Säulenobst und Obst im Kübel

Viele Obstarten und -sorten wachsen gut in Kübeln auf Balkon oder Terrasse. Am besten eignen sich Säulenbäume, die in die Höhe, aber nicht in die Breite wachsen. In einen kleinen Garten passen mehrere nebeneinander, und man kann sie auch als niedrige Wand entlang eines Weges pflanzen. Der Anbau unterscheidet sich in vielem von klassischen Bäumen, vor allem beim Gießen, beim Schnitt und beim Schutz der Wurzeln im Winter. Einen Überblick über Obstarten für den Garten finden Sie im Artikel Obstpflanzen im Garten.

Echte Säulensorten haben einen kräftigen Mitteltrieb, aus dem statt langer Äste nur kurze Fruchttriebe wachsen. Diese Wuchsform ist erblich und trat bei Äpfeln auf. Ein Säulenapfel hält seine schmale Form daher von selbst und wird etwa 2–3 m hoch bei rund einem halben Meter Breite.

Bei Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen und Pfirsichen werden als „Säulenobst“ meist schmale Formen auf schwach wachsender Unterlage verkauft. Ihre Schlankheit beruht nicht auf Genetik, sondern auf regelmäßigem Schnitt. Ohne ihn verzweigen sie sich nach und nach zu einem gewöhnlichen Buschbaum.

Vorteile von Säulenobst:

• wenig Platzbedarf: in der Reihe genügen 60–100 cm zwischen den Bäumen,
• früher Ertrag, oft schon ein bis zwei Jahre nach der Pflanzung,
• einfache Ernte und Pflege ohne Leiter,
• Obstanbau im Kübel auf der Terrasse möglich.

Nachteil ist die kleinere Ernte pro Baum und die Neigung zur Alternanz, bei der auf ein reiches Jahr ein schwaches folgt. Dagegen hilft das Ausdünnen der Früchte.

• Säulenäpfel sind für Kübel am zuverlässigsten. Sie sind frosthart, tragen früh, und der Schnitt ist einfach. Mehr zur Art im Artikel Apfelbaum.
• Birnen, Kirschen und Zwetschgen auf schwacher Unterlage wachsen im Kübel gut, brauchen aber regelmäßigen Schnitt, damit sie schmal bleiben.
• Zwergpfirsiche und -nektarinen haben den Vorteil, dass man sie im Frühjahr unter einem Dach halten kann, wo ihnen die Kräuselkrankheit weniger zusetzt, weil die Blätter trocken bleiben.
• Aprikosen blühen im Kübel früh, schützen Sie sie deshalb während der Blüte vor Spätfrost.
• Johannisbeeren und Stachelbeeren als Stämmchen oder als Sträucher.
• Kulturheidelbeeren brauchen saures Substrat, das lässt sich im Kübel leichter erfüllen als im Garten. Die Nährstoffversorgung behandelt der Artikel Dünger für Heidelbeeren.
• Feigen wachsen im Kübel gut, überwintern aber anders als die übrigen Arten in einem kühlen, frostfreien Raum.

Eine kleine Ernte bei einem Baum, der blüht, liegt meist an einem fehlenden Befruchter. Bleibt die Blüte ganz aus, ist dagegen eher eine falsche Nährstoffversorgung schuld, meist zu viel Stickstoff.

• Äpfel, Birnen und die meisten Süßkirschen sind selbstunfruchtbar. Sie brauchen in der Nähe eine andere Sorte derselben Art, die gleichzeitig blüht. Auf der Terrasse ziehen Sie deshalb mindestens zwei verschiedene Säulenäpfel. In Stadt oder Dorf genügen oft die Bäume in den Nachbargärten, Bestäuber fliegen mehrere Dutzend Meter weit.
• Pfirsiche, Aprikosen, die meisten Sauerkirschen und viele Zwetschgensorten sind selbstfruchtbar und tragen auch allein. Aber auch bei ihnen erhöht ein zweiter Baum in der Nähe die Ernte.

Fragen Sie beim Kauf, ob die Sorte selbstfruchtbar ist und, falls nicht, welche Sorten sie befruchten.

Wurzelnackte Bäume werden von März bis Mai und von Oktober bis zum Bodenfrost gepflanzt, Containerware jederzeit im Jahr.

1. Heben Sie ein Pflanzloch von etwa 60 cm Breite und mindestens 40 cm Tiefe aus und lockern Sie die Sohle. Steiniger Untergrund und kalter, verdichteter oder dauernd nasser Boden sind ungeeignet.
2. Schlagen Sie den Pfahl noch vor der Pflanzung in die Mitte des Lochs. Bei Säulenbäumen und Spindeln ist das eine dauerhafte Stütze, die bis in die Krone reicht.
3. Schneiden Sie die Wurzeln eines wurzelnackten Baums frisch an und entfernen Sie beschädigte. Eine Containerpflanze nehmen Sie aus dem Topf, den Plastiktopf entfernen Sie immer.
4. Die Veredelungsstelle muss knapp über der Bodenoberfläche bleiben. Läge sie unter der Erde, würde das Edelreis Wurzeln bilden und der Baum wäre nicht mehr schwachwüchsig.
5. Bedecken Sie die Wurzeln, treten Sie die Erde fest und gießen Sie, bis das Wasser stehen bleibt.
6. Binden Sie den Baum an zwei Stellen mit einer Achterschlaufe an den Pfahl. Kontrollieren und lockern Sie die Bindung jedes Jahr.
7. Lassen Sie um den Stamm eine rasenfreie Baumscheibe und mulchen Sie sie mit Rasenschnitt oder anderem organischem Material.

