Walnussbaum schneiden: wann und wie, damit er nicht unnötig blutet

Schneiden Sie den Walnussbaum im Sommer, am besten im August, wenn er belaubt ist. Die Wunden schließen sich dann schnell, und der Baum verliert am wenigsten Saft. Im Winter und Vorfrühling schneiden Sie die Walnuss nicht: Aus den Wunden tritt viel Saft aus, der Baum wird geschwächt und die Wunden heilen schlecht. Eine Ausnahme ist der Jungbaum, dessen Krone im zweiten Jahr nach der Pflanzung zum Austrieb eingekürzt wird, nicht früher. Ein ausgewachsener Walnussbaum braucht nur wenig: alle zwei bis drei Jahre ein Auslichten trockener und zu dichter Äste. Einen starken Schnitt verträgt er nicht, deshalb ist ein guter Kronenaufbau in den ersten Jahren am wichtigsten.

Die Termine gelten für mittlere Lagen. In warmen Regionen treibt die Walnuss früher aus, in Höhenlagen später. Richten Sie sich nach dem Baum: „nach dem Austrieb“ heißt, dass die Blätter schon wachsen, nicht dass die Knospen gerade erst schwellen.

Im Vorfrühling herrscht in den Wurzeln der Walnuss ein hoher Saftdruck. Jede Schnittwunde aus dieser Zeit „blutet“ oft mehrere Tage, der Baum verliert Wasser und Reservestoffe, und in die nasse Wunde dringen leichter Pilze ein. Am größten sind die Saftverluste, wenn Sie in der Vegetationsruhe schneiden.

Im Sommer ist der Baum belaubt, die Blätter ziehen den Saft ab, und die Wunde beginnt rasch zu überwallen. Deshalb schneidet man die Walnuss heute im Sommer, während beim Kernobst der Schnitt im Vorfrühling üblich ist. Ähnlich hat sich wegen der Wundheilung auch der Schnitt von Steinobst in die Vegetationszeit verschoben, siehe Pflaumenbaum schneiden oder Kirschbaum schneiden.

Die Walnuss pflanzt man am besten im Frühjahr als zwei- bis dreijährige unverzweigte Rute, also ein Bäumchen mit Stämmchen ohne Krone. Der Pflanzschnitt ist besonders auf schlechterem Boden, in trockeneren Lagen und bei Bäumchen mit beschädigten Wurzeln nötig. Ohne ihn kümmert das Bäumchen mehrere Jahre. Wie Sie eine Walnuss auswählen und pflanzen, beschreibt der Artikel Walnussbaum (Juglans regia).

1. Jahr: den Stamm hochziehen

1. Hat die Rute noch nicht die gewünschte Stammhöhe, lassen Sie den Stamm aus der Endknospe weiterwachsen. Kürzen Sie ihn nicht.
2. Die übrigen Knospen am Stämmchen brechen Sie zu Beginn des Austriebs aus.
3. Ist das Stämmchen schwach, lassen Sie aus ihnen kurze Seitentriebe wachsen. Dadurch wird das Stämmchen kräftiger. Mitte August schneiden Sie sie am Stamm ab.

Stammhöhe: beim Hochstamm etwa 180–220 cm. In ungünstigeren Lagen mit Spätfrostgefahr wird die Walnuss auch als Niederstamm oder Viertelstamm mit einem Stamm von etwa 90–110 cm gezogen.

2. Jahr: die Krone anlegen

1. Ziehen Sie die Krone aus den obersten 4–5 Knospen des Mitteltriebs. Die übrigen Knospen am kräftigen Stämmchen brechen Sie zu Beginn des Austriebs aus, am schwachen lassen Sie sie als stammstärkende Triebe stehen und schneiden diese Mitte August ab.
2. Die Kronentriebe aus dem ersten Jahr sind meist kurz. Im zweiten Jahr kürzen Sie sie zum Austrieb auf 2 Knospen. Ein früherer Schnitt würde das Bäumchen viel Saft kosten.
3. Eine der beiden Knospen ist nur Reserve. Den Jungtrieb daraus entfernen Sie so früh wie möglich, damit an jedem Trieb nur einer wächst.
4. Den Mitteltrieb (Leittrieb) lassen Sie die Seitentriebe leicht überragen, damit der Baum eine klare Spitze hat.

3. Jahr: nachkorrigieren, dann wachsen lassen

• Haben die Jungtriebe im zweiten Jahr nicht mindestens 60 cm erreicht, kürzen Sie sie im Frühjahr erneut auf 2 Knospen und gehen wie im Vorjahr vor.
• Triebe über 80 cm kürzen Sie Ende August um einige Zentimeter. Sie reifen besser aus und bilden seitliches Fruchtholz.
• Sobald die Kronentriebe die nötige Länge haben, kürzen Sie sie nicht weiter. Eine aufgebaute Krone braucht keinen regelmäßigen Schnitt mehr.

Ein mit Krone gekauftes Bäumchen schneiden Sie je nach Bedingungen. Auf schlechterem Boden oder in ungünstiger Lage kürzen Sie die Kronentriebe auf 2 Knospen und lassen an jedem nur einen Jungtrieb wachsen; wachsen sie auch so nicht ausreichend, wiederholen Sie den Schnitt im nächsten Frühjahr. Am guten Standort kürzen Sie die Triebe nur, wenn der Jahreszuwachs im zweiten und dritten Jahr unter 20 cm bleibt.

