Zwiebel- und Knollenblumen: Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Lilien
Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Lilien – ein Leitfaden zur Kultivierung von Zwiebel- und Knollenblumen. Sorten, Pflanzung, Pflege, Krankheiten und Schädlinge übersichtlich an einem Ort.
Was sind Zwiebel- und Knollenblumen und wie unterscheiden sie sich
ZWIEBEL- UND KNOLLENBLUMEN
Diese Gruppe sehr beliebter und im Garten häufig kultivierter Blumen wird in Zwiebel- und Knollenblumen unterteilt, je nachdem, ob sie eine Zwiebel oder eine Knolle bilden (die Zwiebel hat Schalen, d. h. sie besteht aus einzelnen Schichten, die Knolle ist einheitlich). Zwiebelgewächse blühen meist im Frühling, Knollenblumen im Sommer und Herbst, obwohl diese Einteilung nicht exakt ist (zum Beispiel ist der Krokus eine Knollenblume und blüht im Frühling). Zwiebeln werden im Herbst gepflanzt, Knollen im Frühling.
Zwiebelblumen
Im Garten werden sie ausschließlich aus gepflanzten Zwiebeln gezogen. Die Vermehrung durch Samen ist aufwendig und langwierig und wird hauptsächlich bei der Züchtung eingesetzt; die vegetative Vermehrung (durch Stecklinge, Rhizome usw.) wird kaum verwendet – nur manche Lilien werden durch Schuppen vermehrt. Die Blüte verbraucht während der Vegetationsperiode alle Reservestoffe aus der Zwiebel, sodass die ursprünglich gepflanzte Zwiebel bei den meisten Arten praktisch verschwindet und an ihrer Stelle eine neue Ersatzzwiebel heranwächst, die im nächsten Jahr erneut gepflanzt werden kann (oder wenn sie im Boden verbleibt, wächst daraus eine neue Pflanze). Neben ihr entstehen einige kleine, sogenannte Tochterzwiebeln, die zur weiteren Vermehrung genutzt werden können; blühfähige Zwiebeln wachsen aus ihnen erst nach einigen Jahren heran. Die Blütenanlage wird in der Zwiebel bereits nach der Ernte, in der Zeit der Vegetationsruhe, gebildet. Aus jeder gesunden Zwiebel wächst eine neue Pflanze, jedoch bilden nur große und gut entwickelte Zwiebeln eine Blüte.
Tulpen im Garten: wo und wie man sie pflanzt
Sie sind die bedeutendsten und am häufigsten kultivierten Zwiebelblumen. Sie bieten die reichste und farbenprächtigste Palette an ausdrucksstarken und pastellfarbenen Farben und Farbkombinationen, Blütenformen und Pflanzengrössen. Aus dieser breiten Vielfalt an Typen ergibt sich auch die grosse Bandbreite an Verwendungsmöglichkeiten von Tulpen im Garten. Aufgrund ihrer ausdrucksstarken Formen und Farben werden sie an auffälligen Stellen platziert – vor allem in Vorgärten, in der Nähe des Eingangs, neben einer Bank oder entlang eines Weges, wo sie farbige Akzente setzen. Sie werden in unregelmäßigen Gruppen neben Ziersträuchern gepflanzt, mit denen sie einen wirkungsvollen Kontrast bilden, oder in der Nähe von Wasserflächen.
Niedrige botanische Tulpen, die meist die frühesten sind, werden in kleinen Gruppen in den Rasen gepflanzt. Bevor der Rasen zum ersten Mal gemäht werden muss, sind sie verblüht, die Zwiebeln ziehen ein und die Blätter können zusammen mit dem Rasen gemäht werden. Diese niedrigen Tulpen werden häufig in Steingärten gepflanzt, obwohl dies dem natürlichen Vorkommen der Tulpen widerspricht. In der Natur wachsen sie in Steppen und nicht auf Felsen. Daher wirken sie an den tiefsten Stellen des Steingartens natürlicher. Mittelhohe Tulpen werden häufig für dichte Beetbepflanzungen verwendet, entweder in einer einzigen Sorte, bei der eine Farbe auf einer größeren Fläche einen harmonischen Kontrast vor allem mit Rasenflächen bildet, oder in einer bunten Mischung von Sorten einer Gruppe (zum Beispiel gefüllte frühe), die einen fröhlichen bunten Teppich bilden. In diesem Fall pflanzen wir die Zwiebeln dicht, etwa 10 × 10 cm. Höhere Sorten sind besonders schön in Kombination mit zweijährigen Pflanzen — Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen.
Alle Tulpen lassen sich gut mit Stauden oder einjährigen Sommerblumen kombinieren, da sie in der Regel früher blühen. In diesem Fall pflanzen wir sie in Gruppen von 5—10 Stück einer Sorte, unregelmäßig über das Beet verteilt. Hohe Tulpen sind ausgezeichnete Schnittblumen. Wir können die Blüten überall schneiden, besser ist es jedoch, ein Beet mit den am besten geeigneten Schnittsorten irgendwo abseits an einem sonnigen Platz anzulegen, ruhig in Mischung und dicht bepflanzt; es schadet nicht, wenn es etwas ungeordnet wirkt; sein Zweck ist in diesem Fall mehr praktischer Natur, und daher sollte das Beet nicht an einem auffälligen Ort sein. Die Zwiebeln vieler Sorten können auch zur Treiberei verwendet werden. Heute können Gärtner Tulpen zu jeder Jahreszeit treiben; im Haushalt können wir sie ab Januar treiben.
Wir sollten zwei Grundsätze beachten: Nur blühfähige Zwiebeln pflanzen, das sind bei normalen Sorten Zwiebeln mit einem Umfang von über 8 cm, und die Zwiebeln nicht wahllos pflanzen, sondern so, dass wir über jede Bescheid wissen, sie nach ein bis zwei Jahren umpflanzen können oder nach einigen Jahren, wenn sie schwächer werden und keine Blüte mehr bilden, aus dem Boden nehmen und entfernen können. Die Tulpe kann im Garten zum lästigen Unkraut werden, wenn wir Zwiebeln im Boden lassen, die nicht mehr blühen können.
Übersicht der Gartentulpensorten nach Gruppen
Die richtige Wahl treffen
Die Familie der Gartentulpen ist riesig — derzeit sind etwa 4000 Sorten registriert, die nach Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten in Gruppen eingeteilt sind. In unser Land werden jährlich viele Tulpenzwiebeln aus Holland importiert, und auch unsere Vermehrungsbetriebe bringen viele Sorten auf den Markt. Für die detaillierte Auswahl dienen die Preislisten und Kataloge dieser Betriebe (z. B. SEMPRA). Hier werde ich bei den einzelnen Gruppen nur die bei uns gängigen und bewährten Sorten aufführen.
Einfache frühe Tulpen. Sie werden bis zu 30 cm hoch und blühen bereits ab Mitte April. Sie eignen sich für einfarbige und bunte Rabatten, und die meisten Sorten sind zum Treiben geeignet. Sorten: ‚Brilliant Star‘ — scharlachrot mit schwarzem, gelb umrandetem Mittelpunkt, ‚Keizerskroon‘ — rot mit gelbem Rand, ‚Coleur Cardinal‘ — orangescharlachrot, außen dunkel purpurn, ‚Cramoisi Brillant‘ — karminrot mit dunklem Mittelpunkt, ‚Fred Moore‘ — dunkelorange, ‚General de Wett‘ — orangegelb; ‚Weißer Falke‘ — weiß, ‚Plameny‘ — dunkelrot mit schwefelgelbem Rand, gezüchtet in der ČSSR.
