen Rinde von Hasen abgenagt wurde.

Der Samen einer Kultursorte ergibt nicht denselben Baum. Ein Kerngehäuse aus einem Apfel einer beliebigen Sorte wächst zu einem Apfelbaum mit anderen, meist schlechteren Früchten heran. Die Sorte wird daher vegetativ vermehrt: Ein Stück ihres Triebs oder eine einzige Knospe wird auf ein anderes Wurzelsystem übertragen.

Die Veredlung lässt sich auch anderweitig nutzen:

• Umveredlung eines alten Baumes auf eine andere Sorte ohne Fällung.
• Mehrere Sorten auf einem Baum. Nützlich für kleine Gärten und hilfreich bei der Bestäubung von Apfel- und Birnbäumen, die für die Fruchtbildung den Pollen einer anderen Sorte benötigen. Sepp Holzer senkt damit gleichzeitig das Risiko, dass die gesamte Ernte eines Jahres ausfällt.
• Rettung eines verletzten Baumes durch Überbrückung der beschädigten Rinde.

Das Grundprinzip gilt für alle Methoden: Unter der Rinde befindet sich eine dünne Schicht lebender Teilungszellen, das Kambium. Damit das Edelreis mit der Unterlage verwächst, müssen sich die Kambien beider Teile mindestens auf einer Seite berühren, und die Verbindungsstelle darf nicht austrocknen.

Die Unterlage beeinflusst die Baumgröße, den Eintritt der Fruchtbarkeit, die Lebensdauer und die Widerstandsfähigkeit. In Gärtnereien werden vegetativ vermehrte Typen mit Standardbezeichnung sowie Sämlinge angeboten.

Schwach wachsende Unterlagen liefern kleine Bäume, die früh tragen, oft schon im zweiten bis dritten Jahr. Sie haben jedoch flache und schwache Wurzeln. Der Baum muss sein Leben lang an einem Pfahl stehen, verträgt Trockenheit schlechter und leidet stärker unter Krankheiten. Bei Birnen auf Quitte gilt das besonders.

Stark wachsende Unterlagen liefern große Bäume mit tiefen Wurzeln. Sie tragen später, leben und fruchten aber viel länger und kommen ohne Stütze aus. Holzer auf seinem Hof in etwa 1500 m Höhe bevorzugt starke Sämlinge und Wildformen. Seiner Erfahrung nach halten nur diese in höheren und raueren Lagen Wind, Schnee und Trockenheit zuverlässig stand. Dieser Ansatz eignet sich auch für höhere Lagen bei uns und überall dort, wo Sie den Baum nicht bewässern werden.

Eine starke Unterlage können Sie selbst aus Samen ziehen. Säen Sie Kerne von Wildäpfeln oder Wildbirnen im Herbst aus, und nach ein bis zwei Jahren haben Sie einen Sämling, der stark genug zum Veredeln ist. Wie man den Baum dann pflanzt, beschreibt der Artikel Baumpflanzung.

Je schwächer die Unterlage, desto früher und regelmäßiger trägt der Baum. Die Reservestoffe bleiben in der Krone, und der Baum steckt sie in Blütenknospen statt in Holz. Eine schwache Unterlage braucht aber besseren Boden, Bewässerung und eine Stütze. Die gängigsten Apfelunterlagen im Baumschulangebot:

• Sorte immer zusammen mit der Unterlage wählen. Eine starkwüchsige Sorte wie ‚Schöner aus Boskoop‘ trägt auf einer starken Unterlage sehr spät. Einer starkwüchsigen Sorte genügt eine schwächere Unterlage, eine schwachwüchsige Sorte braucht dagegen eine stärkere.
• Zwischenveredlung. Auf eine starke Unterlage lässt sich ein kurzes Stammstück einer schwachen Unterlage veredeln und erst darauf die Sorte. Die Zwischenveredlung bremst das Wachstum, und der Baum trägt früher.
• Veredelungsstelle über dem Boden. Gerät sie unter die Erde, bildet die Sorte eigene Wurzeln, und die Wirkung der schwachen Unterlage geht verloren. Wie man das behebt, beschreibt der Artikel Baumpflanzung.

