Weinrebe: Wie Sie die Traubenqualität verbessern und besondere Anbautechniken anwenden
Möchten Sie perfekte Tafeltrauben anbauen? Erfahren Sie, wie Sie Blütenstände ausdünnen, Triebe ringeln, Beeren cizelieren, Reben im Gewächshaus kultivieren und Stöcke am Standort umveredeln.
Besondere Arbeiten im Weinberg zur Verbesserung der Traubenqualität
Ergänzende Arbeiten im Weinberg
Jeder, der Weinreben aus Liebhaberei anbaut, interessiert sich auch für einige besondere Arbeiten, die üblicherweise nicht durchgeführt werden, aber zu einer verbesserten Traubenqualität führen, oder er erprobt besondere Anbaumaßnahmen, neue Sorten usw.
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Tafeltrauben
Die Anwendung besonderer Maßnahmen beim Anbau von Tafeltraubensorten zur Verbesserung der Traubenqualität ist bei uns nicht eingeführt und hat keine Tradition, da Tafeltraubensorten nur am Rande und mit den üblichen Methoden wie Mosttraubensorten angebaut werden. Wenn wir besonders schöne Trauben erzeugen möchten, ist es notwendig, in die übliche Pflege auch einige besondere Maßnahmen einzubeziehen.
Ausdünnen von Blütenständen und Beeren bei Tafeltraubensorten
Das Ausdünnen der Blütenstände ist ein grundlegender Eingriff, der in allen Regionen angewendet wird, in denen Tafeltraubensorten traditionell angebaut werden. Er ist nicht bei allen Tafeltraubensorten notwendig, sondern nur bei sehr ertragreichen Sorten, bei denen bei hoher Fruchtbarkeit ein ungünstiges Verhältnis zwischen der Größe der Blattfläche und der Ernte entsteht. Es wird berechnet, dass auf 1 g Traubengewicht 10 – 12 cm² Blattfläche des Strauchs entfallen sollten. Dieses Verhältnis muss für jede angebaute Sorte orientierend ermittelt werden, um festzustellen, wie viele Trauben je nach Blattdichte und Traubengewicht der jeweiligen Sorte an einem Trieb belassen werden können. Je größer das Gewicht der Trauben ist, desto größer ist die benötigte Blattfläche. Es kann vorkommen, dass wir anhand der genannten Korrelation feststellen, dass bei Sorten mit schweren Trauben zwei Triebe auf eine Traube entfallen sollten, um das richtige Verhältnis zu erreichen. Dieses Verhältnis ist nicht nur für die Entwicklung der Beeren und das Gewicht der gesamten Traube wichtig, sondern auch sehr wichtig für die frühe Reife der Tafeltrauben, eine attraktive Färbung der Beeren und angenehme Geschmackseigenschaften. Die Blütenstände werden ausgedünnt, wenn die Triebe etwa 10 – 15 cm lang sind und die Blütenstände über die Blätter der Triebe hinausragen, sodass sie gut zugänglich sind. Die Blütenstände werden mit Daumen und Zeigefinger abgezwickt – bei Sorten mit leichteren Trauben so, dass auf jeden Trieb ein Blütenstand entfällt, und bei Sorten mit großen Trauben so, dass auf zwei Triebe ein Blütenstand entfällt. Dieser Eingriff ist vor allem bei Sorten mit lockeren Trauben geeignet, da sich die Blüten nach dem Eingriff besser befruchten und die Trauben dichter werden. Aufgrund der besseren Entwicklung der einzelnen Trauben bleibt die Gesamternte je Strauch meist gleich, als würden die Blütenstände nicht ausgedünnt, jedoch verbessern sich die Entwicklung und die Geschmackseigenschaften der einzelnen Trauben erheblich. Dieser Eingriff ist bei der Sorte Košutova hrozna unbedingt notwendig und ist bei den Sorten Volžský, Krása Povolží, Pannónia Kincse, Cardinal, Chrupky bílé und Chrupky červené empfehlenswert.
Das Ausdünnen der Beeren kann auf zwei Arten erfolgen: durch Abschneiden des terminalen Teils der mittleren Traubenspindel oder durch das Zisellieren der Trauben.
Abschneiden der Traubenspindel und Zisellieren der Trauben für größere Beeren
Das Abschneiden des terminalen Teils des Stiels eignet sich für Tafeltraubensorten mit langen Trauben. Schneidet man nach der Blüte, wenn die Beeren beginnen sich rasch zu vergrößern, die terminalen Teile des Traubenstiels so ab, dass an der Traube nur 3–6 Seitenäste verbleiben, die vom basalen Teil des Stiels am Traubenstiel ausgehen, so erzielt man in der Traube mehrere Veränderungen. In dieser Periode haben die Seitenäste der Traube die Möglichkeit, sich durch einen erhöhten Zustrom von Wachstumsstoffen (Gibberellinen) in die Länge zu strecken. Dadurch verbreitert sich die Traube. Gleichzeitig wachsen die verbleibenden Beeren an den Seitenästen des Stiels durch die verringerte Beerenanzahl schneller und sind auch in der abschließenden Reifephase größer. Da die Traube verkürzt, aber breit ist, weichen die Beeren im basalen Teil der Traube gleichmäßig ein und reifen aus. So erhält man Trauben, bei denen alle Beeren gut ausgereift sind und die Reife beschleunigt wird.
