Kletterrosen: Sorten, Pflanzung, Rankhilfe und Schnitt

Kletterrosen haben weder Ranken noch Haftwurzeln. Die langen Triebe lehnen sich an die Stütze nur an und halten sich mit den Stacheln fest, ohne Anbinden würden sie zur Seite fallen oder herunterkippen. Als Lohn für etwas Bindearbeit erhalten Sie aber eine blühende Wand von zwei bis vier Metern Höhe, die keine andere Rose ersetzt. Allgemeine Regeln für alle Rosengruppen finden Sie im Artikel Rosen pflanzen und pflegen, hier geht es nur darum, worin sich Kletterrosen unterscheiden.

Unter der Bezeichnung Kletterrosen werden in Gärtnereien zwei recht unterschiedliche Gruppen verkauft:

• Kletterrosen mit festen Trieben (englisch Climber). Die Triebe sind kräftig und eher steif, die Pflanzen werden 2–4 m hoch, und die meisten modernen Sorten blühen von Juni bis in den Herbst mehrmals. Dazu gehören auch die Sorten in der Tabelle unten.
• Ramblerrosen mit biegsamen Trieben (Rambler). Sie haben lange, dünne und weiche Triebe, die man an Bäumen, Pergolen oder Zäunen entlangführen kann. Meist blühen sie einmal im Jahr, dafür sehr reich, oft mit kleinen Blüten in Dolden.

Ein Sonderfall sind Sorten mit dem Zusatz „Climbing“, die als kletternde Mutationen von Edelrosen oder Beetrosen entstanden sind. Sie haben die großen Blüten ihrer Vorfahren, aber auch deren geringere Frosthärte.

Öfter blühende Kletterrosen blühen am jungen Holz, also an den Seitentrieben, die aus ein- und zweijährigen Haupttrieben wachsen. Darauf beruhen der gesamte Schnitt und die Art des Anbindens.

Alle genannten Sorten brauchen einen sonnigen Standort und werden einzeln gepflanzt, nicht in Gruppen. Sie unterscheiden sich vor allem in der Endhöhe und damit darin, wie hoch die Rankhilfe sein muss.

Der Pflanzabstand ist die Entfernung zwischen zwei Kletterrosen bei der Pflanzung, die Höhe gibt an, wie hoch die Pflanze nach einigen Jahren an der Rankhilfe wird.

Sorten bis 3 m eignen sich für Rosenbögen, Obelisken und Zäune. Für eine Pergola oder eine hohe Wand wählen Sie solche, die 3–4 m erreichen. Schwächer wachsende Rosen an einer Säule oder einem Obelisken können Sie auch dichter pflanzen, etwa mit 80–100 cm Abstand.

Kletterrosen wollen einen sonnigen, warmen und luftigen Platz mit tiefgründigem, lockerem und humosem Boden. Die Luftzirkulation ist wichtig: Wo die Luft steht, etwa in einem geschlossenen Hof oder in einer Ecke zwischen zwei Mauern, setzt sich auf den Blättern schnell Mehltau fest. Starker Mehltaubefall ist meist die Folge eines ungeeigneten Standorts oder unausgewogener Düngung, nicht von Pech.

An der Hauswand sollten Sie an zwei Dinge denken. Der Boden am Fundament ist oft voller Bauschutt und sehr trocken, weil der Dachüberstand ihn vor Regen schützt. Und eine weiße Südwand reflektiert im Winter stark die Sonne, sodass sich die Triebe tagsüber erwärmen und nachts durchfrieren. An einem solchen Platz braucht die Kletterrose im Sommer mehr Wasser und im Winter Schattierung.

Pflanzen Sie eine Kletterrose nicht dort, wo vorher Rosen standen. Der Boden ist „rosenmüde“, und die neue Pflanze wächst darin schlecht, selbst wenn die alte Rose nur ein Jahr dort stand. Haben Sie keine andere Wahl, tauschen Sie die Erde bis in 50 cm Tiefe aus.