Unterlagen für Birnen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche, ihre Ansprüche an den Boden und ob sie einen Pfahl brauchen, fasst die Übersicht Obstbaum-Unterlagen zusammen.

Für die Frühjahrsveredlung werden die Edelreiser im Winter, in der Vegetationsruhe, geschnitten. Am besten im Dezember bis Januar, an einem Tag ohne starken Frost. Holzer schneidet Edelreiser hauptsächlich im Januar.

• Welcher Trieb: einjährig, gut ausgereift, etwa bleistiftdick, von der sonnigen Seite der Krone. Jedes Edelreis sollte mindestens drei bis fünf Knospen (Augen) haben.
• Was nicht nehmen: senkrechte üppige Triebe (Wasserschosse), lange gestreckte Ruten und schwache Triebe aus dem Schatten.
• Von welchem Baum: von einem gesunden und fruchtenden, dessen Sorte Sie kennen. Bündel sofort beschriften.

Lagerung: Die Edelreiser müssen in Ruhe bleiben und dürfen nicht austrocknen. Traditionell werden sie in feuchten Sand in einem kühlen Keller gesteckt. Kleinere Mengen halten sich im Kühlschrank, eingewickelt in feuchtes Tuch und in einem Beutel, getrennt von Obst, das Ethylen abgibt. Beim Veredeln muss das Edelreis noch schlafen, während die Unterlage bereits Saft führt. Edelreiser, die im Keller austreiben, schlagen schlechter an.

Termin nach Obstart: Süß- und Sauerkirschen schneiden Sie schon Mitte Dezember, übriges Steinobst bis Ende Januar, Kernobst spätestens vor Beginn des Austriebs. Edelreiser von Süß- und Sauerkirschen lassen sich über den Winter am schlechtesten lagern, versiegeln Sie deshalb ihre Schnittflächen mit Paraffin oder Wachs. Allen Arten bekommt es gut, in einen Plastikbeutel verpackt im kühlen Keller auf dem Boden zu liegen, für kürzere Zeit auch im Gemüsefach des Kühlschranks. Bei welken Edelreisern schneiden Sie die untere Schnittfläche neu an und stellen sie für einen Tag ins Wasser. Bei Sauerkirschen nehmen Sie Edelreiser nur von kräftigen jungen Trieben, denn an gewöhnlichen einjährigen Trieben sind die meisten Knospen Blütenknospen.

Für das Sommerokulieren werden Edelreiser nicht gelagert. Sie werden frisch am Tag des Okulierens geschnitten, die Blätter werden sofort abgeschnitten, und es verbleiben nur kurze Blattstiele.

Der Zeitpunkt hängt von der Veredelungsart ab. Die Hauptfrage ist, ob sich die Rinde der Unterlage bereits gut löst:

• Früh im Frühling, noch vor dem Austrieb (etwa März bis Anfang April): Kopulation und Spaltpfropfung. Die Rinde muss sich nicht lösen. Steinobst, vor allem Kirschen, so früh wie möglich veredeln, da sie früh austreiben.
• Beim Austrieb und danach (April bis Mai): Rindenpfropfung und Überbrückung, sobald sich die Rinde leicht vom Holz löst.
• Frühjahr bis Frühsommer (Mai): Okulieren auf das treibende Auge mit einer Knospe vom Winteredelreis.
• Sommer (Juli bis August): Okulieren auf das schlafende Auge mit einer frischen Knospe.

Das genaue Datum variiert von Jahr zu Jahr und von Lage zu Lage um mehrere Wochen. Richten Sie sich nach dem Zustand des Baumes, nicht nach dem Kalender. Veredeln Sie bei trockenem und warmem Wetter, nicht im Regen.

Für alle Methoden gilt: scharfes und sauberes Messer, gerade Schnitte in einem Zug, Schnittflächen nicht mit den Fingern berühren und die Verbindungsstelle sofort umbinden und einwachsen.

