Bäume pflanzen: der vollständige Leitfaden von der Vorbereitung bis zur Nachpflege

Bäume pflanzen ist mehr als ein Loch graben. Erfahren Sie, wie Sie den Standort vorbereiten, die Pflanzgrube ausheben, den Baum verankern und die Pflanzung in den ersten Jahren pflegen.

Pflanztechnik für Gehölze am endgültigen Standort

Das Pflanzen von Gehölzen ist eine sehr wichtige gärtnerische Tätigkeit. Mit der Pflanzung beginnt die fachgerechte Betreuung der Gehölze an ihrem dauerhaften Standort. Sie beeinflusst deren weitere Entwicklung deutlich, ebenso den betrieblichen und wirtschaftlichen Aufwand aller späteren Pflegemaßnahmen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Pflanzung genügend Sorgfalt gewidmet wird und dass sie stets nur qualifizierte und ausreichend erfahrene Fachleute ausführen.

Bei der Pflanzung kommt es zunächst zu einer radikalen Reduzierung des vorhandenen Wurzelsystems und damit zur Störung des Verhältnisses zwischen ober- und unterirdischem Teil der Pflanze. Das Ergebnis ist eine Verletzung des Individuums und der anschließende Stress (der sogenannte Verpflanzungsstress), der erst in dem Moment endet, in dem das verpflanzte Exemplar die verletzten oder entfernten Teile seines Körpers vollständig durch neue ersetzt hat.

Wenn wir von Pflanzung sprechen, meinen wir keinesfalls nur den eigentlichen Pflanzvorgang, sondern auch eine Reihe weiterer begleitender und nicht minder wichtiger Aspekte. Im weiteren Sinne ist das Pflanzen (Begründen) von Gehölzen als ein System aufeinander aufbauender Arbeitsschritte zu verstehen, die zur erfolgreichen Bewurzelung und Akklimatisation der Pflanzen am konkreten Standort und zu ihrer vollen Funktionsfähigkeit über lange Zeit führen. Die einzelnen aufeinanderfolgenden und miteinander verbundenen Schritte sind in diesem Verständnis:

– Auswahl der Gehölze für die Pflanzung und Sicherstellung ihrer Standortbedingungen, – die eigentliche Pflanzung der Gehölze, – die Nachpflege der neuen Pflanzungen.

Das Auslassen eines der genannten Schritte kann nicht nur das Risiko erhöhen, dass die Gehölze am Standort nicht anwachsen und sich nicht akklimatisieren, sondern auch sämtliche langfristigen Funktionen mindern, die wir von ihnen erwarten. Nicht zuletzt kann es den Ausfall des Baumes bedeuten, sei es unmittelbar nach der Pflanzung oder in einigen der darauffolgenden Jahre.

Ein technologisch falsch gepflanztes Gehölz (durch das Auslassen eines oder mehrerer der genannten Schritte) schafft für die Zukunft eine unüberschaubare Menge an Problemen, die sich nur schwer voraussehen und später beheben lassen. Und wenn es überhaupt möglich sein wird, schlägt sich der zeitliche und betriebliche Aufwand der Pflege unter anderem selbstverständlich in erhöhten (oder überflüssig aufgewendeten) Kosten nieder.

Das Pflanzen von Gehölzen oder Gehölzgruppen am endgültigen Standort lässt sich in der Praxis auf mehrere Arten umsetzen. Am häufigsten ist die Pflanzung von Baumschulware aus Zier- oder Forstbaumschulen. Genau dieser Vorgehensweise – in Städten und Gemeinden ebenso wie in der freien Landschaft – ist dieses ganze Kapitel gewidmet.

Darüber hinaus lassen sich am endgültigen Standort Gehölze pflanzen, die in der Natur aus Anflug und Wurzelbrut entstanden sind, ferner durch Aussaat von Gehölzsamen (die sogenannte Direktsaat), durch Stecken von Steckhölzern oder durch Auslegen von Weidenruten. Diese Verfahren nutzen wir nur ausnahmsweise und in der großen Mehrzahl der Fälle nur in der freien Landschaft.