Gefüllte frühe Tulpen. Sie haben denselben Wuchs, dieselbe Blütezeit und dieselbe Verwendung wie die erste Gruppe, nur sind die Blüten gefüllt, unregelmäßig angeordnet und haben kräftigere Stängel. Sorten: ‚Elektra‘ — karminrot, ‚Oranje Nassau‘ — orangerot, ‚Peach Blossom‘ — rosa, ‚Mr. van der Hoef‘ — gelb, ‚Boule de Neige‘ — weiß, ‚Bonanza‘ — rot mit gelbem Rand.
Mendel-Tulpen. Die Pflanzen sind etwa 35–45 cm hoch und blühen Mitte April. Sie eignen sich für einfarbige Rabatten, als Schnittblume und zum Treiben. Sorten: ‚Krelage’s Triumph‘ — feuerrot, ‚Brightling‘ — lachsrot, ‚Mozart‘ — karminrot auf weißem Grund, ‚Orange Wonder‘ — orange schattiert, ‚Sulphur Triumph‘ — cremgelb, ‚White Sail‘ — weiß.
Triumph-Tulpen. Sie sind 30–50 cm hoch und blühen an der Wende von April und Mai. Kräftige Stängel, große Blüten und eine breite Palette bunter Farben bestimmen ihre Verwendung; sie eignen sich für Beete in Gruppen und als Schnittblume. Sorten: ‚Bandoeng‘ — mahagonirot, ‚Pax‘ — weiß, ‚Niagara‘ — gelb, ‚Olaf‘ — scharlachrot, ‚Edith Eddy‘ — karmin mit weißem Rand, ‚Princess Beatrix‘ — rot mit goldenem Rand.
Darwin-Tulpen. Sie sind sehr beliebt und werden häufig angebaut. Sie sind 50–70 cm hoch und blühen in der ersten Maihälfte. Sie haben eiförmige Blüten und kräftige Stängel, weshalb sie vor allem als Schnittblumen verwendet werden. Besonders schön wirken sie in größeren oder kleineren Gruppen einer einzigen Farbe auf Beeten. Sorten: ‚Allard Pierson‘ — dunkelrot, ‚Demeter‘ — purpur, ‚William Pitt‘ — hellscharlachrot, ‚Queen of Night‘ — dunkel samtschwarzbraun, ‚Clara Butt‘ — lachsrosa, ‚Rose Copland‘ — dunkelrosa, ‚White Giant‘ — cremweiß, ‚Niphetos‘ — gelb.
Darwin-Hybriden. Sie sind genauso hoch wie die vorherige Gruppe, blühen jedoch früher — in der zweiten Aprilhälfte. Sie haben ebenfalls kräftige Stängel und besonders große Blüten. Es handelt sich um eine verhältnismäßig neue und daher moderne Gruppe. Sie werden am häufigsten in größeren Gruppen einer einzigen Sorte gepflanzt, sind aber auch in kleineren Gruppen schön; sie eignen sich hervorragend als Schnittblume. Sorten: ‚Apeldoorn‘ — hellrot, ‚Golden Apeldoorn‘ — gelb, ‚Deutschland‘ — rot, ‚Gudoshnik‘ — gelb, durchzogen von Rot, ‚President Kennedy‘ — gelb, ‚Red Matador‘ — karminrot, ‚Holland’s Glory‘ — orangescharlachrot.
Einfache späte Tulpen, auch Cottage-Tulpen genannt. Sie sind 40–60 cm hoch und blühen nach Mitte Mai. Sie werden vor allem als Schnittblumen oder in Gruppen auf Zierbeeten verwendet. Sorten: ‚Advance‘ — feuerscharlachrot, ‚Orchidejka‘ — rosalila, ‚Andromeda‘ — blauviolett, ‚Inglescombe Yellow‘ — gelb, ‚Golden Harvest‘ — zitronengelb, ‚Princessin Margaret Rose‘ — gelb, rosa gestreift.
Gefüllte späte Tulpen, auch Pfingstrosenblütige genannt. Sie sind 40–50 cm hoch und blühen in der zweiten Maihälfte. Sie haben große, dicht gefüllte Blüten, die bei Wind und Regen häufig im Stängel brechen. Sie sind schön auf Beeten in größerer Anzahl, sowohl in einer Sorte als auch als Mischung. Hervorragend eignen sie sich auch als Schnittblume, und Gärtner verwenden sie für Kränze und Sträuße. Sorten: ‚Portos‘ — leuchtend rot, eine schöne tschechoslowakische Züchtung, ‚Gerbrand Kieft‘ — karminrot mit weißem Rand, ‚Josemite‘ — violettrosa mit weißem Rand, ‚Eros‘ — altrosa, ‚Uncle Tom‘ — dunkel kastanienbraun-rot, ‚Orange Triumph‘ — orangerot mit gelbem Rand, ‚Mount Tacoma‘ — weiß mit grünen Adern.
Lilienblütige Tulpen. Sie erreichen eine Höhe von 40–60 cm und blühen erst Ende Mai. Es ist eine moderne Gruppe, beliebt wegen ihrer eleganten Blüten mit schmalen, zurückgebogenen Blütenblättern. Die Knospen sind sehr schlank. Am besten geeignet für bunte Blumenbeete, werden jedoch auch als Schnittblumen verwendet. Sorten: ‚Alladin‘ — rot mit gelbem Rand, ‚Red Shine‘ — karmin; ‚Chine Pink‘ — hellrosa, ‚White Triumphator‘ — weiß, ‚Westpoint‘ gelb, ‚Alaska‘ — goldgelb.
Papageientulpen, auch Parrot-, Turban-, Türkische oder Monstrosa-Tulpen genannt. Sie sind 35–60 cm hoch, und die Sorten blühen zu verschiedenen Zeiten — von Anfang bis Ende Mai. Bei Gartenliebhabern sind sie wegen ihrer großen, bizarr gefransten Blüten beliebt. Ihr Nachteil sind schwache Stängel, die die schwere Blüte nicht tragen können, sodass die Pflanzen lagern. Sie werden in kleinen Gruppen auf Beeten verwendet und nicht mit anderen Tulpen kombiniert. Sie eignen sich auch als Schnittblume. Sorten: ‚Black Parrot‘ — nahezu schwarz, ‚Blue Parrot‘ — violett, ‚Fantasy‘ — rosa, ‚Miss Kay‘ — braunrot, ‚Orange Favourite‘ — orange, ‚Texas Gold‘ — dunkelgelb.
Breeder-Tulpen. Sie sind 55–70 cm hoch und blühen in der zweiten Maihälfte. Bei uns werden sie verhältnismäßig wenig angebaut, vielleicht wegen ihrer unauffälligen, matten Farben. Sie eignen sich für Beete in kleineren Gruppen und als Schnittblume. Sorten: ‚Jago‘ — braunrot mit braungelgem Rand, ‚Panorama‘ — mahagonirot, ‚Bacchus‘ — dunkelviolettblau, ‚President Hoover‘ — orangescharlachrot.
Rembrandt-Tulpen. Sie erreichen eine Höhe von 45–60 cm und blühen meist in der zweiten Maihälfte. Sie haben kleinere, bunt gestreifte Blüten mit malerischen Zeichnungen in kontrastierenden Farben. Diese Panaschierung wird durch eine Viruskrankheit verursacht, die auf weitere Tulpenpflanzen übertragen wird. Mit der Zeit degenerieren diese Pflanzen. Bei uns wird diese Tulpengruppe nicht vermehrt und nicht verkauft.
Im Ausland begegnet man noch weiteren Tulpengruppen, zum Beispiel gefransten, mehrblütigen, Chamäleon–Tulpen (die ihre Farbe wechseln), grünblütigen Tulpen und anderen. Bei uns werden sie kaum angebaut.