Kopulation

Die einfachste Methode für Unterlage und Edelreis gleicher Stärke, etwa 5–15 mm. Machen Sie auf der Unterlage und auf dem Edelreis je einen gleich langen Schrägschnitt, etwa dreimal so lang wie der Durchmesser des Triebs. Legen Sie die Flächen so aufeinander, dass die Rinde bündig liegt, und binden Sie sie fest mit Veredelungsband um. Kürzen Sie das Edelreis über der dritten bis fünften Knospe und verschließen Sie seinen Oberteil mit Wachs.

Englische Kopulation

Verbesserte Kopulation. In beide Schrägflächen wird etwa an einem Drittel ihrer Länge ein Längseinschnitt gemacht, sodass eine Zunge entsteht. Nach dem Ineinanderführen verhaken sich beide Teile, die Verbindung hält fester und das Kambium berührt sich auf einer größeren Fläche. Besonders geeignet für Anfänger, da das Edelreis beim Umbinden nicht verrutscht.

Rindenpfropfung

Wird verwendet, wenn die Unterlage deutlich stärker ist als das Edelreis, typischerweise beim Umveredeln eines älteren Apfel- oder Birnbaums. Schneiden Sie den Ast oder Stamm gerade ab. Machen Sie in die Rinde einen senkrechten Einschnitt von etwa 3 cm Länge und heben Sie die Rinde vorsichtig an. Schneiden Sie das Edelreis mit einem langen Schrägschnitt, gegebenenfalls mit einer kleinen Schulter oben, und schieben Sie es mit der Schnittfläche zum Holz unter die Rinde. Auf einen starken Ast können zwei bis vier Edelreiser gleichmäßig verteilt werden. Binden Sie die Verbindungsstelle um und bestreichen Sie mit Wachs die gesamte Schnittfläche der Unterlage sowie alle Einschnitte. Funktioniert nur, wenn sich die Rinde gut löst.

Spaltpfropfung

Ebenfalls für stärkere Unterlagen, kann aber früher im Frühling verwendet werden, wenn sich die Rinde noch nicht löst. Spalten Sie die abgeschnittene Unterlage mit einem Messer oder einem Veredelungsbeil mittig auf eine Tiefe von mehreren Zentimetern und halten Sie den Spalt mit einem Keil offen. Schneiden Sie das Edelreis beidseitig keilförmig zu und schieben Sie es an den Rand des Spalts so ein, dass sich das Kambium von Edelreis und Unterlage deckt. In einen breiteren Spalt zwei Edelreiser einsetzen, eines auf jede Seite. Nach dem Herausziehen des Keils werden die Edelreiser vom Spalt eingeklemmt. Dann umbinden und alles sorgfältig einwachsen, auch in die Tiefe des Spalts.

Sommerveredlung (Mitte August bis Mitte September)

Süß- und Sauerkirschen, Walnüsse und Apfelbäume lassen sich auch im Spätsommer veredeln. Das nutzen Sie vor allem bei Süß- und Sauerkirschen, deren Edelreiser über den Winter leicht austrocknen.

1. Schneiden Sie die Edelreiser frisch von ausgereiften diesjährigen Trieben und entfernen Sie sofort die Blattspreiten.
2. Veredeln Sie hinter die Rinde, solange sie sich noch löst.
3. Kürzen Sie weder die Unterlage noch den Ast über der Veredelungsstelle. Würden Sie ihn abschneiden, trieben die Knospen des Edelreises noch im Herbst aus und erfrören. Schneiden Sie ihn erst im Vorfrühling ab.
4. Verstreichen Sie alle Wunden sorgfältig, bei der Walnuss auch die Narben der abgeschnittenen Blattstiele.

In milden Wintern überstehen die Edelreiser den Winter unbeschadet und wachsen im Frühjahr gut.