Vorbereitende Arbeiten vor der Pflanzung

Lieferung des Pflanzmaterials

Beim Kauf von Pflanzmaterial müssen alle unsere Anforderungen im Voraus eindeutig festgelegt werden – also nicht nur die Gehölzarten, sondern auch die Stückzahl, die Größe und am besten auch die von uns gewünschte Qualität. Beim Einkauf und vor allem bei der Übernahme des Pflanzmaterials in der Baumschule sollten wir die Qualität möglichst aller Pflanzen prüfen, und zwar noch vor der Übernahme. Entspricht eine Pflanze nicht der geforderten Qualität, muss sie gegen eine andere getauscht werden.

Transport der Pflanzen

Beim Transport der Pflanzen zum Pflanz- oder Einschlagort darf es nicht zu Beschädigungen kommen. Gehölze sind bis zur Pflanzung so zu transportieren und zu lagern, dass die Wurzeln (besonders bei wurzelnackter Ware) nicht der direkten Einwirkung von Temperatur und Wind ausgesetzt sind, die sie schädigen können (durch Austrocknen oder Gefrieren der Holzgewebe und Ähnliches). Die Wurzeln müssen bei Transport und Lagerung stets feucht und dunkel gehalten werden (z. B. in Jute eingeschlagen). Sie dürfen keinesfalls austrocknen (Desikkation). Dasselbe gilt faktisch auch für die Lagerung des Pflanzmaterials bis zur Pflanzung am Standort. Ballenware ist so zu transportieren, dass die Ballen nicht beschädigt werden oder gar aufreißen. Der oberirdische Teil ist so zu sichern, dass er nicht beschädigt wird (also kein Anbrechen oder Brechen von Kronenästen, keine Verletzung der Stammrinde usw.).

Die Bedingungen für den Transport des Materials legt die DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten fest. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Fällen gelten, in denen Bäume mit Laub oder Nadeln transportiert werden müssen. In solchen Fällen steigt das Risiko der Austrocknung.

Einschlag der Pflanzen vor der Pflanzung

Grundsätzlich gilt, dass Gehölze so bald wie möglich nach der Übernahme aus der Zier- oder Forstbaumschule gepflanzt werden sollten, also möglichst sofort. Durch den Einschlag bis zur Pflanzung steigt das Risiko von Verletzungen ihrer Teile oder einer Verschlechterung von Gesundheitszustand und Vitalität, was das Ergebnis des gesamten Pflanzvorgangs beeinträchtigen kann. Der Einschlag wurzelnackter Pflanzen ist sehr riskant, weil er die Anwuchsrate nach der Pflanzung senkt – und zwar umso mehr, je länger die Pflanzen eingeschlagen sind. Jede dreißig Sekunden, in denen die Wurzelhaare wurzelnackter Gehölze direkt Wind und Sonne ausgesetzt sind, verringern ihre Überlebens- und Regenerationsfähigkeit um bis zu 50 %.

Die Bedingungen für den Einschlag legt die DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten fest. Gemäß dieser Norm müssen die Pflanzen unmittelbar nach der Lieferung gepflanzt werden. Ist das nicht möglich, müssen sie gelagert und vor Austrocknung, Frost, Wind oder Überhitzung ihrer Teile geschützt werden. Ist eine Lagerung über 48 Stunden hinaus nötig, sind die Pflanzen in Gräben in den Boden einzuschlagen, die Wurzeln oder Ballen zu durchschlämmen und von allen Seiten mit lockerer Erde anzuhäufeln, anzudrücken und zu wässern. Gebündelte Pflanzen sind zu lösen, damit die Erde an alle Wurzeln gelangt. Im Einschlag müssen wir das Austrocknen der Wurzeln verhindern und dem Zerfall der Erdballen vorbeugen. Das Pflanzmaterial sichern wir auch gegen Wildverbiss, und empfindliche Pflanzen decken wir im Winter gegen Frost mit Stroh, Reisig, Falllaub und Ähnlichem ab.