Botanische Tulpen: Überblick über Wildarten für Steingärten und Beete
Botanische Tulpen. Es handelt sich um eine große Gruppe von Wildtulpenarten, die größtenteils aus den Steppen Zentralasiens stammen. Bei einigen Arten wurden Sorten gezüchtet, einige wurden auch zur Kreuzung mit Gartentulpen verwendet. Aus der großen Reihe von Arten werde ich nur die bedeutendsten und bei uns vermehrten vorstellen.
Tulipa fosteriana. Es ist die wichtigste botanische Art, die viele Gartenformen an Schönheit übertrifft. Die Blüten sind feuerrot, bis zu 20 cm im Durchmesser, der innere Fleck ist schwarz, gelb gerandet. Sie wird 35–40 cm hoch und blüht bereits Mitte April. Sie wird in vielen Sorten verschiedener Farben kultiviert. Die bekannteste Sorte ist ‚Red Emperor‘, die bis zu 50 cm hoch wird und größere Blüten als die Ursprungsart hat, in leuchtend zinnobervioletter Farbe. Für den Steingarten eignet sich die Sorte ‚Princeps‘, 20–25 cm hoch, die eine Woche später blüht. Eine rein weiße Blüte hat die Sorte ‚Purissima‘, 40–50 cm hoch.
Tulipa kaufmanniana. Sie ist die zweitwichtigste Gruppe der botanischen Tulpen. Diese Tulpen blühen bereits Ende März und sind niedrig – bis 25 cm. Die Ursprungsart ist cremeweiß mit rosa Streifen auf der Außenseite der Blütenblätter. Aus ihr wurden viele Sorten gezüchtet, zum Beispiel ‚Alfred Cortot‘ – leuchtend rot mit schwarzem Fleck, ‚Aurea‘ – goldgelb, außen rot, ‚Shakespeare‘ – aprikosenrosa, ‚Vivaldi‘ – cremegeld mit karmesinroten Streifen auf der Außenseite der Blütenblätter und geflecktem Blatt.
Tulipa praestans. Sie ist die bekannteste mehrblütige Tulpe, die als eine der ersten bereits Ende März blüht. Auf einem 25–30 cm hohen Stängel trägt sie 2–4 glockenförmige Blüten ohne andersfarbigen Fleck, mit purpurnen Staubbeuteln. Aus der Ferne fällt sie durch ihre feurige Farbe auf. Am weitesten verbreitet ist die scharlachrote Sorte ‚Fusilier‘, schön ist auch die zinnobers charlachrote Sorte ‚Zwanenburg‘.
Tulipa greigi. Sie ist vor allem an ihren breiten, gewellten, der Länge nach mit braunen Flecken übersäten Blättern erkennbar. Sie wird 15–30 cm hoch und blüht um den 1. Mai. Die Blüten sind groß, elegant, purpurscharlachrot, am Blütengrund befindet sich ein schwarzer, gelb gerandeter Fleck. Während der Reifezeit der Zwiebeln benötigt sie Trockenheit und Wärme, daher sollte zu dieser Zeit eine Glasscheibe oder Folie darüber gelegt werden. In den letzten Jahren wurden viele schöne Sorten gezüchtet, die als Greigi-Hybriden bekannt sind. Bei uns werden davon am häufigsten die Sorten ‚Fiesta‘ – lebhaft rot mit auffällig gestreiftem Blatt, ‚Pandour‘ – hellgelb mit karmesinroter Schattierung und ‚Beauty‘ – ansprechend rot kultiviert.
Tulipa eichleri. Auf einem 30–40 cm hohen Stängel befindet sich eine große, breite, hellpurpurne Blüte mit schwarzem, gelb gerandetem Fleck. Sie blüht in der zweiten Aprilhälfte. Sie hat verhältnismäßig schmale Blätter, die oft länger als der Stängel sind. Sie stellt hohe Ansprüche an den Standort, verlangt eine warme und sonnige Lage und verträgt im Winter keinen staunassen Boden. Die Zwiebeln sind verhältnismäßig groß. Bei uns wird die ursprüngliche botanische Art kultiviert.
Tulipa tarda (T. dasystemon). Sie ist eine der bekanntesten botanischen Tulpen bei uns, 10–15 cm hoch. Sie bildet eine bodenständige Blattrosette, aus der 3–8 schneeweiße sternförmige Blüten mit gelbem Zentrum wachsen. Die Außenseite der Blütenblätter ist graugrün. Sie blüht in der zweiten Aprilhälfte. Sie eignet sich besonders für Steingärten.
Tulipa chrysantha. Sie wird 15 cm hoch. Die Blüte ist zitronengelb, außen rosa. Sie blüht im April. Sie hat sehr kleine Zwiebeln. Sie wird in größeren Gruppen gepflanzt.
Tulipa biflora. Sie wird 15–20 cm hoch und trägt auf jedem Stängel 2–3 kleine sternförmige grünlich-weiße Blüten mit gelbem Zentrum, die sich nur in der Sonne öffnen. Sie blüht Anfang April. Sie breitet sich leicht aus und ist sehr anspruchslos.
Tulipa clusiana. Sie wird etwa 35 cm hoch, ist schlank, zweifarbig, innen cremeweiß, außen kirschrot. Sie blüht im April. Sie benötigt Trockenheit, daher sollte sie tiefer (15 cm) in gut durchlässigen Boden gepflanzt werden. Sie eignet sich für den Steingarten. Tochterzwiebeln bilden sich an Ausläufern, mit denen die Pflanze einen günstigeren Standort sucht. Sie eignet sich auch zum Schneiden.
Tulipa batalini. Sie ist unsere kleinste Tulpe; sie wird 10 cm hoch. Sie blüht Anfang Mai. Sie bildet eine Blattrosette, aus der kleine, mattgelbe Blüten wachsen. Sie bevorzugt einen trockenen und warmen Standort und eignet sich am besten für den Steingarten.
Tulipa kolpakowskiana. Auf 20 cm hohen Stängeln befinden sich 1–2 gelbe, auf der Außenseite orange-rosa Blüten. Sie blüht Ende April.
Tulipa pulchella. Es ist eine Art, die nur 10 cm hoch wird und früh im Frühling blüht. Mit ihrer violett-rosa Farbe ähnelt sie Krokussen. Sie eignet sich besonders für Steingärten.
Tulipa stellata. Ein 15–30 cm hoher Stängel trägt eine glockenförmige gelbe Blüte, die auf der Außenseite rötlich ist und sich der Sonne zuwendet. Sie blüht im April. Sie hat kleine, kugelförmige Zwiebeln.
Tulipa turkestanica. Sie wird etwa 25 cm hoch und trägt auf einem Stängel 5–9 cremegrüne Blüten mit gelbem Auge an der Basis und bronzeschattierter Außenseite der Blütenblätter. Sie blüht Ende März und ist sehr langlebig.
Tulpen im Herbst pflanzen und im Frühjahr pflegen
Arbeiten im Herbst
Tulpenzwiebeln kaufen wir im Herbst. Sparen Sie nicht an ihnen! Wählen Sie die besten Sorten und die größten Zwiebeln, die eine Garantie für kräftige Pflanzen mit großen Blüten sind! In den Zwiebeln sind bereits die Organe der zukünftigen Pflanze ausgebildet, daher müssen wir sie wie lebendiges Material behandeln. Wir bemühen uns, dass sie in der braunen Schale bleiben, die sie vor Beschädigungen schützt. Das Ablösen der Schale ist jedoch kein Mangel. Bis zur Pflanzzeit lagern wir die Zwiebeln in einem kühlen, dunklen und belüfteten Raum. Temperaturen über 25 °C beeinträchtigen die gute Entwicklung der Blüten. Auch übermäßige Feuchtigkeit schadet den Zwiebeln und schwächt sie.