Handveredlung (Februar)

Unterlagen, die im Herbst gerodet und über den Winter im kalten Keller eingeschlagen wurden, lassen sich im Warmen am Tisch veredeln. Die Arbeit geht leichter und genauer als draußen. Am festesten verwächst die englische Kopulation.

• Bei flach wurzelnden Apfelunterlagen wie M 9 lassen Sie eine längere Wurzelachse stehen, etwa 25–30 cm. Das Bäumchen verankert sich dann besser und hat mehr Wurzeln.
• Lagern Sie die veredelten Unterlagen bei etwa 4 °C in einer leicht feuchten Mischung aus Sand und Torf (oder Kokosfaser).
• Sobald es der Boden zulässt, pflanzen Sie sie in die Baumschule oder direkt an den endgültigen Standort.

Veredelte Bäumchen wachsen im ersten Jahr langsamer als okulierte und bilden keine vorzeitigen Seitentriebe. Bei einer Unterlage, die deutlich stärker ist als das Edelreis, eignen sich statt der Kopulation das Geißfußpfropfen, das Sattelpfropfen oder das seitliche Anplatten, bei denen das Edelreis in einen keilförmigen Ausschnitt gesetzt oder an einen schrägen Schnitt seitlich an der Unterlage angelegt wird.

Das Okulieren von Obstbäumen überträgt anstelle eines ganzen Edelreises nur eine einzige Knospe. Es ist sparsam, da Sie aus einem Trieb viele Augen gewinnen, und eignet sich für junge Unterlagen von Bleistift- bis Fingerstärke.

1. Machen Sie an einer glatten Stelle der Unterlage, bei Sämlingen etwa 2–5 cm, bei Typenunterlagen etwa 10 cm über dem Boden, einen T-förmigen Einschnitt in die Rinde.
2. Schneiden Sie aus dem Edelreis eine Knospe mit einem Rindenschild von etwa 2–3 cm Länge, mit einem Schnitt von unten nach oben heraus. Der Schild sollte dünn sein, ohne eine starke Holzschicht.
3. Heben Sie die Rinde im T-Schnitt an und schieben Sie den Schild von oben nach unten darunter. Überstehende Rinde am waagerechten Schnitt abgleichen.
4. Die Stelle fest mit Bast oder Okulierband umbinden und mit Wachs einstreichen. Die Knospe selbst muss frei bleiben.

Okulieren auf das schlafende Auge erfolgt im Juli und August, solange sich die Rinde löst. Die Knospe schlägt an, treibt aber erst im nächsten Frühjahr aus. Verwenden Sie frische Edelreiser und schneiden Sie die Blätter so ab, dass kurze Blattstiele verbleiben. Wenn das Auge angeschlagen hat, fällt der Blattstiel bei leichter Berührung von selbst ab, in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen. Ein verschrumpelter Blattstiel, der hält, bedeutet, dass das Auge nicht angeschlagen hat. Wenn noch Zeit ist, okulieren Sie erneut von der anderen Seite. Im Frühjahr vor dem Austrieb die Unterlage knapp über dem angeschlagenen Auge abschneiden.

Okulieren auf das treibende Auge erfolgt im Frühjahr, etwa im Mai, mit einer Knospe vom im Kühlen gelagerten Winteredelreis. Das Auge treibt noch im selben Jahr aus. Die Unterlage wird über dem Auge eingekürzt oder gebogen, damit der Saft in den neuen Trieb fließt.

Setzen Sie ruhig zwei Augen auf eine Unterlage. Das erhöht die Chance, dass zumindest eines anschlägt.

Reihenfolge der Obstarten. Okuliert wird während des Sommersaftes, meist von Mitte Juli bis Ende August, am besten bei warmem, sonnigem Wetter. Manche Unterlagen verlieren den Saft früher, deshalb okulieren Sie in dieser Reihenfolge: zuerst Steinobst auf Pflaumenunterlagen und Sämlingen (Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche), dann Kernobst auf Sämlingen und Typenunterlagen und zuletzt Steinobst auf Myrobalane und Steinweichsel. Junge Unterlagen werden meist im ersten Jahr nach der Pflanzung okuliert, schwache erst ein Jahr später.