Pflanzen aus natürlichen Beständen und aus früheren Pflanzungen sollen ohne Zwischeneinschlag gepflanzt werden.

Pflanztermin

Bei der Wahl der geeigneten Jahreszeit für die Pflanzung sind die artbedingten Besonderheiten der einzelnen Gehölzarten zu beachten.

Die günstigste Jahreszeit für die Pflanzung wurzelnackter Gehölze ist die Vegetationsruhe, also nach dem Laubfall und vor dem Austrieb sowie vor dem Wurzelwachstum im Vorfrühling. Wurzelnackte Gehölze dürfen nicht bei Frost gepflanzt werden. Herbstpflanzungen sind günstiger, denn der Boden ist durchwärmt und ermöglicht eine gewisse Zeit intensives Wurzelwachstum, obwohl der oberirdische Teil bereits in der Dormanz ist. Die Herbstpflanzung schont die Bodenfeuchte, die Pflanzen wurzeln besser ein und wachsen besser an. Sommergrüne Laubgehölze pflanzen wir von Oktober bis zum Bodenfrost und im Frühjahr bis zum Knospenaustrieb. Kürzer vor dem Austrieb pflanzen wir Gehölze mit hartem Holz. Wurzelnackte forstliche Setzlinge von Nadelgehölzen pflanzen wir mit Ausnahme der Lärchen lieber im Frühjahr.

Gehölze mit Wurzelballen oder Containerware lassen sich das ganze Jahr über pflanzen (ausgenommen Trockenperioden mit starker Sonneneinstrahlung und Frostperioden mit gefrorenem Boden). Auch hier ist jedoch die beste Pflanzzeit der Herbst nach dem Laubfall und danach der Vorfrühling. Baumschulen liefern Ballenware aus betrieblichen Gründen ohnehin nur in diesen beiden Saisons – der Herbstsaison (etwa von September bis zum Bodenfrost) und der Frühjahrssaison (vom Auftauen des Bodens bis zum Beginn des Austriebs).

Immergrüne Gehölze und Nadelgehölze können mit Ballen das ganze Jahr über gepflanzt werden, ausgenommen die Zeit des Austriebs der Jahrestriebe. Die beste Pflanzzeit ist für sie jedoch der Frühherbst (September bis Mitte Oktober), damit sie bis zum Winter einwurzeln und auch im Winter Wasser aufnehmen können.

Gehölze sollten weder während des Knospenaustriebs noch während des Laubfalls gepflanzt werden. Wir pflanzen nicht bei extrem niedrigen Temperaturen, in Trockenperioden und bei trockener, warmer und windiger Witterung. Manche Versuchspflanzungen waren auch während der intensiven Bildung von Jahrestrieben nicht erfolgreich. Bei der Pflanzung ist ein konsequenter Schutz des Wurzelsystems vor Sonneneinstrahlung, Wind und Trockenheit wichtig. Wertvolle japanische Erfahrungen mit dem erfolgreichen Verpflanzen von Bäumen bei Nacht, wenn diese Stressfaktoren am geringsten wirken, bestätigen das nur.

In den USA heißt es gerne, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, sei schon vor zwanzig Jahren gewesen – und die zweitbeste sei jetzt. Zögern wir also nicht. Pflanzungen sind dringend nötig, in unserer Landschaft wie in den Städten gibt es erschreckend wenige Gehölze, vor allem Bäume.

Vom Bauablauf einer Grünanlage her werden Gehölze meist nach Abschluss der Geländearbeiten, der Bodenauftragungen sowie nach guter Einebnung und Setzung des Bodens gepflanzt.