Tulpen sind in der Regel nicht sehr anspruchsvoll an ihren Standort, blühen jedoch an einem besseren Standort immer kräftiger und ausdrucksvoller. Der Standort sollte sonnig und vor Windböen geschützt sein; im Halbschatten strecken sich die Pflanzen, blühen später auf und die Blüten sind kleiner und schwächer gefärbt. Im Wind biegen und brechen sich die Stängel großblütiger Sorten. Der Boden sollte leichter, lehmig-sandig bis lehmig, humusreich und leicht alkalisch reagieren. Schwere und vernässte Böden sind ungeeignet. Tulpen vertragen keinen frisch gedüngten Boden, daher düngen wir vor der Pflanzung mit gut gereiftem Kompost — und geben auf 1 m² etwa 100 g Volldünger (Cererit, NPK). Einen Monat nach der Pflanzung fügen wir noch etwa 50 g pro 1 m² desselben Düngers hinzu. Etwa 1–2 Wochen vor dem Pflanzen der Zwiebeln lockern wir den Boden fein bis zu einer Tiefe von etwa 30 cm. Bei Trockenheit erleichtern wir uns diese Arbeit durch vorheriges Wässern. Den gelockerten Boden ebnen wir ein und vermessen das Beet für die Pflanzung.
Die Zwiebeln werden im Laufe des Oktobers gepflanzt, damit sie vor dem Einsetzen des Frosts Wurzeln schlagen. Aus späteren Pflanzungen, besonders in kalten Jahren, wachsen schwache Pflanzen heran. Den Abstand der Zwiebeln voneinander wählen wir je nach Pflanzungszweck; er sollte jedoch nicht kleiner als das Dreifache des Zwiebeldurchmessers sein. Wir pflanzen lieber tiefer; nach dem Setzen des Bodens sollte über den Zwiebeln großblütiger Tulpen eine Erdschicht von mindestens 10 cm verbleiben, besser jedoch 15–20 cm. Flach gesetzte Zwiebeln leiden unter Temperaturschwankungen, Trockenheit und Nährstoffmangel und neigen zudem dazu, kleine, nicht blühende Tochterzwiebeln zu bilden, die das Beet verunkrauten. Wildwachsende Tulpen in ihrer Heimat haben Zwiebeln in einer Tiefe von 40 cm unter der Bodenoberfläche und noch tiefer! Die Zwiebeln werden mit der Spitze nach oben gepflanzt!
Der Boden sollte beim Pflanzen gut aufgelockert sein; in festem Boden wurzeln die Zwiebeln schlecht. Nach dem Pflanzen wird der Boden geebnet und gründlich gewässert. Es hat sich sehr bewährt, das Beet mit einer 2–3 cm dicken Schicht Torf zu bedecken, um das Austrocknen und Verunkrauten der Beetoberfläche zu reduzieren.
Pflege im Frühjahr
Im Vorfrühling erscheinen die Spitzen der spiralförmig gerollten Blättchen über der Bodenoberfläche; zu diesem Zeitpunkt düngen wir das Beet mit Stickstoff nach — etwa 20 g Salpeter pro 1 m². Alternativ können wir mit vergorenem Geflügelmist gießen. Während des Blattwachstums jäten wir das Beet, lockern es vorsichtig und gießen nur bei Trockenheit. Kranke, schwach und schief wachsende Pflanzen entfernen wir sofort zusammen mit den Zwiebeln, um einer Infektion gesunder Pflanzen vorzubeugen. Sobald der Stängel zu wachsen beginnt, gießen wir gründlich, da die Tulpen in dieser Zeit am intensivsten wachsen (der Stängel großblütiger Sorten kann um mehrere Zentimeter pro Tag wachsen). Die Blütezeit hängt von der Sorte, dem Standort und dem Wetter ab. Beim Verblühen, noch vor dem Abfallen der Blütenblätter, knipsen wir die Blüte mit etwa 2–3 cm Stängel ab, um die Blätter zu schonen, die die neue Zwiebel ernähren.
Blüten für die Vase schneiden wir morgens oder abends, vor der vollständigen Öffnung, wenn die Blüte bereits gefärbt ist, sich tagsüber aber noch nicht geöffnet hat. Um den Zwiebeln weiteres gesundes Wachstum zu ermöglichen, schneiden wir die Blüten mit höchstens zwei Blättern. Wir schneiden die Blüten mit einem scharfen Messer, brechen sie nicht ab, da eine Beschädigung des Stängels Fäulnis verursachen und die Blüte vorzeitig welken lassen kann. Die Haltbarkeit der Blüten in der Vase verlängern wir durch schräges Anschneiden des Stängels unter Wasser, häufigen Wasserwechsel, kühle Umgebung und Zugabe von Zucker ins Wasser (3 %-Lösung).
Was man mit Tulpen nach der Blüte tun soll: Ernte, Lagerung und Vermehrung
Was nach der Blüte
Nach der Blüte beginnen die Tulpenblätter zu vergilben, sie trocknen aus und sehen nicht schön aus. Am besten wäre es, sie mitsamt den Zwiebeln herauszuziehen und zu entsorgen. Man müsste allerdings im Herbst neue Zwiebeln kaufen. Meistens lässt man die Zwiebeln jedoch im Boden, damit sie im nächsten Jahr wieder blühen. Die vergilbenden Pflanzen müssen dann mindestens sechs Wochen im Beet belassen werden, da in dieser Zeit neue Zwiebeln heranwachsen (die alten haben sich durch die Blüte erschöpft). Tulpenzwiebeln sollte man nicht länger als 2–3 Jahre im Boden belassen, da nach dieser Zeit die kleinen, nicht blühenden Zwiebelchen gegenüber den blühfähigen großen Zwiebeln überwiegen.
Das jährliche Umpflanzen der Tulpenzwiebeln ist zwar arbeitsaufwendig, hat aber viele Vorteile, wie z. B. die Möglichkeit einer stets neuen Gartengestaltung, ein geringeres Krankheitsrisiko, die Möglichkeit zur Aussortierung der größten Zwiebeln usw. Die Zwiebeln werden mit einer Grabegabel etwa 6 Wochen nach der Blüte ausgegraben, am besten wenn der Boden locker, aber nicht nass ist. Dann färben sich die Zwiebelschalen bräunlich, aber die Zwiebeln einer Pflanze halten noch zusammen. Später fallen sie auseinander und die kleinen Zwiebelchen sind im Boden schwer zu finden. Die Zwiebeln werden von den Resten der Mutterzwiebel getrennt, aber zusammengelassen. Die einzelnen Sorten werden gekennzeichnet und getrennt auf Horden an einem schattigen, windgeschützten Ort gelagert, damit die Schalen nicht aufplatzen. Die Zwiebeln müssen in einer dünnen Schicht liegen, damit sie nicht faulen. Nach etwa 14 Tagen werden die Zwiebelchen voneinander getrennt und vorsichtig gereinigt, ohne die Schale abzulösen. Kranke oder beschädigte Zwiebeln sowie solche mit einem Umfang von weniger als 8 cm (ausgenommen botanische Tulpen) werden aussortiert. Für die Neupflanzung wählt man nur große und gesunde Zwiebeln aus, die bis zur Pflanzung im Oktober gelagert werden.
Was macht man mit dem Beet nach den Tulpen?