Vorbereitung der Unterlage. Etwa 14 Tage vorher schneiden Sie am Stämmchen bis 20–25 cm Höhe die Seitentriebe ab. Bei Trockenheit gießen Sie die Unterlagen einige Tage vor dem Okulieren, sonst löst sich die Rinde nicht. Unmittelbar vor dem Okulieren ziehen Sie die Erde weg und wischen das Stämmchen mit einem weichen Tuch ab.

Höhe und Stelle des Auges.

• Sämlinge etwa 2–5 cm über dem Boden, Typenunterlagen etwa 10 cm über dem Boden. Je höher Sie okulieren, desto stärker wirkt sich die Unterlage auf Wuchs und Fruchtbarkeit aus.
• Sorten, die für Kragenfäule und Frost am Wurzelhals anfällig sind, werden höher okuliert oder auf eine Stammbildnersorte (Zwischenveredlung). Siehe Kragenfäule.
• Den T-Schnitt setzen Sie an einer glatten Stelle, am besten auf der Nord- oder Westseite des Stämmchens: Querschnitt etwa 1 cm, Längsschnitt etwa 3 cm. Das Auge soll etwa 1 cm unter dem Querschnitt sitzen.
• Zur Sicherheit setzen Sie zwei Augen etwa 5 cm übereinander auf gegenüberliegende Seiten der Unterlage.
• Binden Sie von unten nach oben dicht und fest, anders als beim Veredeln, wo der Bast locker gewickelt wird.

Wenn sich die Rinde nicht löst (die Unterlage hat nicht mehr genug Saft), hilft das Okulieren hinter eine Rindenzunge: An der Unterlage schneiden Sie von oben nach unten eine Rindenzunge so groß wie das Schild heraus, kürzen sie auf die Hälfte, schieben das Schild dahinter und binden es fest.

Nach dem Okulieren. Nach 3–4 Wochen lockern Sie das Okulierband oder den Bast mit einem Längsschnitt auf der Gegenseite, bevor er einschneidet. In Lagen mit starken Kahlfrösten häufeln Sie Okulanten frostempfindlicher Arten (Aprikosen, Pfirsiche) über den Winter mit Erde an, im Herbst so spät wie möglich. In schweren, nassen Böden nicht anhäufeln.

Rückschnitt im Frühjahr. Im Februar bis März ziehen Sie die Erde weg und schneiden die Unterlage schräg etwa 3 mm über dem angewachsenen Auge ab. Bei starkwüchsigen und krumm wachsenden Sorten lassen Sie über dem Auge einen 15–20 cm langen Zapfen ohne Knospen stehen, an den Sie den jungen Trieb anbinden, und entfernen ihn im Juli bis August. Treiben beide Augen aus, lassen Sie das untere stehen. Triebe der Unterlage unter dem Auge brechen Sie während des Sommers laufend aus. Ein einjähriger Okulant soll bis zum Herbst mindestens 80 cm erreichen. Ist er schon bis Mitte Juni 50 cm hoch, können Sie die Spitze entspitzen und so die Verzweigung der künftigen Krone fördern.

Besonderheiten einzelner Arten. Pfirsiche, deren Sommeraugen bei Trockenheit vertrocknet sind, können Sie im nächsten Frühjahr auf das treibende Auge okulieren, mit Blattknospen aus dem unteren Teil von Edelreisern, die im Dezember und Januar geschnitten wurden. Walnüsse werden im Mai bis Anfang Juni okuliert, wenn die Nächte nicht unter 10 °C fallen und es tagsüber 15–20 °C hat, mit Augen von gut gelagerten Winteredelreisern. Mehr im Artikel Echte Walnuss.

Baumwachs verschließt die Schnittflächen und Verbindungsstellen beim Veredeln und Okulieren. Es schützt sie vor dem Austrocknen, der häufigsten Ursache des Misserfolgs, und begrenzt das Eindringen von Wasser und Krankheitserregern in die frische Wunde. Es heilt nicht, hält die Verbindungsstelle nur feucht, bis sie verwachsen ist.