Pflanzarbeiten

Pflanzgruben und Pflanzgräben

Der erste Schritt bei der Pflanzung am zuvor gewählten Standort ist das Ausheben der sogenannten Pflanzgrube oder des Pflanzgrabens – des Raums, in den das Gehölz gesetzt wird. Je größer diese Grube ist, desto besser wirkt sie sich auf das künftige Wachstum und die Entwicklung der jungen Pflanze aus. Deshalb ist die Frage ihrer Größe ganz entscheidend. Die DIN 18916 gibt an, dass die Pflanzgrube mindestens 1,5-mal größer sein sollte als das Wurzelsystem des Gehölzes oder der Wurzelballen. Die optimale Größe der Pflanzgrube ist 3- bis 5-mal breiter als Wurzelsystem oder Ballen. Das belegt unter anderem auch eine Untersuchung des USDA Forest Service, die zeigte, dass eine Pflanzgrube, die nur 25 % größer ist als der Wurzelballen, dem Wurzelsystem lediglich 10 % seiner ursprünglichen Größe ermöglicht, bevor es in den umgebenden Boden einwurzelt, der das Wurzelwachstum deutlich verlangsamt. Eine Pflanzgrube, die dreimal größer ist als der Wurzelballen, lässt das Wurzelsystem schnell auf bis zu 25 % seiner ursprünglichen Größe wachsen, bis es vom umgebenden Boden gebremst wird. Es ist nämlich erwiesen, dass Wachstum und Entwicklung des Wurzelsystems im umgebenden Boden außerhalb der Pflanzgrube langsamer und qualitativ schlechter verlaufen als in ihr selbst.

Auch die Form der Pflanzgrube ist nicht ganz unerheblich. Sie sollte möglichst zweckmäßig und platzsparend sein. Aus dieser Sicht ist ein kreisrunder Grundriss optimal. Die Grube muss konisch geformt sein – an der Bodenoberfläche flächenmäßig am größten, der Grubenboden am kleinsten. Die Form der Pflanzgrube ist optimal, wenn sie an der Oberfläche 2- bis 3-mal breiter ist als an ihrem Grund. Die Wände der Pflanzgrube fallen leicht zum Grund hin ab. Vorteilhaft ist ihr Aufrauen mit dem Spaten, besonders in schweren tonigen oder verdichteten Böden, damit die Wurzeln leichter durch diese Wände in den umgebenden Boden wachsen. Andernfalls können sich an glatten, nicht aufgerauten Wänden die Wurzeln zur Grubenmitte hin drehen und so den sogenannten Topfeffekt erzeugen, der im vorherigen Kapitel beschrieben ist. Die Pflanzgrube sollte ausreichend breit und flach sein, damit sich das Wurzelsystem möglichst in die Fläche entwickeln kann. Pflanzgruben, die tiefer als breit sind, sind technisch falsch. Dem Ausheben und der Formgebung der Pflanzgrube muss genügend Aufmerksamkeit gelten. Ein amerikanisches Sprichwort sagt: „Man sollte Gehölze für 50 Cent in Pflanzgruben für 5 Dollar setzen.“

Das Ausheben von Gruben oder Gräben erfolgt von Hand oder mit Kleintechnik (Minibagger und Ähnliches). Beim maschinellen Ausheben ist es immer besser, die endgültige Form der Grube und das Aufrauen von Wänden und Grund von Hand mit Spaten, Schaufeln oder anderem scharfem Gerät herzustellen. Auf vernässten Böden ist vor der Pflanzung in der Pflanzgrube eine entsprechende Drainage sicherzustellen. Diese lässt sich auf mehrere Arten herstellen. Entweder füllen wir den Grubengrund mit nicht durchwurzelbarem Material, oder wir bauen ein System aus Belüftungsgruben und -schächten bzw. eine komplette Entwässerung für den Standort. Eine Möglichkeit ist bei diesen Bodentypen auch die Pflanzung in einer sehr flachen Pflanzgrube, in der der Wurzelballen mit seiner Oberkante leicht über dem umgebenden Gelände liegt. In diesem Fall müssen zwei Drittel des Wurzelballens in der Pflanzgrube liegen und nicht mehr als ein Drittel über dem Geländeniveau. Danach ist das Substrat bis an den Wurzelhals anzuhäufeln und von dort allmählich bis auf das bestehende Geländeniveau abzuböschen.

