Obstbaumformen: Hochstamm, Halbstamm, Viertelstamm, Buschbaum, Spindel und Palmette

Die Form eines Obstbaums richtet sich nach der Stammhöhe, also dem Abstand vom Boden bis zum untersten Ast der Krone. Der Hochstamm hat einen Stamm von 180–200 cm, der Halbstamm 130–150 cm, der Viertelstamm 90–110 cm und der Buschbaum 50–70 cm. Schlanke Spindel und Palmette verzweigen sich schon 40–60 cm über dem Boden.

Es gilt eine einfache Regel: Je niedriger die Form, desto früher trägt der Baum, desto weniger Platz braucht er und desto leichter lässt er sich schneiden und abernten. Gleichzeitig steht er aber auf einer schwächeren Unterlage, braucht eine Stütze und lebt kürzer. Hohe Formen sind dagegen langlebig, auf die erste Ernte wartet man aber länger und geerntet wird von der Leiter.

Die Pflanzabstände in der Tabelle gelten für Apfel und Birne, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Pfahl soll nach dem Einschlagen höchstens 10 cm unter dem untersten Kronenast enden, damit er nicht in die Krone ragt und keine Scheuerstellen verursacht.

Bäume auf Sämlingen und starkwachsenden Unterlagen haben tiefe Wurzeln und brauchen den Pfahl nur, bis der Stamm kräftig genug ist. Schwache Unterlagen haben feine, flache Wurzeln ohne Pfahlwurzel, der Baum kippt leicht um, deshalb bleibt die Stütze ein Leben lang.

• Kleiner Garten: Buschbäume, schlanke Spindeln, Palmetten und Säulenobst. Auf derselben Fläche finden mehr Sorten mit gestaffelter Reife Platz, sodass Sie vom Sommer bis zum Frühjahr frisches Obst haben. Für kleinere Kronen werden auch sogenannte kompakte Sorten und Spur-Typen mit verkürztem Zuwachs gezüchtet.
• Apfel und Birne in höheren Lagen: Viertelstämme. In tieferen und wärmeren Lagen Buschbäume oder Spindelbüsche, Palmetten und schlanke Spindeln.
• Steinobst: Aprikosen, Zwetschgen, Pflaumen und Süßkirschen werden in der Regel als Viertelstämme gezogen. Sauerkirschen und Pfirsiche eignen sich auch als Buschbäume, Pfirsiche mit offener Kesselkrone ohne Mitteltrieb (siehe Pfirsichbaum schneiden).
• Großer Garten mit Rasen: Halb- und Hochstämme. Bei ihnen ist das Risiko geringer, dass ein Spätfrost die Blüten schädigt, weil die Krone höher über der kalten bodennahen Luft liegt. Sie tragen aber später, Ernte und Pflege sind aufwendiger (vor allem bei Kirschen und Birnen), und die Früchte sind oft kleiner. Sinnvoll ist eine Kombination aus größeren und kleineren Formen.
• Einzelbaum am Haus, im Hof oder auf der Weide: Hochstamm.
• Standorte mit Wild und hohem Schnee: Halb- oder Hochstamm, dessen Krone außer Reichweite des Verbisses liegt (siehe Wildverbiss-Schutz).
• Walnuss: Ein Sämling bildet eine riesige Krone und passt nicht in einen kleinen Garten. Ausnahmen sind veredelte Sorten mit kleinerer Krone (siehe Walnussbaum schneiden).

Stamm 180–200 cm, bei der Walnuss bis 220 cm. Es ist die traditionelle Form alter Streuobstwiesen, Alleen und Hofbäume. Unter der Krone lässt sich bequem mähen und gehen, der Baum steht auf einem Sämling oder einer starkwachsenden Unterlage, kommt gut mit trockeneren, tiefgründigen Böden zurecht und wird sehr alt.

Nachteile: Die erste Ernte kommt einige Jahre später als beim Buschbaum, die Krone wird sehr groß, und geerntet wird von einer hohen Leiter. Die zweite Leitastetage wird beim Hochstamm mit einem Abstand von bis zu 150 cm zur ersten angelegt.

Stamm 130–150 cm. Unter der Krone lässt sich noch Rasen mähen und ohne Bücken arbeiten, gleichzeitig kann man die Krone mit einer kleineren Leiter schneiden und abernten als beim Hochstamm. Halbstämme pflanzt man in größere Gärten, in denen Platz keine Rolle spielt.