Wo auftragen:

• auf die gesamte Verbindungsstelle von Unterlage und Edelreis einschließlich Einschnitte und Spalt,
• auf die abgeschnittene Spitze des Edelreises,
• auf die Ränder des Schildes beim Okulieren, aber nicht auf die Knospe selbst,
• auf die Enden der Edelreiser bei der Rindenüberbrückung.

Arten von Baumwachs:

• Kaltes (flüssiges oder pastöses) Wachs wird direkt aus der Verpackung mit einem Pinsel oder Spachtel aufgetragen. Es ist praktisch für kleinere Mengen und die Gartenarbeit. Nach dem Trocknen bildet es einen elastischen Film.
• Warmes Wachs ist bei Kälte fest und muss vor der Verwendung im Wasserbad oder auf einem speziellen Wärmer erhitzt werden. Es hält gut und dichtet ab, eignet sich für größere Arbeitsmengen. Es wird nur lauwarm aufgetragen. Heißes Wachs verbrennt das Kambium und die Verbindung schlägt nicht an. Testen Sie die Temperatur auf dem Handrücken.

Bei großen Schnittwunden werden anstelle von Baumwachs Baumwundverschlussmittel und Wundpasten verwendet. Zum Veredeln sind sie weniger geeignet, da sie sich schwerer in einer dünnen Schicht verteilen lassen.

Baumwachs wurde früher zu Hause aus Bienenwachs, Harz und Fett hergestellt. Die Anteile variieren jedoch in verschiedenen Anleitungen, und das Ergebnis ist entweder zu hart oder fließt in der Wärme. Kaufen Sie zur Sicherheit ein fertiges Produkt. Eine Packung reicht für Dutzende von Edelreisern.

• Kontrolle der Bänder: Im Laufe des Sommers, wenn das Edelreis anwächst, beginnt das Band einzuschnüren. Lockern Sie es oder schneiden Sie es längs ein. Bänder aus Gummi oder abbaubaren Materialien lockern sich von selbst.
• Triebe der Unterlage: Brechen Sie alle Triebe unterhalb der Veredelungsstelle regelmäßig aus, da sie sonst dem Edelreis Kraft entziehen.
• Triebe des Edelreises: Wenn aus dem Edelreis mehrere Knospen austreiben, lassen Sie den stärksten Trieb als zukünftigen Leittrieb wachsen und kürzen Sie die übrigen ein.
• Stütze: Ein junger Trieb wird an der Verbindungsstelle leicht durch Wind oder Vögel ausgebrochen. Binden Sie ihn an einen Pflock oder an eine am Stamm befestigte Rute.
• Wasser: Bei trockenem Frühjahr die Unterlage bewässern. Mulch um den Stamm hält die Feuchtigkeit.
• Wachs: Gerissenes Wachs an der Verbindungsstelle im Frühjahr erneuern.

Wenn das Edelreis nicht anschlägt, treibt die Unterlage meistens wieder aus. Lassen Sie einen starken Trieb stehen und versuchen Sie, im Sommer darauf zu okulieren, oder veredeln Sie erneut im nächsten Frühjahr.

Wenn Hasen, Wühlmäuse oder ein Rasenmäher die Rinde ringsum am Stamm beschädigen, wird der Saftfluss unterbrochen und der Baum stirbt nach und nach ab. Wenn die Schädigung ausgedehnt ist, lässt er sich durch eine Überbrückung retten. Andere Arten von Verletzungen beschreibt der Artikel Mechanische Beschädigung der Baumrinde.