Wann immer es möglich ist, sollten wir den gesamten Aushub der Pflanzgrube auch zum Verfüllen verwenden. Beim Ausheben ohne Bodenaustausch wird die Vegetationsschicht an die Wurzeln der gepflanzten Gehölze gelegt.

Nicht immer lässt sich der Aushub jedoch verwenden (geringe Bodenqualität). Trotzdem sollten beim Verfüllen mindestens 50 % des Aushubs eingesetzt werden. In diesem Fall mischen wir den minderwertigen Boden aus der Pflanzgrube mit einem vorbereiteten, leicht durchwurzelbaren und luftführenden Substrat mit ausreichendem Anteil organischer Substanz, das die gepflanzten Gehölze ernährt. Bewährt haben sich gärtnerische Substrate mit Kompostanteil; reiner Torf wird heute nicht mehr empfohlen – zum einen wegen der geringen Nährstoffreserve, zum anderen wegen des Moorschutzes, torffreie Substrate sind hier die richtige Wahl. Die Erde ist beim Verfüllen laufend leicht anzudrücken, besonders unmittelbar an Wurzeln und Ballen, um Hohlräume in der Grube zu beseitigen und so dem Austrocknen der Wurzeln vorzubeugen. Bei der Pflanzung rechnen wir von vornherein mit dem Setzen der Erde in der Grube. Das heißt, wir pflanzen die Gehölze etwas höher, damit die Pflanze nach dem Setzen der Erde auf dem gewünschten Niveau steht. Endgültig gesetzt hat sich der Boden in der Pflanzgrube etwa 6 Monate nach dem Ausheben.

Nach dem Verfüllen um Wurzeln oder Ballen werden die Gehölze in der Pflanzgrube mit ausreichend Wasser eingeschlämmt (setzt sich die Erde, wird Substrat ergänzt). Junge Pflanzen können unter günstigen Bedingungen nur mit feuchten Wurzeln gesetzt werden, ein Angießen ist dann nicht nötig. Die Oberfläche der Pflanzgrube, der sogenannte Gießrand, wird auf die gewählte Weise ausgeformt.

Verankerung

Gehölze sind nach der Pflanzung bei Bedarf zu verankern. Am häufigsten verankern wir große Alleebäume. Die Verankerung ist aus zwei grundlegenden Gründen nötig: – dem Baum fehlt ein großer Teil seines Wurzelsystems, insbesondere die kräftigen Ankerwurzeln = er ist am Standort nicht ausreichend fixiert = infolge der Bewegungen des Stammes (und zugleich des Wurzelballens) bei Wind werden die neu entstehenden Feinwurzeln beschädigt,

– Schutz des neu gepflanzten Baumes vor Vandalismus, vor Verletzungen der Stammbasis durch Rasenmäher oder Freischneider, vor Beschädigungen während Bauarbeiten, durch parkende Fahrzeuge und Ähnliches.

Aufgabe der Verankerung ist die Fixierung des Baumes gegen seitliche Bewegungen; sie darf jedoch die Bewegung des Baumes nach unten nicht behindern. Diese Bewegung tritt beim Setzen des Substrats in der Pflanzgrube ein. Bei absolut starrer Verankerung könnte der Baum samt Wurzelballen im Boden „hängen“ bleiben. Der mit Luft gefüllte Raum zwischen Wurzelballen und Boden in der Pflanzgrube (der sogenannte Hohlraum) würde dann zum Austrocknen des Wurzelraums und zum Absterben der Wurzeln beitragen.

Allgemein sind jene Bauarten der Baumverankerung am besten geeignet, die im Grundriss am wenigsten Fläche beanspruchen und die Nachpflege des Baumes und des Grüns auf den umliegenden Flächen nicht erschweren. Besonders wichtig ist die Verankerung an windigen Standorten und auf leichten sandigen Böden.