Eine Walnuss, die nach der Pflanzung niemand geschnitten hat, hat auch nach Jahren nur eine kleine, schwache Krone mit kurzem Zuwachs. Das lässt sich nachträglich korrigieren:

1. Lassen Sie in der Krone den Mitteltrieb und 3–4 am besten verteilte Leitäste stehen. Die übrigen schneiden Sie Ende August oder im Frühjahr zum Austrieb ab.
2. Die verbliebenen Äste kürzen Sie im Frühjahr stark, sodass nur 2–4 Internodien stehen bleiben, also Abschnitte zwischen den Stellen, an denen Blätter saßen.
3. Von den neuen Jungtrieben lassen Sie nur einen stehen, der in Verlängerung des Astes wächst. Die übrigen entfernen Sie so früh wie möglich, solange sie noch grün sind.
4. Werden die neuen Triebe im ersten Jahr keinen Meter lang, kürzen Sie sie im nächsten Frühjahr auf 1–2 Knospen. Ein zweiter Schnitt reicht in der Regel.

Eine tragende Walnuss formt ihre Krone selbst. Greifen Sie alle zwei bis drei Jahre ein, im August oder nach dem Austrieb, und nur dort, wo es nötig ist:

• trockene, angebrochene und kranke Äste,
• Äste, die sich kreuzen oder ins Kroneninnere wachsen,
• Äste, die die Krone zu dicht machen,
• Äste, die stören (über dem Weg, am Dach).

Die Krone soll licht bleiben, aber nicht ausgedünnt wirken. Starke Äste schneiden Sie nur ausnahmsweise: Große Wunden heilen bei der Walnuss langsam, und einen starken Schnitt verträgt sie schlechter als Kernobst. Dunkle Flecken auf Blättern und Früchten, durch die Jungtriebe vertrocknen, sind meist die Anthraknose der Walnuss. Befallene Zweige schneiden Sie beim sommerlichen Auslichten heraus.

Eine Verjüngung braucht ein Baum, der an den Astenden weniger als 10 cm pro Jahr zuwächst oder dessen Krone von innen vertrocknet.

1. Kürzen Sie die Äste Ende Sommer oder im Frühjahr nach dem Austrieb.
2. Gehen Sie schrittweise vor, am besten 1–2 Äste pro Jahr. Eine einmalige starke Verjüngung verträgt der Baum schlecht.
3. Schneiden Sie immer über einem Seitenast ab, der weiterwachsen soll. Stummel lassen Sie nicht stehen.
4. Einen nicht zu alten Baum mit beschädigtem Stamm, aber gesunden Wurzeln können Sie bis zum Boden zurückschneiden. Stamm und Krone ziehen Sie dann aus neuen Trieben.

Die Walnuss gehört zusammen mit Pfirsich, Aprikose und Mandel zu den Arten, deren Bast bei starkem Winterfrost um –20 °C geschädigt wird. Das Risiko ist nach einem warmen, feuchten Herbst am größten, wenn die Jungtriebe nicht ausgereift sind, und nach einem plötzlichen Kälteeinbruch auf Tauwetter. Erfrorene Äste vertrocknen erst im Lauf von Frühjahr und Sommer.

• Nichts überstürzen. Verjüngen Sie erst im folgenden Frühjahr, wenn klar zu sehen ist, wie weit die Äste abgestorben sind.
• Kürzen Sie bis ins gesunde Holz. Gesunder Bast ist hell, erfrorener braun.
• Im Frühjahr darauf entfernen Sie mit einem Korrekturschnitt die Stummel, die an den Enden der gekürzten Äste eingetrocknet sind.
• Nach einem tieferen Schnitt treiben viele Jungtriebe aus. Lichten Sie sie rechtzeitig aus, damit die Krone nicht zu dicht wird.

Gegen späte Frühjahrsfröste, die Blüten und junge Triebe schädigen, helfen vor allem die Wahl des Standorts und spät austreibende Sorten, siehe Eisheilige und Spätfröste.

• Auf Astring. Ganze Äste schneiden Sie dicht am Stamm oder Tragast ab, ohne jedoch den verdickten Ring an der Astbasis zu verletzen. Lassen Sie keinen Stummel stehen und schneiden Sie nicht in den Stamm.
• Stärkere Äste in zwei Schritten. Zuerst von unten ansägen, dann von oben absägen und zuletzt den verbliebenen Stummel sauber nachschneiden. So reißt der Ast nicht mit der Rinde ab.
• Scharfes Werkzeug. Für dünne Triebe eine Bypass-Schere oder ein Messer (Hippe), für stärkere Äste eine Gartensäge mit feiner Zahnung. Ausgefranste Wundränder glätten Sie mit dem Messer.
• Wunden. Kleine Wunden lassen Sie unbehandelt. Eine große Wunde glätten Sie mit einem scharfen Messer und behandeln sie bei Bedarf mit einem Wundverschlussmittel.
• Sauberkeit. Wischen Sie das Werkzeug zwischen den Bäumen mit Alkohol ab, besonders wenn in der Umgebung Anthraknose auftritt.

Allgemeine Grundsätze des Baumschnitts erklärt der Artikel Baumschnitt.

• Schnitt im Winter oder Vorfrühling. Der Baum blutet stark und die Wunden heilen schlecht.
• Kein Pflanzschnitt. Das Bäumchen kümmert mehrere Jahre und die Krone bleibt schwach.
• Kronenschnitt im zweiten Jahr zu früh, noch vor dem Austrieb.
• Großer Eingriff auf einmal. Verjüngen Sie schrittweise, 1–2 Äste pro Jahr.
• Stummel. Sie vertrocknen, werden nicht überwallt und sind ein Einfallstor für Fäulnis.
• Schnitt eines erfrorenen Baums gleich nach dem Winter. Warten Sie, bis sich zeigt, wie weit die Äste abgestorben sind.
• Sämlingswalnuss im kleinen Garten. Eine große Krone lässt sich durch Schnitt nicht dauerhaft klein halten. Auf ein kleineres Grundstück gehört eine veredelte Walnuss, die eine kleinere Krone hat und früher trägt.