Abb. 29. Verbesserung der Entwicklung von Tafeltrauben durch Abschneiden des terminalen Teils des Stiels
Durch das Ausdünnen der Trauben erhält man sehr große Beeren. Diese Maßnahme wird überwiegend beim Anbau von Weinreben im Gewächshaus angewendet. Sie besteht im Entfernen einzelner Beeren oder mehrerer Beeren an einer kleinen Verzweigung des Stiels unmittelbar nach dem Ansatz der Beeren. Das Ausdünnen wird in 14-tägigen Abständen bis zum Weichwerden der Beeren wiederholt. Jedes Mal wird nur ein Teil der Beeren an den Stellen entfernt, wo sich die Traube zu sehr verdichtet und wo die Beeren beginnen sich zu berühren. Manchmal wird das Ausdünnen mit dem Abschneiden des terminalen Teils des Stiels verbunden, wobei das Ausdünnen mehrmals wiederholt wird. Durch das schrittweise Entfernen der Beeren wird ein langsamer Übergang der Nährstoffe in die an den Trauben verbleibenden Beeren erreicht. Würde das Ausdünnen auf einmal unmittelbar nach dem Beerenansatz durchgeführt, würde sich die Nährstoffzufuhr nur auf die verbleibenden Beeren ausrichten, und diese würden sich nur geringfügig vergrößern. Das Ausdünnen wurde früher beim Anbau von Tafeltrauben in der Umgebung von Paris angewendet, und Trauben mit abnormal entwickelten Beeren nannte man „Pariser Trauben“.
Ringeln der Weinrebe: So verbessern Sie den Fruchtansatz, die Beerengröße und die Reife
Das Ringeln besteht darin, einen etwa 3 – 5 mm breiten Streifen der Rinde und des Basts von einem oberirdischen Teil des Strauchs – des Stammes, der Arme oder der Triebe – zu entfernen. Das Ringeln am Stamm lässt sich zwar am einfachsten durchführen, beeinflusst jedoch die gesamte Pflanze negativ. Die Arme werden beim Ringeln verhältnismäßig schwer behandelt, da ihre Oberfläche sehr uneben ist. Am häufigsten wird das Ringeln der Triebe angewendet, das nur einen kleineren Teil der Pflanze beeinflusst. Dabei muss der Abfluss der Assimilate aus dem Teil oberhalb des Rings vollständig unterbrochen werden, ohne dass der Holzteil beschädigt wird. Wird nur ein unvollständiger Kreis
der Rinde ausgeschnitten und bleibt auch nur ein schmaler Streifen der Rinde ununtebrochen, hat das Ringeln keinerlei Wirkung. Durch das Ringeln wird die Zufuhr von Assimilaten zum Wurzelsystem verringert, sodass die Sträucher geschwächt werden. Daher muss stets ein bestimmter Teil des Strauchs ungeringelt bleiben. Durch das Ringeln können einige physiologische Vorgänge beeinflusst werden, was sich in einer verbesserten Beerenansatz, einer Vergrößerung des Beerengewichts oder einer Beschleunigung der Traubenreife zeigt.
Die Pflanze versucht, die durch das Ringeln verursachten Wunden zu heilen. Eine schnelle Wundheilung hebt die angestrebte Wirkung auf. Daher muss das Ringeln so durchgeführt werden, dass die Wunden offen sind, wenn die Entwicklungsphase auftreten soll, die beeinflusst werden soll. Beim Ringeln ist die Entwicklungsphase der Pflanze der wichtigste und einzige Faktor, der die Qualität und die Größe der resultierenden Wirkung bestimmt. Durch das Ringeln lässt sich sowohl die Anzahl der Beeren in der Traube als auch deren Größe und Reifezeit beeinflussen.
Zur Verbesserung des Beerenansatzes muss zu Beginn der Blüte oder spätestens während ihres Verlaufs geringelt werden. Dieser Eingriff verbessert den Beerenansatz vor allem bei kernlosen Sorten (Korintka, Sultánka, Perletta, Delight u. a.). Bei kernhaltigen Sorten kann dieser Eingriff nur Einfluss auf die Entwicklung kleiner und parthenokarper Beeren haben, die sonst abfallen würden.
Das Ringeln zur Vergrößerung der Beerengrößte wurde bei kernlosen Sorten erprobt. Es muss im Moment des natürlichen Beerenabfalls nach der Blüte durchgeführt werden, wobei gleichzeitig die Beeren durch Abschneiden der terminalen Rispe ausgedünnt und die Triebe geringelt werden.