1. Im Frühjahr, sobald sich die Rinde löst, säubern Sie die Wundränder mit einem scharfen Messer bis zur gesunden Rinde.
2. Bereiten Sie Edelreiser vor, die einige Zentimeter länger sind als die Höhe der Wunde. Am besten geeignet sind Triebe desselben Baumes, seit dem Winter gelagert.
3. Schneiden Sie beide Enden des Edelreises schräg ab, ebenso wie bei der Rindenpfropfung.
4. Machen Sie unterhalb und oberhalb der Wunde Einschnitte in die gesunde Rinde und schieben Sie die Enden des Edelreises unter die Rinde. Das Edelreis biegt sich dabei leicht zu einem Bogen und sitzt fest. Achten Sie auf die Richtung: Das untere Ende des Edelreises gehört nach unten.
5. Verwenden Sie laut Holzer mindestens drei Edelreiser, gleichmäßig um den Umfang verteilt, bei stärkeren Stämmen mehr. Sie übernehmen die Saftleitung und festigen gleichzeitig den Stamm.
6. Nageln Sie die Enden der Edelreiser mit kleinen Nägeln fest oder binden Sie sie an, und bestreichen Sie alle Verbindungsstellen und die Wunde mit Baumwachs.

Brechen Sie die Knospen an den überbrückenden Edelreisern im Sommer aus, damit die Edelreiser nicht zu Ästen auswachsen, sondern nur als Brücke dienen.

Einen gesunden Baum mit einer unschmackhaften oder wenig ertragreichen Sorte müssen Sie nicht fällen. Durch Umveredeln auf eine andere Sorte erhalten Sie in zwei bis drei Jahren eine neue Krone auf den alten Wurzeln. Das lohnt sich bei Birnbäumen bis etwa 40–50 Jahre, bei Apfelbäumen bis 30–40 Jahre, bei Süßkirschen bis 20 Jahre und bei Pflaumen nur bis etwa 10 Jahre. Alte Pflaumen und Steinobst lassen sich schlecht umveredeln, bei ihnen ist es besser, nach einem Verjüngungsschnitt in junge Triebe zu veredeln. Kranke und überalterte Bäume veredeln Sie nicht um.

1. Rückschnitt der Krone. Im Vorfrühling oder zu Beginn des Saftflusses kürzen Sie die Leitäste so, dass die Krone die Form eines Kegels mit einem Spitzenwinkel von etwa 70–110° hat. Obere Äste stärker kürzen, untere weniger. Die abgeschnittenen Äste sollten nicht dicker sein als etwa 15 cm bei Birnen, 10 cm bei Äpfeln und 8 cm bei Steinobst, sonst verheilen die Wunden schlecht.
2. Zugäste. Unter jeder Schnittstelle lassen Sie einen schwächeren Seitenast mit Blättern stehen. Er zieht den Saft, schützt den Stamm vor Sonnenbrand und bremst übermäßiges Wachstum. Sie entfernen ihn, wenn sich die neue Krone gebildet hat.
3. Edelreiser. Nehmen Sie sie von sehr ertragreichen, gesunden Bäumen einer Sorte, die sich in Ihrer Gegend bewährt hat. Jedes Edelreis soll drei Knospen haben.
4. Veredeln. Vor dem Saftfluss veredeln Sie mit dem Geißfuß, im Saft hinter die Rinde, auf schwächere Äste und Wasserschosse durch Kopulation. Süßkirschen und Pflaumen wachsen hinter der Rinde während der Blüte gut an. Arbeiten Sie von oben nach unten. Auf einen schwachen Ast setzen Sie 1–2 Edelreiser, auf einen starken mehr im Abstand von etwa 3 cm, das Hauptedelreis immer auf die Oberseite des Astes.
5. Schutz. Verbindungsstelle umbinden, die gesamten Schnittflächen und die Spitzen der Edelreiser mit Baumwachs verstreichen und an den Ast eine Rute oder einen Bogen binden, damit Wind oder Vögel die jungen Triebe nicht abbrechen.
6. Erster Sommer. Treibt das Hauptedelreis langsam aus, entspitzen Sie die Triebe der übrigen Edelreiser. Triebe, die aus dem alten Ast unterhalb der Veredelungsstelle wachsen, entfernen Sie, wenn die Edelreiser schwach wachsen, und lassen sie als Bremse stehen, wenn die Edelreiser stark wachsen.
7. Zweites Jahr. Wählen Sie an jedem Ast den besten Trieb, kürzen Sie ihn um die Hälfte bis zwei Drittel und ziehen Sie daraus einen neuen Ast. Die übrigen Triebe schneiden Sie auf einen kurzen Zapfen zurück und entfernen sie nach dem Verheilen der Wunde ganz.