Wurzelnackte Kletterrosen werden von März bis Mai und von Oktober bis zum Bodenfrost gepflanzt. Containerrosen können Sie auch im Sommer setzen, wenn Sie sie danach gießen.

1. Pflanze vorbereiten. Kürzen Sie eine wurzelnackte Rose auf 10–15 cm ein, schneiden Sie die Wurzeln frisch an und stellen Sie sie für einige Stunden ins Wasser. Aus der tief eingekürzten Pflanze treiben kräftige Triebe von der Basis aus, die Sie dann an der Rankhilfe entlangführen. Eine Containerrose tauchen Sie vor dem Pflanzen samt Wurzelballen ins Wasser, bis keine Bläschen mehr aufsteigen.
2. Pflanzloch. Heben Sie es so tief und breit aus, dass sich um die Wurzeln locker Erde nachfüllen lässt. An der Mauer machen Sie das Loch größer, entfernen den Schutt und füllen es mit fruchtbarer Erde, gemischt mit Kompost. Setzen Sie das Loch etwa 30 cm von der Wand entfernt, wo schon Regen auf den Boden fällt.
3. Tiefe. Die Veredelungsstelle, also die verdickte Stelle über den Wurzeln, an der sich die Triebe verzweigen, soll etwa 2 cm (zwei Finger breit) unter der Oberfläche liegen. An der Wand neigen Sie die Pflanze leicht zur Rankhilfe hin.
4. Auffüllen und Angießen. Bedecken Sie die Wurzeln, drücken Sie die Erde fest an und gießen Sie kräftig. Der Boden an der Wand ist trocken, gießen Sie deshalb vor allem nach der Frühjahrspflanzung regelmäßig.
5. Anhäufeln. Häufeln Sie die Rose hoch mit Erde an, bei der Frühjahrs- wie bei der Herbstpflanzung. Der Hügel schützt die Triebe vor Austrocknung und Frost. Ziehen Sie ihn ab, wenn die Rose austreibt, frühestens 4 Wochen nach der Pflanzung.

Können Sie nicht gleich nach dem Kauf pflanzen, schlagen Sie wurzelnackte Rosen in einen etwa 30 cm tiefen Graben ein, bedecken die Wurzeln mit Erde und gießen sie. Die Wurzeln dürfen nie austrocknen. Die Pflanzung von Gehölzen allgemein beschreibt der Leitfaden zur Gehölzpflanzung.

Bauen Sie die Rankhilfe vor der Pflanzung auf, nicht erst, wenn die Rose gewachsen ist. Geeignet sind:

• ein Gitter oder gespannte Drahtseile an der Wand mit einigen Zentimetern Abstand zur Mauer, damit hinter den Trieben Luft zirkuliert und das Laub schnell abtrocknet,
• Rosenbogen, Obelisk oder Säule für Sorten bis 3 m,
• Pergola oder Zaun für starkwüchsige Sorten und Ramblerrosen.

Binden Sie die Triebe mit einer lockeren Schlaufe aus weichem Material an (Bast, Jute, Textilband), damit sie nicht in die Rinde einschneiden. Kontrollieren und lockern Sie die Bindungen einmal im Jahr.

Der wichtigste Trick liegt in der Richtung der Triebe. Ein senkrecht nach oben geführter Trieb blüht vor allem an der Spitze. Biegen Sie ihn schräg oder waagerecht, treibt er auf ganzer Länge kurze Seitentriebe mit Blüten aus. An der Wand fächern Sie die Haupttriebe deshalb zur Seite auf, an einem Obelisken oder einer Säule winden Sie sie spiralförmig herum.

Kein Schnitt sollte Selbstzweck sein. Kletterrosen blühen am jungen Holz, das Ziel ist also, immer genug junge Triebe in der Pflanze zu halten und sie nicht herauszuschneiden.