Die Verankerung ist mindestens einmal jährlich regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls instand zu setzen, wenn sie zerstört, funktionslos oder für den Baum mechanisch schädlich ist. Ihre Wirkung am Baum ist zeitlich begrenzt: Sie sollte nach etwa 3 Jahren entfernt werden, wobei die jährliche Kontrolle notwendig ist. Es kann nämlich zu erheblichen mechanischen Schäden am Baumgewebe kommen, wenn die Anbindungen in das Stammholz einwachsen.

Die grundlegenden Bauarten der Verankerung sind: – die unterirdische Verankerung – also des Wurzelballens in der Pflanzgrube, – die oberirdische Verankerung – also die Fixierung des Stammes in verschiedenen Höhen, – die kombinierte Verankerung.

Die unterirdische (sogenannte englische) Verankerung in der Pflanzgrube ist visuell nicht erkennbar und lässt sich nicht ohne Weiteres kontrollieren, was zugleich ihr unbestrittener Vorteil und ihr Nachteil ist (fehlende Kontrollmöglichkeit). Die bekannteste Ausführung der unterirdischen Verankerung ist das System Platipus. Sie wird für große Bäume mit hochwertigen, großen und sehr festen Wurzelballen verwendet, die durch die Verankerung in den Boden gedrückt werden. Stamm und Krone werden nicht verankert. Das System ist aufwendig, zur Montage braucht es eine Spezialausrüstung, ohne die sich der Baum nicht fachgerecht verankern lässt. Die Verankerung lässt sich nutzen, um den Wurzelballen an Betonringen, Bordsteinen oder bei großen Alleebäumen zu sichern. Sie wird seit einigen Jahren mit guten Ergebnissen recht häufig eingesetzt.

Die oberirdische Verankerung des Baumes hat ihren Ursprung in den Niederlanden, wo zur Verankerung Holzpfähle in unterschiedlicher Zahl und Größe verwendet werden, die in den Grund der Pflanzgrube eingeschlagen und mit Bindematerial in verschiedenen Höhen am Stamm fixiert werden. Man spricht vom „holländischen“ Dreibock bzw. der holländischen Verankerung. Eine andere Bauart ist die Verankerung Optimal, bei der die Pfähle außerhalb der Pflanzgrube im Boden stehen und im Winkel von 45° am Stamm befestigt werden. Ein ähnliches Verfahren, allerdings mit Stahlseilen, das den Baum im unteren Kronenbereich hält, nutzen viele Firmen – am bekanntesten ist auch hier das System Platipus aus England. Vorteil der oberirdischen Verankerung ist die Möglichkeit ständiger Sichtkontrolle und Nachbesserung sowie der Schutz der Bäume vor manchen negativen Einflüssen des Stadtraums, vor allem vor Vandalismus und parkenden Fahrzeugen. Ihr Nachteil ist die Massigkeit der Bauteile und mögliche Probleme mit der Verkehrssicherheit (besonders bei schlechter Sicht).

Bei Bäumen großer Dimensionen lassen sich beide Bauarten kombinieren und die Bäume sowohl im Boden als auch oberirdisch fixieren.

Das holländische Verfahren, bei dem zur Verankerung der Stämme Holzpfähle unterschiedlicher Größe und Zahl verwendet werden, ist bei uns wie weltweit die häufigste Baumverankerung, ausreichend bekannt und langjährig erprobt.

Geschälte Holzpfähle mit (halb)rundem Querschnitt werden in der Regel senkrecht in den Grund der Pflanzgrube eingeschlagen. Die Pfähle sind meist entrindet, häufig ist ihre Oberfläche zusätzlich imprägniert, damit sie vor allem im Boden der Fäulnis standhält. Verwendet werden dürfen nur Holzschutzverfahren, die für den Erdkontakt zugelassen sind – in der Regel Kesseldruckimprägnierung nach DIN 68800; ein Auswaschen von Chemikalien in den Boden ist bei Baumverankerungen nicht hinnehmbar. Die Standzeit der Pfähle muss nach DIN 18916 mindestens 2 Jahre betragen. Die Pfahlköpfe werden mit halbrunden Querhölzern verbunden, um der Konstruktion die nötige Stabilität zu geben. Nach dem Einschlagen dürfen sie nicht ausgefranst bleiben, gegebenenfalls sind sie nachzuarbeiten.