Zur Beschleunigung der Reife wurde früher empfohlen, im Zeitraum des Weichwerdens der Beeren zu ringeln. Dieser Zeitpunkt ist jedoch nur bei sehr warmem Wetter während der Reifezeit geeignet, wenn die Reife unter diesen Bedingungen rasch voranschreitet. Bulgarischen Erfahrungen zufolge lässt sich die Beerenreife in Gebieten mit unstabilen Klimabedingungen nur durch Ringeln kurz nach der Blüte beschleunigen. Der Eingriff in diesem Zeitraum ist daher nicht nur für kernlose Sorten geeignet, sondern es reagieren darauf auch zahlreiche Tafeltraubensorten, die Kerne bilden. Am stärksten reagieren späte Sorten wie z. B. Bolgar. Beim Ringeln wird bei Bolgar nicht nur die Reife um 10 – 14 Tage beschleunigt, sondern gleichzeitig der Zuckergehalt erhöht, der Säuregehalt gesenkt sowie Größe und Gewicht der Beeren und das Gewicht der gesamten Traube vergrößert. Auch die Fähigkeit der Trauben, den Transport zu überstehen, wird verbessert. Bei Sträuchern, die in größeren Formen erzogen werden, kann jährlich geringelt werden. Das Ringeln erfolgt mit Ringelzangen (Scheren), mit denen zunächst durch leichtes Schließen und Öffnen ringsherum am Umfang des Triebs die Stelle markiert wird, an der geringelt werden soll, und dann wird durch Drehen der leicht geschlossenen Schere der Rindenstreifen abgezogen. Bei schwächeren Trieben werden oberhalb des Rings 5-6 Jungtriebe belassen, an denen sich die Wirkung zeigen soll, bei stärkeren Trieben 7-8 Jungtriebe. Sträucher, die durch übermäßige Belastung mit fruchtbaren Augen ertragsüberlastet sind, reagieren nicht auf das Ringeln. Die Reaktion auf das Ringeln wird zudem durch Trockenheit stark verringert. Daher ist es am vorteilhaftesten, nur gut ernährte, bewässerte und optimal belastete Sträucher zu ringeln.
Einbeuteln von Trauben: Schutz vor Vögeln, Insekten und Krankheiten
Das Einbeuteln von Trauben kann sowohl zum Schutz vor Vögeln und Insekten als auch zum Schutz von Tafeltrauben vor Spritzmitteln sowie zur Beschleunigung ihrer Reife dienen.
Zum Schutz der Trauben vor Beschädigungen durch Vögel und Insekten werden entweder gewöhnliche Papiertüten aus dem Handel oder aus Organtin genähte Beutel verwendet. Die Beutel werden
nach dem Weichwerden der Trauben über diese gestülpt. Papiertüten sind wenig atmungsaktiv, sodass sich in feuchten Jahren darin ziemlich stark der Grauschimmel ausbreitet. Organtinbeutel sind atmungsaktiv, ihre Herstellung ist jedoch arbeitsaufwendig.
Schutz der Trauben vor Vögeln und Insekten bieten auch Cellophan-Beutel, die gleichzeitig die Reife der Trauben beschleunigen. Bei Verwendung dieser Beutel werden die Beeren vor Spritzmitteln geschützt und sind besonders schön gefärbt sowie bereift. Nach der Blüte der Tafeltraubensorten führen Sie den letzten Schutzbehandlung so durch, dass der Blütenstand vor dem Befall durch Pilzkrankheiten geschützt ist. Anschließend geben Sie die Blütenstände in ausreichend große Cellophan-Beutel, die fertig käuflich erworben werden können. In Cellophan-Beuteln entwickeln sich die Beeren etwas schneller, besonders wenn die Beutel dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Trauben, die sich im Inneren der Beutel entwickeln, sind vor dem Befall durch Pilzkrankheiten sowie vor dem Befall durch Insekten oder Vögel geschützt. Sie sind auch nicht mit den Schutzmitteln beschmutzt, die im Sommer zur Behandlung der Reben verwendet werden. Cellophan ist durchlässig für Gase und Wasserdampf, weshalb die Beeren darin nicht faulen. Es dürfen keine Beutel aus Kunststoffen verwendet werden, in denen sich Wasserdampf niederschlägt und die Beeren schnell verfaulen. In Cellophan-Beutel können Blütenstände bereits vor der Blüte eingebracht werden, auch wenn sie nicht mit Schutzmitteln gegen Krankheiten und Schädlinge behandelt wurden. Die Cellophan-Hülle schützt sie in der Regel vor jedem Befall. Das Risiko ist jedoch größer als beim Einbeuteln nach der Blüte.
Frühreife der Reben an Südwänden: frühe Trauben ohne Gewächshaus
Das Treiben von Tafeltrauben an Südwänden ist eine bekannte, aber wenig genutzte Methode zur Verbesserung ihrer Qualität. Nach Süden ausgerichtete Mauer- oder Gebäudewände eignen sich sehr gut als stabiler Schutz, der die Luftströmung dämpft und die Umgebung in unmittelbarer Nähe sowohl durch die Reflexion der Sonnenstrahlen als auch durch die Wärmespeicherung und deren nächtliche Abgabe erwärmt. Ein an der Wand gepflanzter und entsprechend geformter Weinstock beschleunigt den Durchlauf der einzelnen Phänophasen, und seine Trauben reifen früher aus. Die Temperatur und die Strahlungsintensität an der Südwand haben gleichzeitig eine große Bedeutung für die Steigerung der Fruchtbarkeit. Daher können an Südwänden regelmäßige Formen mit kurzem Fruchttriebbereich verwendet werden, wie horizontale oder vertikale Kordon-Erziehungen, die eine bessere Flächennutzung ermöglichen. Ihre fachgerechte Pflege ist zwar arbeitsaufwändiger, aber der Effekt ist in der Regel größer als bei freien Palmetten, die man an Wänden am häufigsten sieht.