Sortenwahl. Am besten wachsen Sorten an, die ähnlich wüchsig sind und ähnlich früh austreiben wie der ursprüngliche Baum. Eine starkwüchsige Sorte wächst auf einem starken wie auf einem schwächeren Baum gut. Vermeiden Sie es, eine schwachwüchsige Sorte auf eine schwachwüchsige oder eine früh austreibende Sorte auf einen spät austreibenden Baum zu veredeln. Das Umveredeln einer Sommersorte auf eine Wintersorte oder umgekehrt beeinflusst die Lagerfähigkeit der Früchte kaum.

Pfirsiche lassen sich nicht umveredeln. Der Baum wird zuerst verjüngt und im August wird in die neuen Triebe eine neue Sorte okuliert. Jüngere Süß- und Sauerkirschen lassen sich im Juli und August umokulieren. Für Palmetten und andere kleine Formen von Äpfeln und Birnen bewähren sich ganze, ungekürzte Edelreiser von 40–60 cm Länge, die im vollen Saft hinter die Rinde gesetzt werden und oft schon im ersten Jahr Blütenknospen ansetzen.

• Stumpfes oder schmutziges Messer. Ein ausgefranster Schnitt verwächst nicht, und ein schmutziges Messer überträgt Krankheiten. Schärfen und reinigen Sie das Messer zwischen den Bäumen.
• Kambium nicht deckungsgleich. Bei einem dünneren Edelreis als die Unterlage muss es an den Rand, nicht in die Mitte gelegt werden.
• Ausgetrocknete Verbindungsstelle. Fehlendes Wachs auf der Spitze des Edelreises oder im Spalt ist die häufigste Ursache des Misserfolgs.
• Austreibende Edelreiser. Im Warmen gelagerte oder spät im Frühjahr geschnittene Edelreiser schlagen schlecht an.
• Wasserschosse statt Edelreiser. Üppige senkrechte Triebe haben wenige Fruchtknospen und schlagen schlechter an.
• Eingeschnürte Verbindungsstelle. Ein bis zum Herbst vergessenes Band schneidet in die Rinde ein und der Trieb bricht an dieser Stelle ab.
• Unterlagentriebe. Wenn man sie wachsen lässt, überwachsen sie das Edelreis und nach einigen Jahren hat man wieder einen Wildbaum.
• Veredeln bei Frost. Gefrorenes Gewebe verwächst nicht. Warten Sie auf einen Tag über null.
• Zu kurze Schnittflächen. Längere, gerade und gleich lange Flächen an Edelreis und Unterlage wachsen besser an. Die unterste Knospe des Edelreises soll gegenüber der Schnittfläche liegen, in deren oberer Hälfte.
• Unterlage nur nach der Baumgröße. Eine Zwergunterlage an einem trockenen oder windigen Standort ohne Bewässerung und Stütze hält nicht lange.

An die Sortenauswahl schließt eine Übersicht Obstpflanzen im Garten an, konkrete Ratschläge zu einzelnen Arten finden Sie in den Artikeln Apfelbaum und Birnbäume.

Eine frisch veredelte Unterlage braucht vor allem Wasser und Ruhe. Starke Stickstoffdüngung im Veredelungsjahr treibt üppige Triebe, die bis zum Winter nicht ausreifen. Geben Sie die Nährstoffe daher langsam: Streuen Sie im Frühjahr rund um den Baum organischen Dünger, arbeiten Sie ihn flach ein und bedecken Sie ihn mit Mulch. Ältere umveredelte Bäume düngen Sie genauso wie die übrigen Obstbäume im Garten.