Stamm 90–110 cm. Ein Kompromiss zwischen großem und kleinem Baum: Die Krone lässt sich meist vom Boden oder von einer niedrigen Leiter pflegen, der Baum trägt früher als ein Halbstamm und ist trotzdem kräftig genug auch für schwierigere Bedingungen. Deshalb ist er die häufigste Form bei Apfel und Birne in höheren Lagen und die übliche Form bei Aprikosen, Zwetschgen, Pflaumen und Süßkirschen.

Der Buschbaum hat einen nur 50–70 cm hohen Stamm und steht auf einer schwach bis mittelstark wachsenden Unterlage. Er trägt früh und regelmäßig, die Früchte sind meist größer und besser ausgefärbt, und alle Arbeiten erledigen Sie vom Boden aus.

Der Buschbaum mit freier Krone hat 3–4 Leitäste mit Mitteltrieb, beim Pfirsich ohne. Er eignet sich für Apfel, Birne, Sauerkirsche und Pfirsich.

Der Spindelbusch hat die Form eines Kegels: unten 1,5–2 m breit und 2,5–3 m hoch. Er wird in Reihen mit 3,5 m Abstand und in der Reihe mit 2–2,5 m gepflanzt. Besonders gut eignen sich Birnen. So legen Sie ihn an:

1. Lassen Sie bei der Pflanzung in 40–60 cm Höhe über dem Boden 4 Leitäste und den Mitteltrieb stehen. Bei Sorten mit langen Fruchttrieben genügen 3 Leitäste, bei schwach wachsenden Sorten mit kurzem Fruchtholz 5.
2. Die unteren Leitäste kürzen Sie auf 6–8 Knospen, die oberen auf 2–3 Knospen. Die Endknospe soll immer nach außen zeigen.
3. Den Mitteltrieb kürzen Sie etwa 20 cm über der Höhe des obersten Leitasts.
4. Im Juli biegen Sie kräftige Leitäste in eine schräge bis waagerechte Lage und binden sie mit Schnur am Stamm oder an Pflöcken im Boden fest. Schwach wachsende Leitäste biegen Sie erst im nächsten Jahr. Ziehen Sie sie nie unter die Waagerechte, sie würden schnell vergreisen.
5. Ende Juli bis Anfang August, wenn die Triebe ihr Wachstum abgeschlossen und eine Endknospe gebildet haben, kürzen Sie die Verlängerungstriebe nicht. Die übrigen Jungtriebe, die die Krone verdichten, schneiden Sie auf Stummel (einen kurzen Zapfen von etwa 1 cm).
6. In den Folgejahren kürzen Sie im Vorfrühling die Verlängerungen der Leitäste und des Mitteltriebs so, dass die Krone ihre Kegelform behält. Längeres seitliches Fruchtholz kürzen Sie auf 5–8 Knospen.
7. Die nächste Leitastetage legen Sie erst an, wenn die untere gut wächst und zu tragen begonnen hat, meist nach 3–4 Jahren. Wählen Sie die neuen Leitäste 30–40 cm über den unteren, möglichst einzeln und nicht alle von einer Stelle. Solange die untere Etage nicht entwickelt ist, leiten Sie den Mitteltrieb jedes Jahr auf eine Knospe zurück.

Die schlanke Spindel ist heute die verbreitetste Apfelform in Plantagen und Gärten. Sie ist schmaler als der Spindelbusch (bei 2–2,5 m Höhe 1,25–1,6 m breit) und macht weniger Arbeit. Sie hat keine dauerhaften Leitäste: Das Fruchtholz wächst direkt aus der Mittelachse, unten länger und mehrjährig, oben kürzer, sodass der Baum die Form eines schmalen Kegels behält.

Sie steht immer auf einer schwachen Unterlage (beim Apfel M 9, auf schlechteren Böden M 26 oder M 7) und braucht einen dauerhaften Pfahl oder ein Drahtgerüst. In der Reihe wird mit 1,5–2 m Abstand gepflanzt.