Freie Palmetten sind meistens mit Trieben überfüllt, die sich von der Wand in den freien Raum erstrecken und sich gegenseitig überlappen und beschatten. Dadurch werden die Vorteile, die eine Wand bieten kann, nicht genutzt, wenn die Triebe regelmäßig in die Fläche geführt, vor der Blüte entspitzt und ihre Geiztriebe ausgebrochen werden. Die Wirkung der Wand kann weiter verstärkt werden, indem am oberen Rand ein schräges Glasdach befestigt wird, das die flächig an der Wand geführten Sträucher vor dem Benetzen ihrer Blattfläche durch Regen schützt und gleichzeitig das schnelle Aufsteigen der warmen Luft entlang der Südwand verhindert. Die Ansammlung der Wärme unter dem Glasdach erhöht die Temperatur. Sollen besonders frühe Trauben gewonnen werden, können vor der Südwand mit Kunststoff bespannte Rahmen aufgestellt werden, die bis unter das obere Glasdach reichen. So entsteht ein vorübergehend geschlossener Raum, in dem sich die Erwärmung besonders stark auswirkt, weshalb eine geeignete Belüftung eingeführt werden muss. Die Temperatur sollte 35 °C nicht überschreiten.
Für die Bepflanzung an Südwänden werden vor allem Sorten verwendet, deren Trauben durch die Verbesserung der Wärmebedingungen ihre Qualität am meisten steigern, wie z. B. Pannónia Kincse. Hier werden auch Sorten gepflanzt, die an Wänden ihre Fruchtbarkeit steigern, wie Chrupka bílá und Chrupka červená. Die Wärme kann auch genutzt werden, um sehr frühe Trauben der Čabaňská perla zu gewinnen oder sehr späte Sorten zur Reife zu bringen, die in dem betreffenden Gebiet überhaupt nicht ausreifen würden, z. B. Guzal kara, deren Trauben attraktiv sind und sich auch für die Lagerung zum späteren Verzehr eignen.
Ein an der Wand gepflanzter Weinstock benötigt für eine hohe Fruchtbarkeit und Traubenqualität auch weitere Voraussetzungen. Dazu gehören eine gründliche und tiefe Bodenbearbeitung mit einer Vorratsdüngung vor der Pflanzung, eine laufende Düngung mit mineralischen und organischen Düngemitteln in den Ertragsjahren sowie vor allem eine Bewässerung, da der Bodenstreifen rund um die Wand in der Regel trockener ist als der freie Boden im Garten.
Weinrebenanbau im Gewächshaus: Typen, Erntezeitpunkte und geeignete Sorten
Weinrebenanbau im Gewächshaus
Er ist darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Trauben besonderer Sorten zu gewinnen, die in Gebieten mit weniger günstigen klimatischen Bedingungen nicht im Freiland angebaut werden könnten. Weinreben können in beheizten Gewächshäusern kultiviert werden, was vor allem in Ländern mit niedrigen Sommertemperaturen (Belgien, Holland, England) oder in Gebieten mit kurzer Vegetationsperiode (Leningrad u. a.) Anwendung findet. Überall dort, wo die Summe der aktiven Temperaturen 2400 °C erreicht, ist es möglich, Weinreben in unbeheizten Gewächshäusern anzubauen. Die Beheizung von Gewächshäusern ist kostspielig, weshalb sich der Anbau von Reben in beheizten Gewächshäusern in Gebieten mit kurzer Vegetationsperiode nicht lohnt – es sei denn in Kombination mit dem Anbau von Gemüse oder Blumen. In Gebieten mit ausreichend langer Vegetationsperiode kann die Weinrebe auch kurzfristig vorgezogen werden (1–2 Monate). Die Vorverlegung erfolgt im Frühjahr oder es wird im Herbst zugeizt, was von den angebauten Sorten abhängt. Die Anbaumethoden der Weinrebe unter Glas lassen sich entsprechend der Anpassung der Vegetationsperiode und des Erntetermins wie folgt einteilen:
1. Sehr frühe Traubenernte (April–Mai): Beginn der Beheizung im November bis Dezember. Geeignete Sorten: Frankental, Fosters Sämling.
2. Frühe Traubenernte (Juni–Juli): Beginn der Beheizung im Februar bis März. Geeignete Sorten: Frankental, Fosters Sämling, Royal Blau und Royal Weiß, Black Alicante und Cardinal.
3. Normale Traubenernte (September–Oktober): ohne Beheizung. Alle genannten Sorten.
4. Späte Traubenernte (November–Dezember): Zusatzheizung im Herbst, damit die Trauben ausreifen. Diese hängen dann bis zur späten Lese an den Sträuchern. Geeignete Sorten: Dodrelabi (Gros Colman) und Muskat Alexandriner.
Für den Anbau von Weinreben unter Glas sind bestimmte Gewächshaustypen erforderlich. Am besten bewährt hat sich der belgische Typ, ein Satteldachgewächshaus mit einer Breite von 7–10 m, einer Länge von 20 m, einer Seitenwandhöhe von 1 m und einer Firsthöhe von 3–3,5 m. Die Breite der schrägen Glasfläche muss mindestens 3,5 m betragen, eine größere ist vorzuziehen. Entlang der Längswände des Gewächshauses wird ein Betonfundament errichtet, indem Betonpfeiler im Abstand von 200 cm voneinander 80 cm tief in den Boden eingelassen werden; darüber wird ein armierter Sturz betoniert, der nur 20 cm in den Boden eingelassen ist und etwa 20 cm aus dem Boden herausragt. Der Sturz darf nicht tief in den Boden reichen, damit die Wurzeln
der Sträucher auch außerhalb des Gewächshauses durchwachsen können. Satteldachgewächshäuser werden mit der Längsachse in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Es können auch Pultgewächshäuser verwendet werden, die eine gemauerte Senkrechtwand haben oder an die Südwand eines Gebäudes oder einer Umfriedungsmauer angebaut sind. Diese Gewächshäuser werden vor allem für Gebiete mit weniger günstigen klimatischen Bedingungen empfohlen, da der Wärmeverlust geringer ist. Sie werden in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Die südliche schräge Glasfläche muss wiederum mindestens 3,5 m breit sein. Die Neigung der schrägen Glasflächen ist für Weinreben am günstigsten bei einem Winkel von 30–35°, gemessen von der Horizontalebene.