Das leere Beet nutzt man für die Bepflanzung mit verschiedenen wärmeliebenden Sommerblumen. Wenn die Tulpen im Boden belassen wurden, schneidet man die Reste der vertrockneten Stängel 2–3 cm über der Bodenoberfläche ab, bringt eine Schicht Kompost auf das Beet auf und pflanzt darin Astern, Tagetes und andere flach wurzelnde Sommerblumen, die man mit einem Volldünger nachdüngt.
Lohnt sich die Vermehrung
Das Heranziehen kleiner, nicht blühender Zwiebelchen zu blühfähigen Zwiebeln dauert mehrere Jahre, erfordert geeignete natürliche Bedingungen sowie spezielle Fachkenntnisse und Ausrüstung. Es kann gelingen, lohnt sich aber im kleinen Maßstab nicht.
Krankheiten und Schädlinge der Tulpen: wie man sie erkennt und wie man sich schützt
Krankheiten und Schädlinge der Tulpen — wie jede intensiv kultivierte Pflanze — werden sie von Viruskrankheiten befallen. Der Schutz besteht in der rechtzeitigen Entfernung und Vernichtung befallener Pflanzen, die als Infektionsquelle für gesunde Pflanzen dienen können, sowie in der ständigen Bekämpfung von Blattläusen im Garten. Auch deshalb empfehle ich Hobbygärtnern nicht, Tulpenzwiebeln selbst zu vermehren; man weiß nie, ob die vermehrte Zwiebel nicht virusinfiziert ist. Bei der gewerblichen Vermehrung von Tulpenzwiebeln werden strenge Selektionen durchgeführt, und virusinfizierte Zwiebeln dürfen nicht in den Umlauf gebracht werden.
Von den Viruskrankheiten ist bei uns vor allem die virale Buntblütigkeit bekannt. Die Blüten der von diesem Virus befallenen Pflanzen sind weiß oder gelb gestreift und meist schwächer. Bei starkem Befall sind die Blüten verformt. Solche Pflanzen werden zusammen mit den Zwiebeln vernichtet. Die virale Nekrose äußert sich durch helle Flecken entlang der Blattnerven, in denen das Gewebe austrocknet und die Pflanze verkümmert. Die Krankheit ist auch durch den Boden übertragbar, daher werden befallene Pflanzen zusammen mit der umliegenden Erde entfernt und vernichtet. Am selben Standort sollten Tulpen mindestens fünf Jahre lang nicht angebaut werden.
Der Tulpengrauschimmel ist an den Zwiebeln vor dem Einpflanzen erkennbar: Sie weisen unter der Schale eingesunkene graubraune Flecken auf. Sind es viele Flecken, wird die Zwiebel vernichtet. Bei schwächerem Befall werden die Zwiebeln vor der Pflanzung etwa 1–2 Stunden in einer 0,25%igen Lösung von Germisan oder Agrostan gebeizt. Eine vom Tulpengrauschimmel befallene Pflanze hat rötlich verdrehte Blätter, auf denen später ein braungrauer Belag aus Myzel und Sporen erscheint. Die Sporen werden durch den Wind im Garten verbreitet, und bei feuchtem Wetter breitet sich die Krankheit rasch aus. Befallene Pflanzen werden zusammen mit den Zwiebeln vernichtet; die übrigen werden vorbeugend mehrmals pro Woche mit einer 0,5–1%igen Lösung von Perozin besprüht.
Bei verschiedenen Lagerfäulen erscheinen auf der äußeren Schuppenhülle bräunliche Flecken oder Verfärbungen, die oft von einem grünlichen Belag bedeckt sind. Die Verursacher dieser Krankheiten sind Pilze der Gattungen Penicillium, Fusarium und Sclerotium. Stark befallene Zwiebeln verfallen bei Feuchtigkeit der Nassfäule, bei Trockenheit verhärten sie, manche Zwiebeln „verkalken“. Stark befallene Zwiebeln werden vernichtet, aus schwach befallenen können gesunde Pflanzen heranwachsen. Dem Auftreten von Krankheiten beugen wir vor, indem wir die Zwiebeln sorgfältig behandeln, damit sie nicht verletzt werden. Sie werden trocken und in dünner Schicht gelagert.
Einer der schlimmsten Schädlinge sind Mäuse. Wir bekämpfen sie mit vergiftetem Getreide, Fallen, Rauchpatronen und durch das Halten von Katzen. Die Schermaus hingegen macht den Tulpenanbau oft schlichtweg unmöglich.
Wenn wir gesunde Tulpen haben möchten, bemühen wir uns, die mit Zwiebelpflanzen bepflanzten Beete zu wechseln, pflanzen nur absolut gesunde Zwiebeln aus, wählen einen lockereren Pflanzabstand, düngen das Beet nicht übermäßig mit Stickstoff und entfernen alle schlecht entwickelten Pflanzen sowie Pflanzen mit Krankheitssymptomen rechtzeitig zusammen mit den Zwiebeln. Nur so werden wir an den Tulpen wahre Freude haben.
NARZISSEN
Die Narzisse ist mit ihrer zarten, frischen Schönheit ein Symbol des Frühlings. Obwohl sie nicht mit der Farbenpracht der Tulpe mithalten kann, ist sie nahezu genauso beliebt. In den letzten Jahren wurden wunderschöne neue Sorten gezüchtet, die sich durch hervorragende Formen und ansprechende Farben auszeichnen. Sie kommen hauptsächlich aus Holland zu uns. In Gärten sollten Narzissen nicht auf größeren Flächen gepflanzt werden. Einen viel größeren Effekt erzielen sie, wenn sie in Gruppen von drei bis fünf Zwiebeln gepflanzt werden. So bilden sie einen fächerförmigen, auffälligen Horst.
Narzissen: Pflanzung, Verwendung und Sortenübersicht
Es ist jedoch notwendig, Gruppen aus einer Sorte zu bilden – die Blüten müssen gleich sein. Besonders schön wirken so gepflanzte Narzissen vor dunklen Nadelhölzern, mit denen sie einen angenehmen Kontrast bilden. Sie eignen sich auch als Unterpflanzung von Ziersträuchern, die zur Blütezeit der Narzissen noch nicht vollständig belaubt sind. Wenn die Sträucher ausgewachsen sind, beschatten ihre Blätter die verblühten Narzissen, die Zwiebeln reifen besser aus und wachsen nach. Narzissenhorste werden auch in Rasenflächen gepflanzt; dazu wählt man frühere Sorten, da der Rasen erst gemäht werden kann, wenn die Blätter der Narzissen vergilben. Bei einem vorzeitigen Abschneiden der Blätter würden die Zwiebeln nicht ausreifen, und die Narzissen würden im nächsten Jahr wenig blühen. Für Rasenflächen sind höhere Sorten besser geeignet, die sechs oder sogar sieben Jahre im Boden verbleiben.
Narzissen sind auch in bunten Blumenbeeten mit anderen Frühlingsblumenzwiebeln, insbesondere in verschiedenen Farben (Traubenhyazinthe, Schachblume, Hyazinthe, frühe Tulpen, insbesondere T. fosteriana), oder mit Stauden, die nach den Narzissen blühen, sehr schön. Niedrige Narzissen sind wunderschön in Steingärten, wo sie die steinige Umgebung aufweichen. Sie werden in Gesellschaft mit niedrigen, flach wurzelnden Steinpflanzen gepflanzt, z. B. kriechender Phlox, kissenförmige Silberkraut u. a. Narzissen können auch als Einfassung entlang eines Weges, um ein Sommerblumenbeet oder entlang einer Mauer im Vorgarten gepflanzt werden. Mit Sommerblumen sollten sie nicht kombiniert werden, da die Narzisse im Sommer zum Ausreifen der Zwiebel Trockenheit benötigt und die Sommerblumen gegossen werden müssen.
