Weinrebe

(Vitis vinifera)

Weinrebe oder auch Weinstock, Edle Weinrebe bzw. Europäische Weinrebe – das alles sind Namen für eine Pflanze aus der Familie der Weinrebengewächse, die wegen ihrer Beeren angebaut wird; aus ihnen wird neben dem direkten Verzehr vor allem Wein hergestellt (als Getränk).

Die Weinrebe ist eine verholzende Liane, die eine Stütze braucht, an der sie emporrankt. Das ist die Grundlage ihres Anbaus. Darüber hinaus braucht sie warme und sonnige Lagen, Schnitt, Anbinden und sorgfältige Pflege während des Jahres wie auch bei der Überwinterung.

Die Beeren der Weinrebe, bekannt als Weintrauben, enthalten viele gesundheitsfördernde Stoffe: an Vitaminen sind es C und die Vitamine der B-Gruppe, an Spurenelementen Mangan, Kalzium, Eisen und Magnesium, dazu Pektin und Flavonoide.

Für den Hausgarten eignen sich Tafeltrauben am besten: Sie haben große, eher lockere Trauben, große saftige Beeren mit fester Haut und wenige Kerne, manche sind ganz kernlos. Keltertrauben gehören vor allem in warme Weinbaugebiete, wo die Trauben gut ausreifen und genug Zucker einlagern. Außerhalb davon wählen Sie Sorten mit geringerem Wärmebedarf. Manche Sorten lassen sich sowohl für Wein als auch zum Essen verwenden.

Pflanzen Sie mehrere Sorten, die nacheinander reifen. Dann können Sie von Anfang August bis Ende Oktober ernten, und späte Sorten halten bei guter Lagerung noch länger.

Großfrüchtige Tafeltrauben mit 1–2 kg schweren Trauben reifen im Freien meist nicht aus. Sie werden im Gewächshaus oder Folientunnel gezogen und brauchen eine passende Unterlage, eine besondere Erziehung am Drahtrahmen, kräftige Düngung und Bewässerung. Das Vorgehen beschreibt der Artikel Weinrebe: Traubenqualität verbessern, wo Sie auch Ernte und Lagerung der Trauben finden. Robuste PIWI-Sorten für Wein, etwa Hibernal oder Solaris, finden Sie im Artikel Unterlagen und Rebsorten der Weinrebe.

Kaufen Sie Pflanzen, die auf eine reblausresistente Unterlage veredelt sind, aus einer Baumschule mit zertifiziertem Pflanzgut. Für kalkhaltige Böden braucht es eine kalkverträgliche Unterlage, sonst werden die Blätter gelb. Fragen Sie deshalb beim Kauf nach der Unterlage.

Außerhalb der Weinbaugebiete gedeiht die Rebe am besten an einer sonnigen Wand, idealerweise hell oder weiß, auf der Terrasse oder an einer Stützmauer. Die Wand reflektiert das Licht, erwärmt sich tagsüber und gibt die Wärme nachts wieder ab. Frühere Sorten reifen an der Wand so auch in Lagen um 500 m ü. NN. Noch mehr Sicherheit bietet der Anbau unter Folie oder Glas.

• Meiden Sie Frostlagen. In geschlossene Kessel, Talsohlen und an Hangfüße fließt kalte Luft ab, und Spätfröste verbrennen dort die jungen Triebe samt Blütenständen. Bei welchen Temperaturen die Rebe Frostschäden erleidet, fasst der Artikel Standortwahl für einen Weinberg zusammen.
• In kühleren Lagen wählen Sie die niedrige Kopferziehung, deren Kopf und untere Augen Sie im Winter mit Erde anhäufeln können. Droht im Frühjahr nach dem Austrieb Frost, legen Sie Vlies oder Folie über den Stock.
• Der Boden an der Wand ist meist trockener und ärmer. Einen 1–2 m breiten, 60 cm tief umgegrabenen Streifen bereiten Sie 2–3 Monate vor der Pflanzung vor, direkt an der Wand lassen Sie wegen des Fundaments aber 20–40 cm unbearbeitet. Für einen einzelnen Stock heben Sie ein Pflanzloch von mindestens 0,8–1 m Breite und 60 cm Tiefe aus. Kleinere Steine im Boden stören nicht, mit ihnen erwärmt sich der Boden schneller.

Der Abstand der Stöcke richtet sich nach der gewünschten Erziehungsform:

Reihen in der Ebene legen Sie in Nord-Süd-Richtung an, am Hang entlang der Höhenlinie. Wie Sie die Pflanze Schritt für Schritt setzen, einschließlich der schrägen Pflanzung zur Wand, beschreibt der Artikel Anlage eines Weinbergs.

Grundlage ist die organische Düngung, die der Rebe Humus und Nährstoffe für mehrere Jahre liefert. Mineraldünger ergänzen nur, was fehlt, am besten nach einer Bodenanalyse.