Bei wurzelnackten Gehölzen müssen die Pfähle mindestens 30 cm tief in den nicht gelockerten Boden eingeschlagen werden. Bei Bäumen mit einer Stammhöhe bis 250 cm müssen die Pfähle mindestens 25 cm und höchstens 10 cm unter dem Kronenansatz enden. Schräge Pfähle werden so eingeschlagen, dass ihr Kopf gegen die vorherrschende Windrichtung zeigt; an Hängen weisen die Köpfe schräger Pfähle vom Hang weg (Pfahlfuß oberhalb des Gehölzes).

Einen einzelnen Pfahl verwenden wir bei Gehölzen kleiner Dimensionen. In diesem Fall wird der Pfahl auf der Seite mit dem stärksten Verkehr an den Stamm gelegt, bei Straßen, die im Winter mit Streusalz behandelt werden, zur Fahrbahn hin. Wollen wir den Stamm vor Sonnenbrand beschatten, setzen wir den Pfahl auf der Südseite; wollen wir die Verdunstung am Stamm verringern, setzen wir ihn auf der Seite der vorherrschenden Winde, in Überschwemmungsgebieten gegen die Strömung. Zwei Pfähle setzen wir in Verkehrsrichtung. Drei oder vier Pfähle verwenden wir zur Verankerung hoher, großer Bäume.

Der Stamm wird an den Pfählen mit Anbindungen aus natürlichen oder synthetischen Materialien fixiert. Die Anbindungen sollten möglichst breit, glatt und elastisch, aber fest sein. Am häufigsten kommen flache Gurte aus Kunstfasern wie Polyamid, Polyester, Polypropylen oder Polyurethan zum Einsatz. Verwendet werden auch Kokosfaser oder Juteseile, die sich jedoch häufig lockern und die Stammrinde scheuern. Deshalb sind die Anbindestellen am Stamm mit Jutegewebe zu unterlegen, das das Scheuern verhindert. Die Anbindung fixieren wir zwischen Stamm und Pfahl mit einem Achterknoten. Wir bringen sie ganz oben am Pfahl an, um das Scheuern des Stammes daran zu minimieren. Die Anbindung muss am Pfahl gegen Verrutschen gesichert sein. Anbindungen sind rechtzeitig zu entfernen oder neu zu setzen, damit sie nicht in den Stamm einwachsen.

Pflanzschnitt der Gehölze

Zur Pflanzung gehört in vielen Fällen auch ein passend gewählter Schnitt des Wurzel- und des Kronenbereichs, der zum schnelleren Anwachsen des Gehölzes am Standort beitragen kann. Die Art des Schnitts hängt vom verwendeten Pflanzmaterial ab. Die Aufgabe ist immer dieselbe – den Ausgleich des ungünstigen Verhältnisses zwischen Krone und Wurzel herzustellen, das durch das Roden in der Baumschule, gegebenenfalls durch Transport oder Einschlag entstanden ist. Diesen Schnitt bezeichnen wir als Pflanz- oder Ausgleichsschnitt; seine Grundsätze sind in Kapitel 11 näher beschrieben.

Wurzelnackte Gehölze sind in der Regel einzukürzen oder auszulichten, unter Berücksichtigung von Art und Größe sowie von Standortbedingungen und Jahreszeit. Dabei ist die natürliche oder gewünschte Wuchsform der Gehölze zu wahren. Beschädigte Teile müssen entfernt und die Wunden glatt geschnitten werden. Der Kronenschnitt entfernt gebrochene, mechanisch beschädigte, trockene und sich kreuzende Äste sowie Fehlverzweigungen. Bei der Herbstpflanzung fällt der Schnitt milder aus, bei der Frühjahrspflanzung schneiden wir stärker. Im Frühjahr bildet die Krone Blätter aus, die Fotosynthese betreiben und dafür ausreichend Wasser aus den Wurzeln brauchen, noch bevor die Wurzeln ein neues Netz von Feinwurzeln gebildet haben. Die Wurzeln können es der Krone eine gewisse Zeit lang jedoch nicht liefern (in der Regel mehrere Wochen). Der Wurzelschnitt beschränkt sich auf das Entfernen vertrockneter, verletzter und gebrochener Wurzeln und auf frische Schnittflächen bei verletzten Wurzeln unmittelbar vor dem Einsetzen des Gehölzes in die Pflanzgrube, damit diese Wunden möglichst schnell überwallen.