Narzissen sind eine der dankbarsten Schnittblumen. Sie werden auch viel zur Treiberei verwendet und in den Geschäften sind sie schon ab Weihnachten zu sehen. Zu Hause können wir sie ab Februar selbst treiben. Ein grober Fehler ist es, Narzissen gemischt zu pflanzen, wenn hohe Sorten neben niedrigen, gelbe Trompetenformen neben weißen, früh blühende neben späten stehen. So verlieren sie ihren Charme.
Die richtige Auswahl treffen
Derzeit sind über 8000 Sorten von Gartennarzissen registriert, also etwa die doppelte Menge wie bei Tulpen. Auch das zeugt von ihrer wachsenden Beliebtheit in der Welt. Bei uns werden jedoch weiterhin ältere Sorten gepflegt, die sich für unsere Bedingungen bewährt haben, und nur gelegentlich dringt eine Neuheit zu uns vor. Die Preislisten unserer Vermehrungsfirmen (SEMPRA) führen bei weitem nicht so viele Sorten wie bei Tulpen auf. Mit der Zeit werden die Hobbygärtner jedoch sicher ein abwechslungsreicheres und neueres Sortiment einfordern.
Nach gärtnerischer Einteilung werden Narzissen in elf Gruppen unterteilt, von denen einige nach der Blütenfarbe noch in Untergruppen unterteilt sind (ich führe das bei uns gängige Sortiment auf):
Trompetennarzsissen sind 40 cm hoch. Untergruppe a — gelb: ‚Golden Harvest‘, ‚King Alfred‘, ‚Magnificence‘, ‚Rembrandt‘, ‚Unsurpassable‘. / Untergruppe b — zweifarbig: ‚Magnet‘ — weiße Blütenhülle, zitronengelbe Trompete; ‚Music Hall‘ — weiße Blütenhülle, leuchtend gelbe Trompete; ‚Spring Glory‘ — cremeweiße Blütenhülle, gelbe Trompete, gewellter Rand. / Untergruppe c — weiß: ‚Mount Hood‘, ‚Mrs. E. H. Krelage‘. / Andere Farbkombinationen, bei uns wenig bekannt, werden in Untergruppe d eingeordnet.
Großkronige Narzissen (die Nebenkrone ist groß) sind etwa 40 cm hoch. Untergruppe a — mit farbiger Blütenhülle und Nebenkrone: ‚Carlton‘ — goldgelb, ‚Fortune‘ — Blütenhülle schwefelgelb, Nebenkrone dunkelgelb, an den Rändern orangerot, ‚Scarlet Leader‘ — Blütenhülle cremefarben, Nebenkrone hellrot. / Untergruppe b — mit weißer Blütenhülle und farbiger Nebenkrone: ‚Flower Record‘ — Nebenkrone dunkelgelb mit breitem orangefarbenem Saum, Höhe 50 cm; ‚Belisana‘ — großblütig mit gekräuselter gelborangefarbener Nebenkrone. / Untergruppe c — mit weißer Blütenhülle und weißer Nebenkrone: ‚Ice Felices‘, ‚Niphetos‘. / Andere Farbkombinationen werden in Untergruppe d eingeordnet.
Kurzgekrönte Narzissen (die Nebenkrone ist tellerförmig, schalenförmig) sind 30–40 cm hoch. Untergruppe a — mit farbiger Blütenhülle und Nebenkrone: ‚Birma‘ — Blütenhülle dunkelgelb, Nebenkrone orangerot, gewellt; ‚Edward Buxton‘ — Blütenblätter abgerundet, primelgelb, Nebenkrone dunkelgelb mit breitem orangefarbenem Rand. / Untergruppe b — mit weißer Blütenhülle und farbiger Nebenkrone: ‚La Riante‘ — Nebenkrone dunkelrot, stark gekräuselt. / Untergruppe c — mit weißer Blütenhülle und weißer Nebenkrone: ‚Chinese White‘. / In Untergruppe d befinden sich die übrigen kurzgekrönten Narzissen.
Gefüllte Narzissen werden hauptsächlich zur Treiberei verwendet, für Beete sind sie weniger geeignet, da sich die schweren Blüten zur Erde neigen, besonders nach dem Regen, und abbrechen. Am besten für den Garten geeignet ist die Sorte ‚Inglescombe‘, rein gelb, 35 cm hoch, sowie eine der ältesten Sorten ‚Van Sion‘, sattgelb, mit kleineren Blüten, 12–15 cm hoch.
Triandrus-Hybriden haben auf einem Stängel 2–6 hängende Blüten und sind 25–35 cm hoch. / Untergruppe a — mit längerer Nebenkrone: ‚Liberty Bells‘ — goldgelb. / Untergruppe b — mit kürzerer Nebenkrone: ‚Thalia‘ — weiß.
Cyclamineus-Hybriden haben auf dem Stängel eine Blüte mit zurückgebogenen Blütenblättern und sind höchstens 30 cm hoch. Sie eignen sich für Steingärten. / Untergruppe a — mit längerer Nebenkrone: ‚February Gold‘ — Blütenhülle hellgelb, Nebenkrone gelborange, leicht gewellt; ‚February Silver‘ — Blütenhülle cremefarben, Nebenkrone hellgelb, gekräuselt. / Untergruppe b — mit kürzerer Nebenkrone: ‚Beryl‘ — hellgelb, Nebenkrone mit rotem Saum.
Jonquilla-Hybriden haben auf dem Stängel ein bis drei Blüten, die stark nach Orangen duften. Unter unseren Bedingungen sind sie etwas empfindlicher. / Untergruppe a — mit längerer Nebenkrone: ‚Sweetness‘ — goldgelb, 25 cm hoch. / Untergruppe b — mit kürzerer Nebenkrone: ‚Chérie‘ — Blütenhülle cremeweiß, Nebenkrone zartrosa, Höhe 30 cm.
Tazetta-Hybriden haben auf einem Stängel 3–12 Blüten, sind 35–40 cm hoch und duften meist angenehm. In unseren Gärten erfrieren sie, weshalb sie häufiger zur Treiberei verwendet werden. Sie werden auch Poetaz-Narzissen genannt. Bei sorgfältiger Winterabdeckung eignen sich folgende Sorten für den Garten: ‚Laurens Koster‘ — Blütenhülle cremeweiß, Nebenkrone zitronengelb; ‚Cheerfulness‘ — gefüllt, Blütenhülle weiß, Mitte aus cremefarbenen und gelben Blütenblättern.
Poeticus-Hybriden blühen am spätesten, duften angenehm und haben auf dem Stängel eine rein weiße Blüte mit kleiner Nebenkrone. Die beste Sorte ist ‚Actaea‘, deren Nebenkrone gelb mit feuerrotem Saum ist, Höhe 40 cm.
Die zehnte und elfte Gruppe bilden die sogenannten botanischen Narzissen, d. h. ursprüngliche Arten, Varietäten und Formen wild wachsender Narzissen. Wie bei den Tulpen handelt es sich meist um kleine und niedrige Arten, die früher blühen als großblütige Narzissen. Daher eignen sie sich vor allem für Steingärten. Bei uns sind sie nicht sehr bekannt, es mangelt an Zwiebeln. Sie werden in acht Untergruppen unterteilt und sind in großer Anzahl vorhanden. Einen Überblick darüber gibt ein Fachbuch.
Wie man Narzissen anbaut: Unterschiede zu Tulpen und Pflege nach der Blüte
Im Unterschied zu Tulpen
Narzissen haben im Wesentlichen ähnliche Anbaupforderungen wie Tulpen. Es schadet nichts, wenn wir uns beim Anbau an die Ratschläge halten, die ich bei den Tulpen genannt habe. Dennoch sollte man einige kleinere Abweichungen kennen.