In Jahren ohne organische Düngung werden die Mineraldüngergaben erhöht, aber nur nach Bodenanalyse. Kalium fördert die Holzreife und den Zuckergehalt der Trauben, Phosphor die Fruchtbarkeit. Zu viel Stickstoff ist dagegen der häufigste Fehler: Der Stock wächst üppig, das Holz reift schlecht aus und erfriert im Winter leichter, die Trauben faulen stärker. Chlorid aus Kalisalz verträgt die Rebe schlecht, deshalb ist Kaliumsulfat besser (mehr im Artikel Mineraldünger). Saure Böden kalken Sie nach dem gemessenen pH-Wert.

Lockern und jäten Sie den Boden unter der Rebe im Sommer oder mulchen Sie ihn mit gehäckseltem Stroh oder Rasenschnitt, die Feuchtigkeit halten und am Hang die Erosion bremsen. Gießen Sie vor allem nach der Blüte und vor dem Weichwerden der Beeren, bei extremer Trockenheit auch nach der Ernte. Eine Rebe an der Wand steht in trockenerem Boden und braucht öfter Wasser. Wie man mit Mist umgeht, beschreibt der Artikel Mist im Garten.

• Viruskrankheiten (Mosaik und Blattrollkrankheit). Das Mosaik verursacht auf den Blättern hellgrüne bis gelbe Flecken und vergilbte Blattadern, der Stock wird schwächer, blüht nicht mehr und stirbt nach einigen Jahren ab. Bei der Blattrollkrankheit rollen sich im Juli und August die Blattränder ein, die Blätter färben sich im Herbst früher rot und fallen ab, der Stock wächst schwach und die Beeren fallen nach der Blüte ab. Die Viren werden durch Veredelung und Stecklinge von kranken Stöcken sowie durch saugende Insekten, etwa Schmierläuse, übertragen. Heilen lassen sie sich nicht. Pflanzen Sie nur gesunde zertifizierte Reben, nehmen Sie keine Stecklinge oder Edelreiser von unbekannten Stöcken und graben Sie einen kranken Stock samt Wurzeln aus, ohne ihn zu kompostieren.
• Reblaus. Eine Wurzellaus, die an den Wurzeln der Europäerrebe saugt und den Stock nach und nach zerstört. Schutz bietet die Pflanzung von Reben, die auf eine resistente Unterlage veredelt sind. Deshalb entfernt man die Tauwurzeln, die oberhalb der Veredelungsstelle wachsen: Würde die Rebe aus dem Edelreis wurzeln, wäre sie wurzelecht und hätte gegen die Reblaus keine Chance. Mehr über Unterlagen im Artikel Unterlagen und Rebsorten der Weinrebe.
• Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler. Sie schaden vor allem in warmen Weinbaugebieten. Die Raupen der ersten Generation verspinnen und fressen die Blütenstände (Heuwurm), die Raupen der zweiten Generation bohren sich in die Beeren (Sauerwurm), die dann faulen. Den Falterflug überwacht man mit Pheromonfallen und behandelt nach Warndienst-Aufruf mit einem vom BVL zugelassenen Mittel gemäß Gebrauchsanleitung, Auskunft gibt der Pflanzenschutzdienst. Während der Blüte wird wegen der Bienen nicht gespritzt.
• Spinnmilben. Sie vermehren sich im Juli und August bei Trockenheit und Wärme massenhaft, die Blätter werden durch das Saugen hell und die Rebe wird geschwächt. Vorbeugend gilt: nicht mit Stickstoff überdüngen und ausreichend Kalium geben. Auch Raubmilben helfen. Mehr im Artikel Spinnmilben.
• Napfschildläuse. Bei Massenbefall bremsen sie das Wachstum. Am Stamm und an den Schenkeln lassen sie sich in der Ruhezeit abkratzen, sonst behandelt man mit einem für Reben zugelassenen Ölpräparat. Siehe Schmierläuse.
• Milben an den Blättern. Gekräuselte Blätter im Frühjahr gehen auf die Kräuselmilbe der Rebe zurück, filzige Blasen auf die Rebenpockenmilbe. Eingerollte Blätter kann auch der Rebenstecher verursachen.

Traubenkuchen nach französischer Art

Für den Kuchen brauchen Sie: für den Teig – 300 g Mehl, eine Prise Salz, 150 g weiche Butter, 120 ml Wasser; dazu 1 kg Weintrauben, 3 Esslöffel Johannisbeergelee, 2 Esslöffel Kirschwasser. Aus den Teigzutaten kneten wir rasch einen Teig und lassen ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Dann rollen wir ihn aus, kleiden eine Form von etwa 25 cm damit aus, stechen ihn mit der Gabel ein und backen ihn 25 Minuten im auf 180 °C vorgeheizten Ofen vor. Inzwischen waschen wir die Trauben. In einem kleinen Topf lösen wir das Johannisbeergelee zusammen mit dem Kirschwasser auf, bestreichen den vorgebackenen Boden mit der Hälfte davon, belegen ihn mit den Trauben und übergießen alles mit dem restlichen Gelee. Sofort servieren, damit der Kuchen nicht durchweicht.