Bodenvorbereitung, Pflanzung und Formschnitt der Sträucher im Gewächshaus
Der Boden im Gewächshaus wird durch Rigolen bis zu einer Tiefe von 80 bis 100 cm vorbereitet. Schwerer Boden muss aufgelockert oder besser ausgetauscht werden. Der Boden muss wärmeaufnahmefähig, locker und humusreich (3–5 %) sein und einen guten Gasaustausch sowie einen schnellen Abfluss von überschüssigem Wasser gewährleisten. Um ein Vernässen des Bodens bei der Bewässerung zu verhindern, empfiehlt es sich, in einer Tiefe von etwa 80 cm eine Drainageschicht aus Kies oder eine Drainagerohableitung einzulegen, die in eine Sammelgrube entwässert. Beim Rigolen wird der Boden mit Phosphor- und Kalidüngern ergänzt, wie bereits im Abschnitt über die Anlage von Weinbergen angedeutet wurde, und gleichzeitig wird verrotteter Kompost hinzugefügt. Der Boden sollte mindestens 1 m über den Umfang des Gewächshauses hinaus vorbereitet werden.
Setzlinge werden im Abstand von 100 cm entlang der langen Wände und 50–70 cm von der niedrigen Wand des Gewächshauses entfernt gepflanzt. Es werden auf Unterlagen veredelte Setzlinge verwendet, die eine höhere Bodenversalzung durch Dünger vertragen, da der Boden im Gewächshaus reichlich gedüngt wird. Die häufigsten Unterlagen sind V. solonis x V. riparia 1616 C, V. riparia x V. rupestris 101-14 und V. berlandieri x V. riparia Kober 5 BB. Es wird nach neuen Unterlagen gesucht. In der Regel wird nur auf kurze Unterlagsreben (zweiäugig) veredelt, und die Setzlinge werden in Kartons oder Töpfen kultiviert. Für unbeheizte Gewächshäuser werden Setzlinge mit langem Wurzelstamm verwendet.
Die Sträucher werden als senkrechter Kordon mit einem 50–60 cm hohen Stamm geformt, der dann in einen schrägen Kordonarm übergeht, der 30–40 cm unterhalb des Gewächshausdachs geführt wird. Der Arm hat in der Regel eine Länge von 300 bis 400 cm und trägt kurzen fruchttragenden Zuwachs in Form von zweiäugigen Zapfen für Sorten, die aus den untersten Augen tragen, bzw. langen Zuwachs in Form von fünfäugigen Zapfen für Sorten, die aus höher gelegenen Augen fruchten. Die Dichte des Zuwachses wird je nach Fruchtbarkeit und Wuchskraft der Sorte reguliert. Bei älteren Kordons treten häufig Probleme auf, ausreichende Wuchskraft an den unteren Zapfen aufrechtzuerhalten. Einem ausgeglichenen Wachstum kann durch Ablösen des terminalen Teils des schrägen Kordons und sein Absenken zur Bodenoberfläche während des Austriebs und des anfänglichen Triebwachstums geholfen werden.
Die sommerliche Pflege der grünen Triebe ist sehr arbeitsintensiv. Jeder Trieb wird auf eine Länge von 5 Blättern eingekürzt, und die Geiztriebe werden ausgebrochen. Auch die Ranken werden entfernt. Die Blütenstände werden auf eine Traube pro Trieb ausgedünnt. Die Triebe werden an Drähten verteilt, die 30–40 cm unterhalb der Dachfläche des Gewächshauses gespannt sind, und es wird darauf geachtet, dass in unmittelbarer Nähe des Glases eine möglichst große Blattfläche den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. Eine optimale Belastung der Sträucher mit fruchttragenden Augen ist sehr wichtig. Eine übermäßige Belastung verzögert die Reife, mindert die Qualität der Trauben und fördert zudem die Gefahr des Platzens der Beerenschale, die sehr dünn ist.
Düngung, Bewässerung und Schutz der Weinrebe vor Krankheiten im Gewächshaus
Düngung und Bewässerung sind beim Anbau im Gewächshaus sehr wichtig. Organische und mineralische Düngemittel werden im Herbst nach dem Laubfall eingearbeitet und anschließend bewässert. Am besten geeignet sind gut lösliche Düngemittel mit wenig Ballast, damit der Salzgehalt des Bodens nicht erhöht wird. Dies entspricht am besten Düngemitteln der Reihe HydroComplex oder flüssigen Düngemitteln wie Empekasol u. ä. Die empfohlenen Düngergaben unterscheiden sich erheblich. Sie sind jedoch relativ hoch, weshalb sie stets mit organischer Substanz ergänzt werden müssen, die jährlich in Form von Torf, Kompost oder Stallmist zugeführt wird. Die Bewässerung wird entweder durch Beregnung oder besser durch Drainagerohre empfohlen, die in einer Tiefe von 30 cm verlegt sind, damit das Luftregime des Bodens nicht gestört wird. Im Herbst wird mit 50 l Wasser pro 1 m² bewässert. Dann werden im Frühjahr zwei Bewässerungsgaben in halber Menge verabreicht – eine vor dem Austrieb und eine weitere etwa zwanzig Tage danach. Kurz vor der Blüte wird dieselbe Gabe wie vor dem Austrieb wiederholt. Im Zeitraum vor dem Weichwerden der Beeren werden mehrere kleinere Gaben in zehntägigen Abständen gegeben. In älteren Kulturen, wo der Salzgehalt im Boden gestiegen ist, wird die Versalzung in den Wintermonaten gelegentlich durch Wasser ausgewaschen. Dabei wird eine Gabe von mindestens 100 l Wasser pro 1 m² verwendet.