Der erste Unterschied besteht darin, dass die Zwiebel der Narzissen im Gegensatz zu den Tulpen nicht jährlich verbraucht wird, sondern durch die Bildung neuer Häute wächst (Tochterzwiebeln wachsen ebenso wie bei Tulpen nach). Daher müssen Narzissen im Garten nicht so häufig umgepflanzt werden wie Tulpen. Ich empfehle, sie alle drei bis fünf Jahre umzupflanzen. Bei Narzissen besteht nicht die gleiche Gefahr der Verunkrautung der Beete durch nicht blühende Blätter wie bei Tulpen, aber ohne Umpflanzen breiten sich Narzissen oft so stark aus, dass sie sich gegenseitig verdrängen, schwächen und aufhören zu blühen.
Der zweite Unterschied besteht darin, dass Narzissenzwiebeln zum Einwurzeln höhere Temperaturen benötigen als Tulpenzwiebeln. Daher sollten Narzissen Ende August, spätestens Anfang September gepflanzt werden. Bei verspäteter Pflanzung wurzeln sie erst im Frühjahr ein, was auf Kosten der Blüten und der weiteren Entwicklung der Pflanzen geht. Narzissenzwiebeln kaufen wir bereits im Sommer. Die eigenen Zwiebeln heben wir in der zweiten Augusthälfte aus dem Boden und verwenden zur Neupflanzung nur die am besten entwickelten und gesunden Zwiebeln; die übrigen werden entsorgt. Die Wurzeln brechen wir nicht ab und lassen sie auch nicht in der Sonne austrocknen – die Zwiebeln werden sofort gepflanzt. Die Narzisse soll – wie erfahrene Gärtner sagen – von Erde zu Erde kommen. Narzissen werden nicht hintereinander gepflanzt. Sie können nach Tulpen gesetzt werden, jedoch sollten Tulpen nicht nach Narzissen gepflanzt werden! Das bepflanzte Beet wird sofort gründlich gewässert.
Ein weiterer Unterschied zu Tulpen besteht darin, dass Narzissen in der Regel empfindlicher gegenüber der Überwinterung der Zwiebeln sind. Daher bedecken wir im ersten Jahr nach der Pflanzung den Boden über den Narzissen mit Reisig oder zumindest einer 5 cm dicken Torfschicht. Die Pflanzung von Narzissen kann mit der Pflanzung verschiedener Steingarten-Teppichblumen (niedriger Klematis usw.) kombiniert werden, die im Winter ebenfalls die Zwiebeln schützen; im Frühjahr wächst der Stängel leicht durch sie hindurch.
Der letzte Unterschied besteht darin, dass Narzissen nach der Blüte mehr als Tulpen eine gute Düngung benötigen, am besten mit einem Volldünger in der Gießlösung. Die Blütenanlage für das nächste Jahr bildet sich nämlich in der Narzissenzwiebel bereits in der zweiten Maihälfte.
Krankheiten und Schädlinge der Narzissen: Zwiebelfliege, Nematoden und pilzliche Fäulnis
Krankheiten und Schädlinge
Auch bei Narzissen verbreiten sich durch ständige Vermehrung der Zwiebeln in Gärten einige Viruskrankheiten. Das sind einerseits die Mosaikkrankheit – auf den Blättern befinden sich hellere bis gelblichbraune Streifen und Flecken, und die Pflanzen ziehen sich vorzeitig ein – und andererseits die Gelbstreifigkeit (auch Weißstreifigkeit genannt) – auf Blättern und Stängeln bilden sich schmale Längsstreifen, anfangs dunkelgrün bis purpurfarben, später gelb bis grau. Narzissen reifen ebenfalls vorzeitig ab. Befallene Pflanzen und Zwiebeln müssen beseitigt und Blattläuse, die diese Viruskrankheiten übertragen, bekämpft werden.
Weit verbreitet sind verschiedene Pilzkrankheiten; dabei wachsen die Pflanzen schlecht, die Blätter vergilben meist, besonders an den Rändern. An der Zwiebel, am Hals oder auch an den Blättern bildet sich ein Schimmelbelag und meist auch schwarze oder braune Punkte bis Flecken. Die gefährlichsten darunter sind die basale Fusariumfäule, die graue Narzissenfäule, die Sklerotienfäule und das Heterosporium-Blattvertrocknen. Befallene Pflanzen sollten am besten mitsamt den Zwiebeln vernichtet werden, damit sich die Krankheit nicht ausbreiten kann. Gegen diese Pilzkrankheiten kann man vorbeugend vorgehen — durch Beizen der Zwiebeln unmittelbar nach der Ernte und erneut vor der Pflanzung (wenn zwischen Ernte und Pflanzung eine längere Zeit liegt) mit einer 0,25%igen Germisan-Lösung für etwa 2–3 Stunden bei einer Lösungstemperatur von etwa 40 °C. Spritzungen der Pflanzen auf den Beeten sind meist wirkungslos. Dem Auftreten dieser Krankheiten beugt man durch Fruchtwechsel der Beete vor.
Ein häufiger Schädling der Narzissen ist die Narzissenfliege — die große Narzissenschwebfliege. Im Mai und Juni legt sie Eier in die Zwiebeln, und ihre Larven fressen anschließend das Innere der Zwiebel aus. In einer Zwiebel befindet sich gewöhnlich nur eine Larve, die fast 2 cm lang ist. Die Larven können von einer Zwiebel in die andere wandern. Solche Zwiebeln müssen vernichtet werden, ein chemischer Schutz ist unmöglich. Damit die Fliege nicht an die Zwiebeln gelangt, muss die kleine Öffnung über den Zwiebeln, die nach dem Absterben der Blätter im Boden verbleibt, mit Erde abgedeckt werden. Ein weiterer Schädling ist die kleine Narzissenfliege. Ihre Larven schaden ähnlich, sind jedoch kleiner, knapp 10 mm, es können sich mehrere in einer Zwiebel befinden, und sie wandern nicht von Zwiebel zu Zwiebel. Befallene Zwiebeln müssen vernichtet werden. Die Bekämpfung der Fliegen durch Bestäuben oder Spritzen ist in Gärten praktisch bedeutungslos und kommt nur in großen Narzisskulturen zur Anwendung.
Es kann vorkommen, dass Narzissenpflanzen verkümmern, ihre Blätter sich kräuseln, wellen und verformen. Auch Blütenknospen zeigen ähnliche Symptome und blühen nicht richtig auf. Dies kann durch das schädliche Nematode oder die Narzissenmilbe verursacht werden — beide sehr gefährlich. Sie lassen sich unter dem Mikroskop auf einem Querschnitt der Zwiebeln finden. Befallene Zwiebeln und ganze Pflanzen müssen verbrannt werden, und am betreffenden Standort dürfen mindestens 5 Jahre lang keine Narzissen oder andere Zwiebelgewächse angebaut werden.
Mäuse schaden den Narzissenzwiebeln nicht, da diese für sie giftig sind.
Dem Auftreten aller Krankheiten und Schädlinge beugen wir vor, indem wir gesunde Zwiebeln verwenden, rechtzeitig pflanzen und Unkraut bekämpfen — selbstverständlich bei guter Ernährung. Dann sind Krankheiten und Schädlinge bei Narzissen im Garten kein Problem.