1. Eine einjährige Veredlung (unverzweigter Trieb um 120 cm) kürzen Sie nach der Pflanzung auf 80–90 cm. Aus den Knospen unter dem Schnitt wachsen Seitentriebe.
2. Ein zweijähriges Bäumchen mit Seitentrieben: Die Mittelachse so kürzen, dass sie 30–40 cm über dem höchsten Seitentrieb liegt. Seitentriebe nicht einkürzen, und wenn sie steil nach oben wachsen, waagerecht binden.
3. 2. und 3. Jahr: Entfernen Sie nur die stärksten Triebe, die der Achse Konkurrenz machen würden. Die übrigen lassen Sie wachsen und tragen.
4. Spitze: Bei starkwachsenden Sorten kürzen Sie die Achse nicht, sondern leiten sie auf einen schwächeren, kürzeren Seitentrieb ab. Eine eingekürzte Achse würde ein Bündel kräftiger Konkurrenztriebe austreiben.
5. Ab dem 4.–5. Jahr wird der Baum mit dem Erneuerungsschnitt geschnitten: Abgetragenes Fruchtholz wird laufend durch junge Triebe ersetzt (das Vorgehen beschreibt Schnitt am tragenden Apfelbaum).

Die Palmette ist eine flache Form: Die Leitäste verlaufen nur in Reihenrichtung, und die Bäume bilden zusammen eine Obstwand. Der Stamm ist 40–60 cm hoch. Die Wand eignet sich entlang eines Weges, Zauns oder einer Mauer, die dem Baum zusätzlich Wärme gibt. Die Früchte sind gut belichtet und von hoher Qualität, die Arbeit nimmt aber zu, weil die Leitäste angebunden werden müssen.

Drahtgerüst: Pfosten 2–3 m hoch, 75 cm tief im Boden, dazwischen verzinkter Draht mit 2,5–3 mm Stärke in 3–4 Reihen im Abstand von etwa 50 cm. Die Leitäste binden Sie mit weicher Schnur oder Band an, nie mit Draht, der in die Rinde einwachsen würde.

Welcher Palmettentyp: Für den Garten haben sich Palmetten mit senkrechter Achse und schrägen Leitästen am besten bewährt. Schräge Leitäste wachsen und tragen gut und liefern auch nach Jahren hochwertiges Obst. Palmetten mit waagerechten Leitästen tragen früh, aber in der oberen Etage wuchern Wasserschosse und die Fruchtqualität lässt mit der Zeit nach.

Einfache freie Palmette Schritt für Schritt:

1. Pflanzen Sie die Bäume in der Reihe 2–3 m voneinander, die Reihen 3–4 m auseinander.
2. Wählen Sie zwei Leitäste, die in Reihenrichtung wachsen, und binden Sie sie schräg an: bei Sorten mit hängendem Wuchs etwa 40° von der senkrechten Achse, bei aufrecht wachsenden etwa 50°. Die Leitäste nicht einkürzen.
3. Die nächste Etage legen Sie 60–80 cm über der ersten auf dieselbe Weise an.
4. Halten Sie die Wand auf 2–2,5 m Höhe. Die Höhe soll die Breite der Gasse zwischen den Reihen nicht überschreiten, und oben soll die Wand etwa halb so breit sein wie unten, sonst verkahlt der untere Teil.

Für Spaliere eignen sich schwach bis mittelstark wachsende, regelmäßig tragende Sorten auf schwächeren Unterlagen, zum Beispiel die Äpfel ‚James Grieve‘, ‚Golden Delicious‘ oder ‚Idared‘ und die Birnen ‚Conference‘, ‚Williams Christ‘ oder ‚Alexander Lucas‘. Auf einer starkwachsenden Unterlage würde die Wand zu stark wachsen. Pfirsiche werden an der Wand als dreiarmige Palmette gezogen (Mitteltrieb und zwei Leitäste in Reihenrichtung im Winkel von 45°), mit 3–4 m Abstand zwischen den Bäumen.

Den Abstand eines Obstspaliers zum Nachbargrundstück behandelt der Artikel Grenzabstand für Bäume.

Echte Säulensorten gibt es nur beim Apfel: Sie haben einen kräftigen Trieb mit kurzen Fruchtspießen und behalten die schmale Form erblich bei. Bei Birnen, Kirschen, Zwetschgen oder Pfirsichen werden als „Säulenobst“ schmale Formen auf schwacher Unterlage verkauft, die nur durch regelmäßigen Schnitt schlank bleiben. Pflanzung im Kübel, Schnitt und Winterschutz beschreibt der Artikel Säulenobst und Obst im Kübel.