Das Ausdünnen der Trauben ist bei einigen Sorten mit dichteren Trauben notwendig. Dadurch werden größere Beeren und ein geringerer Befall durch Grauschimmel erreicht. Zur Erzielung besonders großer Beeren kann auch ein schrittweises Ausdünnen eingesetzt werden.
Die Aufrechterhaltung des Temperaturregimes ist besonders wichtig und besteht im Lüften, Abschatten und gegebenenfalls im Beheizen des Gewächshauses. Während der Vegetationsperiode des Weinstocks sollte die Temperatur im Bereich von 18–25 °C liegen. Steigt die Außentemperatur auf 25 °C, muss das Gewächshaus abgeschattet werden. Die Belüftung muss effektiv und dauerhaft genutzt werden. Die Luftfeuchtigkeit soll im Bereich von 60–70 % relativer Luftfeuchtigkeit liegen und wird durch Versprühen von lauwarmem Wasser aufrechterhalten.
Der Schutz gegen Krankheiten und Schädlinge besteht hauptsächlich in der Behandlung gegen Kräuselkrankheit (Raubmilben), Oidium (0,5%ige Lösung von Sulikol auf 10 cm lange Triebe vor der Blüte, nach der Blüte und im Sommer nach Bedarf), Schwarzfleckenkrankheit (0,2%ige Lösung von Dithane M-45 nach dem Austrieb oder Folpan), Spinnmilben (0,1%ige Lösung von Neoron nach Bedarf während der Vegetation) und Botrytis cinerea (0,25%ige Lösung von Euparen vor der Blüte, nach der Blüte, vor dem Weichwerden). Zu den Schutzspritzmitteln wird stets ein komplexes Blatt-düngemittel hinzugefügt.
Die Sorten für Gewächshäuser sind genau definiert und es gibt nur sehr wenige: Royal mit seinen Mutationen, Fosters Sämling und Frankental. Für Spätlesen kann Gros Colman einbezogen werden. In geringerem Umfang wird Muskat Alexandriner angebaut, sowie Black Alicante, und es werden verschiedene orientalische Sorten und Neuzüchtungen (Vitra) erprobt. Handelsübliche Tafeltraubensorten liefern bei weitem nicht so gute Ergebnisse wie die für den Gewächshausanbau erprobten Sorten, bei denen mit einer Ernte von etwa 3 kg Trauben pro 1 m² Gewächshausfläche gerechnet wird.
Der Anbau von Weinreben im Gewächshaus ist arbeitsintensiv und anspruchsvoll. Er erfordert ein erhebliches Maß an Fachkenntnissen und Begeisterung.
Umveredeln von Weinreben am Standort: wann und wie man vorgeht
Umveredeln von Weinreben am Standort
Es kommt sehr häufig vor, dass im Weinberg Sträucher vorhanden sind, die den Anforderungen des Erzeugers nicht vollständig entsprechen. Es handelt sich entweder um Sträucher einer ungeeigneten Sorte, die als Beimischung in die Pflanzung gelangt sind, oder um Sträucher mit einem niedrigen Veredelungsgrad, die unregelmäßig fruchten oder Trauben abwerfen. Ungeeignete Sträucher können an Ort und Stelle umveredelt und die Pflanzung vereinheitlicht werden. Das Umveredeln kann auch zur Sortenwechsel genutzt werden, wenn eine Sorte am jeweiligen Standort nicht geeignet ist, und es können größere Anzahlen von Sträuchern umveredelt werden. Dies wird häufig beim Testen neuer Sorten genutzt, bei dem die neue Sorte auf ältere Sträucher aufgepfropft wird, um frühzeitig Ertrag zu erzielen und schnell orientierend beurteilen zu können, ob sie für die gegebenen Bedingungen geeignet sein wird.
Früher wurde mit harten Edelreisern in den Spaltschnitt auf den Wurzelstamm umveredelt. Bei dieser Methode ist der Anwachsungsprozentsatz nur in manchen Jahren höher, und zusätzlich besteht der Nachteil, dass die angewachsenen Edelreiser nach einigen Jahren herausbrechen können. Wenn diese Methode noch angewendet wird, ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt für die Umveredelung zu wählen. Am geeignetsten ist der Zeitpunkt, wenn sich an dem zu umveredelnden Strauch bereits grüne Triebe mit einer Länge von 5 – 7 cm gebildet haben. Dann ist auch die Zellteilungsaktivität des Kambiums wieder aufgenommen und die Edelreiser verbinden sich bald mit der Unterlage. Zu diesem Zeitpunkt wird der Strauch unterhalb der Veredelungsstelle zurückgeschnitten und auf den Wurzelstamm werden zwei Edelreiser gegenüberliegend in den Spalt eingesetzt.