• In den ersten zwei Jahren werden Kletterrosen kaum geschnitten. Entfernen Sie nur trockene, schwache und beschädigte Triebe und binden Sie neue Triebe an die Rankhilfe.
• Frühjahrsschnitt (kurz vor dem Austrieb, meist im April): Entfernen Sie alte, stark verzweigte Triebe, die nur noch schwach blühen, und ersetzen Sie sie durch kräftige junge Triebe aus der Basis. Junge einjährige Triebe kürzen Sie nur leicht. Seitentriebe, die im Vorjahr geblüht haben, schneiden Sie auf 2–3 Knospen zurück. Entfernen Sie immer schwache Triebe und abgestorbenes Holz.
• Sommerschnitt: Bei öfter blühenden Sorten schneiden Sie Verblühtes möglichst früh ab, über dem zweiten Blatt von oben. Die Pflanze setzt dann schneller neue Blüten an. Bei Sorten mit Blüten in Dolden schneiden Sie unterhalb der ganzen Dolde.
• Einmal blühende Ramblerrosen schneidet man direkt nach der Blüte. Es genügt, alle paar Jahre die ältesten Triebe am Boden zu entfernen und Platz für neue zu schaffen.

Triebe, die unterhalb der Veredelungsstelle aus der Erde wachsen (aus der Unterlage), haben andere, meist kleinere und hellere Blätter. Entfernen Sie diese Wildtriebe so tief wie möglich, an den Wurzeln. Mehr zur Schnitttechnik bei Sträuchern und Kletterpflanzen lesen Sie im Artikel Sträucher schneiden.

Ältere Rosen haben tiefe Wurzeln und finden im freien Boden ihr Wasser meist selbst. An der Mauer trocknet der Boden aber aus, und auch ältere Pflanzen müssen oft gegossen werden. Eine kräftige Gabe von etwa 30 Litern pro m² ist besser als tägliches Sprengen. Gießen Sie morgens oder abends, nie in der Mittagshitze, und gießen Sie an den Fuß der Pflanze, nicht auf die Blätter. Nasse Blätter fördern Pilzkrankheiten.

Lockern Sie den Boden um die Rose regelmäßig oder decken Sie ihn im Sommer mit Mulch aus Kompost oder Rasenschnitt ab, der eine gleichmäßige Feuchtigkeit hält. Mit dem Düngen beginnen Sie ab dem zweiten Standjahr, von März bis Anfang August. Nach dem 1. August düngen Sie nicht mehr mit Stickstoff: Die Triebe würden bis zum Winter nicht ausreifen, und später Stickstoff fördert indirekt den Mehltau. Für die regelmäßige Versorgung eignet sich organischer Dünger, der die Nährstoffe nach und nach freisetzt.

Moderne Kletterrosen brauchen meist keinen Winterschutz. Der beste Schutz ist gut ausgereiftes Holz, decken Sie deshalb nicht zu früh ab. Die Triebe würden nicht abhärten, und der Schutz würde mehr schaden als nützen.

• Basis der Pflanze: In den ersten Jahren und bei „Climbing“-Sorten häufeln Sie den Rosenfuß im Spätherbst 10–15 cm hoch mit Erde oder Kompost an. Das schützt die Veredelungsstelle, aus der die Rose im Frühjahr wieder austreibt, selbst wenn die Triebe zurückfrieren.
• Triebe: In strengen Wintern und an exponierten Stellen, typischerweise an einer weißen Südwand, hängen Sie Fichten- oder Kiefernreisig an die Rankhilfe. Es schattiert die Triebe gegen die Wintersonne und schützt sie vor dem Austrocknen.
• Folie ist ungeeignet. Die Luft darunter erwärmt sich tagsüber wie im Gewächshaus, und die Pflanze erwacht.

Im Frühjahr ziehen Sie den Hügel ab und nehmen das Reisig ab, wenn keine starken Fröste mehr drohen. Weitere Arbeiten vor dem Winter fasst der Artikel Beete auf den Winter vorbereiten zusammen.