Die Stammhöhe lässt sich auf jeder Unterlage ziehen, doch Kronengröße und Lebensdauer bestimmt die Unterlage. Der Grundsatz lautet: Je größer die gewünschte Form, je ertragreicher und schwachwüchsiger die Sorte und je schlechter der Boden, desto stärker wachsend die Unterlage.

• Sämlinge und starkwachsende Unterlagen haben mächtige, tiefe Wurzeln, die Bäume wachsen kräftig, kommen auch mit trockeneren, tiefgründigen Böden zurecht, tragen später und werden sehr alt. Sie gehören unter Halb- und Hochstämme.
• Schwache vegetative Unterlagen bringen den Baum früh und reichlich in Ertrag, doch er lebt kürzer, hat feine, flache Wurzeln und braucht eine dauerhafte Stütze. Sie gehören unter Buschbäume, Spindeln und Palmetten.

Pfirsiche werden auf Pfirsichsämling oder Myrobalane gezogen, für kalkhaltige Böden auf der Unterlage GF 677. Details zu den einzelnen Unterlagen finden Sie im Artikel Obstbaum-Unterlagen.

Achten Sie bei Buschbäumen und Spindeln auf schwacher Unterlage auf die Pflanztiefe. Die Veredlungsstelle muss über dem Boden bleiben. Wird sie zugeschüttet, bildet die Edelsorte eigene Wurzeln, der Baum wächst zu stark, und die Vorteile der schwachen Unterlage gehen verloren.

Der häufigste Fehler im Garten ist eine zu dichte Pflanzung. Die Bäume beschatten sich dann gegenseitig, schießen in die Höhe, blühen wenig, werden häufiger krank, und das Obst ist schlechter. Stellen Sie sich bei der Planung den Garten mit ausgewachsenen Bäumen vor, nicht mit frisch gepflanzten Ruten.

• Je stärker Sorte und Unterlage wachsen und je fruchtbarer der Boden ist, desto größer der Abstand. Schwach wachsende Sorten auf Zwergunterlagen und Bäume auf ärmeren, trockeneren Böden werden dichter gepflanzt.
• Eine dichtere Pflanzung lohnt sich auch an Süd-, Südost- und Südwesthängen, wo die Kronen den Boden beschatten und dieser weniger austrocknet.
• Haben alle Bäume dieselbe Form, pflanzen Sie sie im Dreiecksverband. Er nutzt die Fläche am besten und beschattet den Boden besser.
• Kombinieren Sie Formen (Viertelstämme mit Buschbäumen) oder Bäume mit Sträuchern, wählen Sie einen Quadrat- oder Rechteckverband und setzen Sie kleine Formen zwischen große.
• An Hängen legen Sie die Reihen entlang der Höhenlinien an. In warmen, trockenen Lagen richten Sie Spalier- und Spindelreihen von Nord nach Süd aus, in kühleren, feuchteren von West nach Ost.

Das Pflanzen selbst beschreibt der Artikel Bäume pflanzen.

Eine stabile, lichte Krone bauen Sie in den ersten 3–5 Jahren auf, beim Steinobst in 2–3 Jahren. Was Sie dabei versäumen, müssen Sie später mit großen Wunden korrigieren.

Aus einer Rute ziehen Sie die Form selbst. Eine einjährige unverzweigte Veredlung (Rute) ist günstiger und eignet sich für jede Form. Im Frühjahr kürzen Sie sie auf die gewünschte Stammhöhe plus 6–7 Knospen. Aus ihnen wachsen ein Verlängerungstrieb und 5–6 Seitentriebe, aus denen Sie die Leitäste auswählen. Triebe, die weiter unten am Stamm wachsen, lassen Sie bis zum Sommer stehen, der Stamm wird dadurch kräftiger, und im Juli bis August schneiden Sie sie dicht am Stamm ab.