Gießen und Düngen

Wassermangel kann für neue Pflanzungen (besonders für wurzelnackte Bäume) ein bedeutender Stressfaktor sein. Das Gehölz verfügt über etwa 5 % seines ursprünglichen Wurzelsystems (Folge des Verpflanzens), und diese Wurzeln sind zudem nicht in den umgebenden Boden eingewachsen. Sie können Wasser aus dem Boden nicht wirksam aufnehmen. Manche Fachleute nennen diesen Stress „Verpflanzungsstress“. Am deutlichsten ist er bei wurzelnackten Gehölzen, bei denen der Wurzelverlust am größten ist. Ballen- und Containerware kann diesem Stress ebenfalls ausgesetzt sein, allerdings nicht wegen des Verlusts der meisten Wurzeln, sondern wegen der geringeren Wassergaben am endgültigen Standort im Vergleich zur Baumschule und wegen des Wasserverlusts aus der Wurzelzone in den umgebenden Boden, der schneller abläuft als an der Grenzfläche Container – Luft. Ein starkes Wasserdefizit gepflanzter Gehölze lässt sich nicht nur durch Gießen verringern, sondern auch durch Vernebeln, durch Verkleinern der Verdunstungsfläche (Schnitt, Schattierung, Bandagieren und Ähnliches) und durch den Einsatz von Verdunstungsschutzmitteln.

Am günstigsten, am wenigsten aufwendig und am häufigsten eingesetzt ist das Gießen. Was den Gießaufwand angeht, ist es deutlich besser, Gehölze im Herbst zu pflanzen. Bis zu den kritischen heißen Sommertagen, an denen der Wasserbedarf am höchsten ist, entwickelt sich das Wurzelsystem zumindest teilweise, und der Trockenstress wird auf natürliche Weise minimiert. Die optimale Lösung ist das Angießen unmittelbar nach dem Einsetzen des Gehölzes in die Pflanzgrube.

Ob die Wassergabe nach der Pflanzung ausreicht, lässt sich mit einem sehr einfachen Test feststellen. Zerreibt man die oberen 5 cm Boden, ist er entweder trocken (die Wassergabe reicht nicht), angemessen feucht (die Wassergabe ist optimal) oder schlammig und faulig riechend (es wird in zu kurzen Abständen zu viel gegossen).

Wenn möglich, ist regelmäßiges Vernebeln im Sommer nicht verkehrt, es ist jedoch oft betrieblich und wirtschaftlich aufwendig. Durch das Vernebeln kühlen die Blätter ab und verdunsten weniger Wasser.

Mit Verdunstungsschutzmitteln lassen sich Transpiration und Fotosynthese verlangsamen. Eine einzige Spritzung mit einem Präparat auf Wachs- oder Polymerbasis kann die Verdunstungsverluste für zwei Wochen um 25–30 % senken. Auch hier gilt: Das Mittel muss für dieses Anwendungsgebiet zugelassen sein – nachzulesen im Verzeichnis des BVL.

Zum Zeitpunkt der Pflanzung düngen wir lieber nicht, und wenn doch, dann nur sehr wenig, wobei wir ausschließlich Depotdünger verwenden, deren Nährstoffe über mehrere Jahre nach und nach frei werden. Am besten eignen sich für die Pflanzung Düngetabletten, die wir am besten neben und über den Wurzeln platzieren, eher näher an der Bodenoberfläche. Es ist immer besser, Dünger in die unmittelbare Umgebung der Pflanzgrube zu geben als direkt hinein.