Die Edelreiser werden bereits im Herbst entnommen, indem man mehrere Ruten gut ausgereiften Rebholzes von dem zu veredelnden Strauch auswählt, sie in einer Lösung aus Euparen oder Rovral desinfiziert, in einen Polyethylenbeutel legt und in einem kühlen Keller aufbewahrt oder die eingewickelten Ruten an einem schattigen Ort in die Erde eingräbt. Vor der Verwendung werden die Edelreiser 24 Stunden in Wasser eingeweicht und dann dicht unterhalb eines Auges keilförmig zugeschnitten. Am Edelreis werden 2 Augen belassen. Damit der Wurzelstamm nicht zu tief gespalten wird, empfiehlt es sich, ihn etwa 5 – 7 cm unterhalb der Schnittstelle mit Draht zu umwickeln, den man nach dem Verwachsen der Edelreiser lösen muss. Nach dem Einsetzen der Edelreiser legt man über die obere waagerechte Schnittfläche der Unterlage einen Streifen PE-Folie und faltet ihn mit dem Rand nach unten. Anschließend wird die Spitze des Wurzelstamms beginnend bei der Drahtumwicklung spiralförmig nach oben mit PE-Okulierband umwickelt, das gut festgezogen wird. Es empfiehlt sich, auch beide Edelreiser zu umwickeln, damit ihnen das Wasser nicht verdunstet. Dabei muss jedoch auf die Augen geachtet werden, die aus den Bandwindungen herausragen müssen. Danach wird Erde an den umveredelten Strauch angehäufelt und auch die Edelreiser werden leicht bedeckt. Nach dem Austreiben der Augen werden die Spitzen der Edelreiser freigelegt und erst im Sommer wird die Erde von den gesamten Sträuchern weggezogen. Das Anwachsen der Edelreiser wird verbessert, wenn sie vorübergehend mit Wasser versorgt werden, damit ihr Gewebe nicht austrocknet. Auf die Spitzen der Edelreiser wird ein Gummischlauch von etwa 15 cm Länge aufgesetzt, der an einem in die Erde gesteckten Pflock befestigt wird, damit das Edelreis nicht herausbricht. In den Schlauch wird destilliertes Wasser gefüllt und der Schlauch wird oben mit einem Gummistopfen verschlossen. Das Auffüllen mit destilliertem Wasser wird täglich etwa 14 Tage lang wiederholt. Danach sind die Edelreiser bereits so gut verwachsen, dass es nicht mehr notwendig ist, sie auf diese Weise mit Wasser zu versorgen.
Pfropfen mit hartem Edelreis auf grünen Trieb Schritt für Schritt
Von allen Methoden der Umveredelung am Standort, die wir in Lednice erprobt haben, liefert die Umveredelung mit hartem Edelreis in den grünen Trieb die zuverlässigsten Ergebnisse. Diese Methode ist einfach und ermöglicht es, die Edelreiser in einem Raum am Tisch vorzubereiten. Daher wäre sie auch für die Großproduktion zur Umveredelung von Topfunterlagen geeignet, die als Unterpflanzung in älteren Weinbergen ausgepflanzt werden, wo die veredelten Setzlinge schwer anwachsen, da ihnen keine ausreichende Pflege gewidmet werden kann.
Diese Methode erfordert wiederum die Entnahme der Edelreiser bereits im Herbst, nach dem Auftreten leichter Fröste. Über den Winter in PE-Folie aufbewahrte Edelreiser leiden mitunter unter Befall durch Grauschimmel. Es empfiehlt sich daher, sie vor der Einlagerung 12 Stunden lang in einer Lösung aus Chinosol oder Kryptonol zu desinfizieren (gegebenenfalls auch in einer 0,25%igen Euparenlösung). Im Frühjahr werden die Sträucher, die umveredelt werden sollen, oberhalb der Veredelungsstelle zurückgeschnitten. Am Stammfuß treiben aus schlafenden Augen Triebe aus. Wenn diese etwa 15 cm lang sind, brechen wir alle ungünstig platzierten Triebe heraus und belassen 3 am Umfang des Stammfußes. Einige Tage danach veredeln wir alle drei Triebe mit harten Edelreisern um. Die nach der Winterlagerung entnommenen Edelreiser werden zunächst 24 Stunden in Wasser eingeweicht. Dann schneiden wir mit einem scharfen Messer Keile dicht unterhalb des Auges. Die Edelreiser werden einäugig belassen. Die zugeschnittenen Edelreiser legen wir in sauberes, weiches oder destilliertes Wasser. In einem Behälter mit Wasser bringen wir sie dann zum Standort, an dem die Sträucher umveredelt werden sollen.