Pflanzschnitt (bei Herbstpflanzung erst im Frühjahr vor dem Austrieb):

1. Wählen Sie 3, höchstens 4 etwa gleich starke Triebe, die gleichmäßig um den Stamm verteilt sind. Ideal ist ein Winkel von 40–60° zum Stamm. Steiler stehende Triebe brechen bei Fruchtbehang oder Wind aus, besonders beim Steinobst. Fester sitzen Leitäste, die nicht von einer Stelle abgehen, sondern einen Höhenabstand zueinander haben.
2. Überzählige Triebe schneiden Sie auf Astring ab oder biegen sie zu einem Bogen und binden sie am Stämmchen fest. Ein gebogener Trieb setzt Blütenknospen an und trägt schon im nächsten Jahr.
3. Einen Konkurrenztrieb, der direkt unter dem Mitteltrieb steil nach oben wächst, entfernen Sie.
4. Kürzen Sie zuerst die Leitäste, und zwar so, dass ihre Spitzen auf gleicher Höhe liegen (Saftwaage). Höhere Leitäste kürzen Sie stärker, tiefere weniger. Schneiden Sie über einer nach außen zeigenden Knospe.
5. Den Mitteltrieb kürzen Sie so, dass er 10–20 cm über den Spitzen der Leitäste steht. Je schwachwüchsiger die Sorte und je schwächer die Leitäste, desto tiefer.

Bei Obstbäumen wird der Mitteltrieb nach der Pflanzung also eingekürzt, aber nicht entfernt, und führt weiter die Krone. Die oberste Knospe hat im Wachstum Vorrang: Bliebe der Mitteltrieb hoch über den Leitästen, würden diese zurückbleiben und der Baum würde in die Höhe schießen. Bäumchen mit schwachen Wurzeln oder solche, die im Frühjahr bei Trockenheit gepflanzt wurden, schneiden Sie tiefer: Leitäste auf 1–3 Knospen, den Mitteltrieb auf 3–4 Knospen. Ein Bäumchen, das nach der Pflanzung ungeschnitten bleibt, trägt vorzeitig, erschöpft sich und kümmert jahrelang.

Erziehungsschnitt im 2.–5. Jahr:

• Die Verlängerungstriebe der Leitäste kürzen Sie im ersten Jahr nach der Pflanzung etwa um die Hälfte, in den Folgejahren weniger (um ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel). Nach 3–5 Jahren, beim Steinobst nach 2–4 Jahren, kürzen Sie sie nicht mehr.
• Den Mitteltrieb halten Sie etwa 20 cm über der Ebene der Leitäste. Je stärker Sie ihn einkürzen, desto mehr stärken Sie die Leitäste.
• Konkurrenz- und Steiltriebe entfernen Sie ganz. Ihrer Entstehung beugen Sie vor, wenn Sie sie im Juni hinter dem 5. Blatt pinzieren.
• Waagerechtes und geneigtes Fruchtholz kürzen Sie nicht, es setzt von selbst Blüten an. Je waagerechter ein Ast, desto mehr blüht er und desto weniger wächst er. Mit dem Biegen beginnen Sie aber erst bei einem gut wachsenden Bäumchen, und nie unter die Waagerechte.
• Die zweite Leitastetage legen Sie nach 3–5 Jahren an, wenn die unteren Leitäste gut entwickelt sind: in der Regel 3 Triebe im Abstand von 70–150 cm zur ersten Etage (je starkwüchsiger die Sorte und je höher die Form, desto mehr), bei niedrigeren Formen genügen 40–50 cm. Wählen Sie Triebe, die von oben gesehen in die Lücken zwischen den unteren Leitästen wachsen.

Steinobst wird während der Vegetation geschnitten, nicht im Winter, wegen Gummifluss und Infektionen. Konkrete Anleitungen finden Sie in den Artikeln Kirschbaum schneiden, Pflaumenbaum schneiden und Aprikosenbaum schneiden. Den Apfelbaumschnitt nach Alter des Baums beschreibt Apfelbaum schneiden.

• Hohe Form im kleinen Garten und zu dichte Pflanzung. Ein Apfel-Halbstamm auf Sämling braucht 8–10 m. Zu dicht gepflanzte Bäume wachsen dem Licht entgegen und tragen nur am Kronenrand.
• Zwergbäumchen zu tief gepflanzt. Eine Veredlungsstelle unter der Erde bedeutet eigene Wurzeln der Sorte und das Ende des schwachen Wuchses.
• Spindel oder Buschbaum ohne Pfahl. Die schwache Unterlage hält den Baum mit Fruchtbehang nicht, der Wind wirft ihn um.
• Leitäste von einer Stelle und im spitzen Winkel. Eine solche Verzweigung bricht unter Fruchtlast oder Schnee auseinander.
• Biegen unter die Waagerechte. Der Ast vergreist schnell und treibt am Bogen Wasserschosse.