Hyazinthen im Garten: Pflanzung, Sorten und Düngung
HYAZINTHEN
Es ist eine wunderschöne Blume des frühen Frühlings, die wir auf Gärten in viel größerer Zahl sehen möchten. Sie kommt besonders in kleinen Gruppen von 3—5 Stück einer Sorte oder zumindest einer Farbe zur Geltung, im Steingarten, auf dem Beet in Kombination dunkler Sorten mit gelben Narzissen oder heller Sorten mit dunkleren Nadelgehölzen. Sie ist außergewöhnlich anziehend an einem optisch bedeutsamen Ort, z. B. in einem Keramikgefäß in der Ecke einer Terrasse oder über einer Treppe. Die Hyazinthe ist auch eine sehr geeignete Schnittblume.
Etwas zu anspruchsvoll
Die überwiegende Mehrheit der Hyazinthenzwiebeln wird weltweit und auch bei uns zum Treiben verwendet, also für die Kultivierung in Töpfen von Dezember bis März. Für diesen Zweck ist die Hyazinthe die beste Zwiebelpflanze; der Anbau im Garten bringt gewisse Probleme mit sich. Die Anbaugrundsätze sind dieselben wie bei Tulpen: leichterer Boden, sonniger Standort, Pflanzung im Oktober, Blüte im April. Es gibt jedoch gewisse Besonderheiten:
Sortenwahl
Bei uns (und in der Welt meistens auch) werden weiterhin bewährte alte Sorten angebaut, deren Züchtung hauptsächlich auf die Bedürfnisse des Treibens ausgerichtet war. Die einzelnen Sorten eignen sich je nach Frühreife nach einer besonderen Wärmebehandlung zum Treiben ab einem bestimmten Zeitpunkt – einige bereits zu Weihnachten, andere erst im Februar. Einige eignen sich auch hervorragend für Beete oder Parks, andere wachsen unter diesen Bedingungen schlechter. Von den weißen Sorten ist für Gärten nach wie vor ‚L’Innocence‘ die beste, gegebenenfalls auch die spätere ‚Carnegie‘. Von den gelben ist ‚City of Haarlem‘ geeignet, von den rosa ‚Lady Derby‘ und von den dunkelrosa ‚Pink Pearl‘, von den violettrosa ‚Queen of the Pinks‘. Von den roten ist ‚La Victoire‘ die beste, von den hellblauen ‚Bismarck‘, von den dunkelblauen ‚King of the Blues‘, von den purpurvioletten ‚Lord Balfour‘.
Hyazinthen im Garten
Manche Gärtner pflanzen getriebene Zwiebeln ins Beet. Die frühest getriebenen blühen jedoch meistens überhaupt nicht, später getriebene (Februar-, Märzzwiebeln) liefern eine Blüte minderer Qualität. Eine Besonderheit der Hyazinthen gegenüber Tulpen ist, dass sich die Zwiebeln nicht jedes Jahr erneuern, sondern durch die Bildung weiterer Schalen wachsen. Und darin liegt der Grund für die etwas abweichende Anbauweise. Im Garten lassen sie sich nicht vermehren – das ist sogar unter unseren klimatischen und bodenbezogenen Bedingungen sehr schwierig, selbst für gut technisch ausgestattete Betriebe und hervorragende Fachleute.
Hyazinthen im Garten werden auf zweierlei Weise kultiviert: 1. Die Zwiebel wird in lockeren, humosen Boden gepflanzt und ergibt im ersten Jahr eine schöne Blüte. Nach der Blüte verbleibt sie im Boden und die verwelkten Blätter werden entfernt. Im nächsten Jahr blüht die Zwiebel erneut, jedoch wird die Blüte kleiner sein und sich jedes Jahr weiter verkleinern, bis sie nach 4–5 Jahren schlicht nicht mehr blüht. Eine große Blüte und eine möglichst lange Blütezeit erhalten wir nur durch ausnahmsweise hohe Düngung, damit die Zwiebel durch Zuwachs möglichst viele Nährstoffe ersetzt, die sie durch die Blüte verloren hat. Daher wird vor der Pflanzung mit Stallmist und auf Vorrat mit Thomasmehl und Kaliumsulfat im Herbst vor dem Einfrieren des Bodens gedüngt, und im Frühjahr unmittelbar nach dem Auftauen des Bodens wird mit Salpeter nachgedüngt, nach der Blüte wird Kompost hinzugefügt und im Herbst wird erneut mit Thomasmehl und Kaliumsulfat auf Vorrat gedüngt. Diese reichliche Düngung ist jährlich notwendig, sonst hört die Zwiebel im dritten Jahr auf zu blühen. /2/ Die Zwiebel wird jedes Jahr nach der Blüte und dem Eintrocknen der Blätter aus dem Boden genommen, gereinigt, getrocknet und ähnlich wie Tulpenzwiebeln gelagert. Auch bei dieser Methode hängt es vom Umfang der Düngung ab, wie lange die Zwiebel eine Blüte liefert und in welcher Qualität. Der einzige Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, die Zwiebeln an einem anderen Ort einzupflanzen.
Den Abstand der Zwiebeln beim Pflanzen wählen wir je nach ihrer Größe. Die größten Zwiebeln pflanzen wir mindestens 12 cm voneinander entfernt, mittelgroße etwa 8 cm und kleine 3–5 cm voneinander. Die Pflanztiefe sollte zwischen 18 cm (in schweren Böden) und 25 cm (in leichteren Böden) liegen.
Krankheiten
Hyazinthen leiden unter verschiedenen Krankheiten – bakteriellen und pilzbedingten Fäulnissen sowie Viruserkrankungen, unter den Schädlingen durch das Schädlingsnematode. Die Symptome sind oft ähnlich – Blätter vergilben, verkümmern, verformen sich, die Blüte bleibt in den Blättern stecken, entfaltet sich nicht usw.
Eine befallene Pflanze sollte sofort aus dem Beet entfernt und vernichtet werden. Wenn mehrere benachbarte Pflanzen auf diese Weise dahinsiechen, muss auch die infizierte Erde um sie herum entfernt werden. Hyazinthen sollten nicht nacheinander an derselben Stelle gepflanzt werden. Es sollten nur absolut gesunde Zwiebeln gepflanzt werden. Durch das Einpflanzen kranker Zwiebeln würden wir Krankheiten und Schädlinge verbreiten – auch auf andere Zwiebelblumen.
Lilien im Garten: moderner Anbau und Kombination mit anderen Pflanzen
LILIEN
Die Lilie ist eine der ältesten kultivierten Blumen der Welt, doch Popularität und gärtnerische Beliebtheit erlangte sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute gehört sie zu den meistangebauten und modernsten Blumen für Hausgärten. Die Kultivierung von Lilien ist nicht einfach, da verschiedene Arten unterschiedliche Ansprüche haben. Hobbygärtner – Spezialisten für den Lilienanbau – schließen sich in Vereinen von Lilienliebhabern zusammen und suchen dort nach Wissen und neuem Pflanzgut.
Aufgrund ihrer Vielfalt und der unterschiedlichen Ansprüche an den Anbau bieten Lilien im Garten ein breites Einsatzspektrum. In Beeten sollten sie einen markanten Platz einnehmen, insbesondere großblütige Züchtungen; meistens wird ihnen kein eigenes Beet gewidmet, da ihre Schönheit in einer Mischpflanzung nicht zur Geltung kommt. Daher werden sie mit Einjährigen, Stauden und Gehölzen kombiniert. An sonnigen Standorten kommen Lilien der Gruppe der Aurelian-Hybriden am besten zur Geltung, denen jedoch ausreichend Raum und Licht gelassen werden muss. Man kombiniert sie mit Pflanzen in Kontrastfarben oder mit solchen, die erst nach den Lilien blühen. Zu diesen verschiedenfarbigen Hybriden und