Bei einer größeren Anzahl umzuveredelnder Sträucher können wir die Edelreiser einen Tag im Voraus vorbereiten. Am Standort, wo wir die Sträucher mit drei Trieben bereits vorbereitet haben, setzen wir die Edelreiser in die auf Spalt zurückgeschnittenen Triebe ein. Wir verfahren dabei so, dass wir die Triebe möglichst tief über dem zweiten bis dritten Auge abschneiden. Dann schneiden wir mit einem scharfen Messer am grünen Trieb einen V-förmigen Einschnitt. In den ausgeschnittenen Trieb setzen wir das keilförmig zugeschnittene harte Edelreis ein und drücken seine Spitze bis in das Knotenstück des Triebes. Dabei achten wir auf die Beibehaltung der wechselständigen Stellung der Augen zwischen Trieb und Edelreis. Dann nehmen wir ein PE-Okulierband und umwickeln die Veredelungsstelle spiralförmig, indem wir unterhalb des Knotenstücks beginnen, in das wir die Spitze des Edelreises gedrückt haben. Wir arbeiten nach oben und achten darauf, dass sich die spiralförmigen Windungen überlappen und nirgends Gewebe des Triebes oder des harten Edelreises hervorsteht. Mit dem Band umwickeln wir nur die Verbindungsstelle, gegebenenfalls das gesamte Edelreis, wobei wir wiederum das Auge aussparen, das aus dem Verband herausragen muss. Bei der letzten Windung führen wir das Band zweimal durch und ziehen sein Ende fest an. So behandelte Edelreiser wachsen sehr gut an, und von drei Edelreisern an einem Strauch wachsen stets mindestens zwei. Bei schwächeren Sträuchern genügen zwei Triebe zur Umveredelung. Bei umveredelten Sträuchern im Sommerhalbjahr brechen wir ständig und regelmäßig alle Triebe aus, die aus dem alten Holz des ursprünglichen Strauches austreiben; die aus den Augen der Edelreiser hervorwachsenden Triebe werden angebunden, und die Geiztriebe an ihnen werden ausgebrochen. Am günstigsten ist es, an jedem umveredelten Strauch nur die zwei am besten wachsenden Edelreiser zu belassen und das schwächste Edelreis samt dem Trieb, auf dem es sitzt, zu entfernen. In Trockenperioden lohnt sich das Bewässern der umveredelten Sträucher, gegebenenfalls auch ihre Düngung mit einem Kombinationsdünger. Die Triebe aus den Edelreisern können eine Länge von 100 bis 200 cm und mehr erreichen. Ende August werden sie eingipfelt, um die Holzreife zu fördern. Im folgenden Jahr bilden wir aus ihnen sofort Stämme und Tragschenkel, an denen wir bereits die erste Ernte der neu veredelten Sorte einbringen. Die Umveredelung mit hartem Edelreis in den grünen Trieb lässt sich auch an der Stammspitze größerer Erziehungsformen durchführen, wenn wir ältere, dicke Stämme nicht vollständig entfernen wollen. Wir müssen vor allem darauf achten, dass wir an den umzuveredelenden Sträuchern entweder keine weiteren Triebe belassen – sofern es sich um kleine Formen der vereinheitlichten Erziehung handelt – oder die Krone großer Formen stark reduzieren. Die Umwicklung der Edelreiser mit PE-Band lösen wir erst im folgenden Jahr während der Vegetation. Zu früh gelöste Edelreiser können herausbrechen.
Ausstellungstrauben: Wie Sie ein schönes Exponat aus dem eigenen Weinberg vorbereiten
Ausstellungstrauben
Jährlich veranstalten die Zweigstellen des Tschechischen Gartenbauvereins lokale oder Bezirksausstellungen für Obst und Gemüse. Dabei werden auch Weintrauben ausgestellt. Von den Rebstöcken abgeschnittene Trauben, die auf Schalen gelegt werden, verderben schnell. Schön machen sich auf der Ausstellung Trauben an Jungtrieben, die aus Blumentöpfen herauswachsen. Ein solches Ausstellungsexponat wird während der gesamten Vegetationsperiode vorbereitet. Im Frühjahr lässt man an den Rebstöcken, deren Trauben man ausstellen möchte, einen zusätzlichen Halbzugstock stehen. Die übrigen Zugstöcke schneidet man nur kurz zurück, um den Ertrag etwas zu reduzieren. Den ausgewählten Halbzugstock fädelt man durch den Boden eines größeren Blumentopfes, in dem man die untere Öffnung etwas vergrößert hat, um das Durchziehen zu ermöglichen. Die Augen unterhalb des Topfbodens sowie die Augen, die sich innerhalb des Topfes befinden werden, entfernt man. Den Halbzugstock versiegelt man in der vergrößerten Öffnung mit einem Stück Holzwolle, auf den Topfboden gibt man eine Drainageschicht aus grobem Sand und füllt den Topf dann mit einer leichteren, strukturierten Gartenerde. Über die Erdoberfläche lässt man 3–4 Augen herausragen. Den Blumentopf befestigt man auf einem geeigneten Untergestell, damit ihn der Wind nicht umwirft. Im Blumentopf hält man die Erde feucht, und damit sie nicht zu schnell austrocknet, umwickelt man die Oberfläche mit PE-Folie. Man lässt nur die Jungtriebe über der Topfoberfläche wachsen, und wenn deren Blütenstände verblüht sind, ringelt man den Halbzugstock unterhalb des Topfbodens. Dadurch erreicht man die Entwicklung schöner Trauben und fördert gleichzeitig das Wurzelwachstum im Blumentopf. Zur Zeit der Traubenreife schneidet man den Halbzugstock dicht unterhalb des Topfbodens ab und kann mit einem schönen Exponat an einer der Ausstellungen teilnehmen. Trauben geeigneter Tafeltraubensorten halten sich in bewässerten Blumentöpfen lange bis in den Winter, sie sind frisch und schmackhaft. Es ist notwendig, sie in einem kühlen und gut belüfteten Raum aufzubewahren.