Säulenäpfel pflanzen Sie in der Reihe mit 60–100 cm Abstand, schmale Formen anderer Arten eher mit 1–1,5 m. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Artikel Bäume pflanzen.

Größe. Für einen jungen Baum genügt ein Kübel ab 20 Litern. Topfen Sie den Baum nach und nach um, ein ausgewachsener Säulenbaum braucht 30–50 Liter. Je größer der Kübel, desto langsamer trocknet er aus und desto weniger friert er im Winter durch. Der Kübel muss Abzugslöcher im Boden haben.

Material. Keramik und Terrakotta sind schwer und standfest, können aber bei Frost platzen, wenn sie nicht frostfest sind. Kunststoff ist leicht, heizt sich im Sommer in der Sonne aber schnell auf. Holzkübel isolieren die Wurzeln gut.

Erde. Bewährt hat sich gute Gartenerde, im Verhältnis 1:1 mit Kompost oder torffreier Gehölzerde gemischt. Unten kommen einige Zentimeter Drainage aus grobem Kies oder Blähton hinein. Reines Torfsubstrat ist ungeeignet, es sackt schnell zusammen und nimmt nach dem Austrocknen schlecht Wasser auf.

Pflanzung. Wässern Sie den Ballen vor dem Pflanzen, bis er sich vollgesogen hat. Setzen Sie den Baum in gleicher Tiefe ein, die Veredelungsstelle muss über der Erde bleiben. Zwischen Erdoberfläche und Kübelrand lassen Sie 3–5 cm Gießrand. Stecken Sie einen Stab zum Baum, im Kübel wirft ihn der Wind leichter um als im Garten.

Umtopfen. Alle zwei bis drei Jahre topfen Sie den Baum in einen etwas größeren Kübel um oder tauschen zumindest die oberen 5–10 cm Erde gegen frische mit Kompost aus.

Gießen. Ein Baum im Kübel ist nur auf das Wasser angewiesen, das Sie ihm geben. In der Vegetationszeit gießen Sie täglich, an heißen Tagen auch zweimal. Gießen Sie immer so viel, bis Wasser aus den Abzugslöchern läuft. Im Untersetzer darf das Wasser aber nicht dauerhaft stehen, sonst faulen die Wurzeln. Im Winter halten Sie die Erde mäßig feucht. Der Baum braucht auch in der Ruhezeit Wasser, vor allem an sonnigen Tagen ohne Frost.

Düngen. Die Nährstoffe in der kleinen Erdmenge sind schnell aufgebraucht. Düngen Sie regelmäßig mit einem Volldünger vom Austrieb bis August, später nicht mehr, damit die Triebe bis zum Winter ausreifen. Überdüngung erhöht die Anfälligkeit für Krankheiten und verschlechtert Geschmack und Lagerfähigkeit der Früchte. Mehr zur Pflege und Versorgung von Apfelbäumen lesen Sie im Artikel Apfelbaum.

Bäume im Kübel schneidet man im Winter und nur mäßig, Ziel ist es, die Form zu halten. Wichtiger als die „richtige“ Methode ist es, bei der einmal gewählten Methode zu bleiben.

• Den Mitteltrieb des Säulenapfels kürzen Sie nicht, bevor er die gewünschte Höhe erreicht. Ein Rückschnitt würde Konkurrenztriebe auslösen, und der Baum würde sich verzweigen.
• Seitentriebe, die länger als 15–20 cm sind, schneiden Sie auf 2–3 Knospen zurück. Daraus werden kurze Fruchttriebe.
• Konkurrenztriebe, die parallel zum Mitteltrieb wachsen, entfernen Sie ganz.
• Wildtriebe der Unterlage an den Wurzeln oder am Stamm unterhalb der Veredelungsstelle entfernen Sie vollständig, direkt am Ansatz.
• Hat der Baum seine Endhöhe erreicht (bei Äpfeln 2–3 m), kürzen Sie den Mitteltrieb über einem schwächeren Seitentrieb.

Ausdünnen der Früchte. Säulenäpfel setzen mehr Früchte an, als sie ernähren können. Ende Juni bis Anfang Juli, nach dem natürlichen Fruchtfall, lassen Sie an einer Stelle 1–2 Früchte und entfernen die übrigen. Die Früchte werden größer, und der Baum trägt im nächsten Jahr wieder.

Den Schnitt klassischer Obstbäume beschreibt ausführlich der Artikel Baumschnitt.

Obstbäume aus unserem Klima sind frosthart, aber nur im Freiland. Die Wurzeln sind frostempfindlicher als die Krone, und im Kübel trennt sie nur eine dünne Wand vom Frost. Ein durchgefrorener Wurzelballen ist der häufigste Grund, warum ein Kübelbaum im Frühjahr nicht austreibt.

• Stellen Sie den Kübel im Winter an einen geschützten Platz, am besten an die Hauswand, windgeschützt und nicht dort, wo Wasser vom Dach herunterläuft.
• Stellen Sie den Kübel auf eine Styropor- oder Holzplatte, damit er nicht direkt auf kalten Fliesen steht.
• Umwickeln Sie den Kübel mit Reisig, Rohwolle, Jute oder Luftpolsterfolie und decken Sie die Erdoberfläche mit Laub oder Reisig ab.
• Stellen Sie mehrere Kübel dicht zusammen, sie schützen sich gegenseitig.
• Die Krone wickeln Sie nicht in Folie, darunter überhitzt es tagsüber. Bei Kahlfrost können Sie sie mit Vlies abdecken.
• Lassen Sie den Baum nicht in einem warmen Raum überwintern, er braucht die Winterruhe. Ausnahme sind wärmeliebende Arten wie die Feige.