Anlage eines Weinbergs: Bodenvorbereitung, Pflanzung und Pflege der Jungpflanzung

Möchten Sie einen Weinberg richtig anlegen? Wir beraten Sie bei der Bodenbearbeitung, der Rigolierung, der Vorratsdüngung, der Auswahl von Rebensetzlingen sowie beim Aufbau der Stützkonstruktion.

Anlage eines Weinbergs: Bodenvorbereitung, Pflanzung und Pflege der Junganlage

Möchten Sie einen Weinberg richtig anlegen? Wir beraten Sie bei der Geländegestaltung, der Tiefenlockerung, der Vorratsdüngung, der Auswahl der Rebsetzlinge sowie beim Aufbau des Stützsystems.

Warum die richtige Anlage eines Weinbergs entscheidend für künftige Ernten ist

Anlage eines Weinbergs

Nach sorgfältiger Auswahl und Bewertung des Grundstücks sowie nach der eingehenden Sortenwahl für das jeweilige Gelände beginnen wir mit der planmäßigen Bodenvorbereitung.

Geländegestaltung vor der Pflanzung: Nivellierung des Geländes, Entwässerung und Terrassierung von Hängen

Um eine tiefe Bodenlockerung, die sogenannte Rigolage, durchführen zu können, muss das Grundstück zunächst so eingeebnet werden, dass keine Vertiefungen und Erhebungen vorhanden sind, beziehungsweise seine Oberfläche so modelliert werden, dass die Erosionswirkung des Regenwassers so weit wie möglich eingeschränkt wird. Unproduktive, brachliegende und mit Strauchbewuchs überwachsene Grundstücke werden zunächst von verholzten Pflanzen befreit, und Baumstümpfe sowie Wurzeln werden ausgegraben, sorgfältig gesammelt und entfernt. Befinden sich auf dem Grundstück größere Steine oder Steinwälle von ehemaligen Weinbergen, werden diese entfernt. Die Oberfläche von ebenen Grundstücken oder solchen mit einer Neigung bis zu 15 % wird mit einem Bulldozer so bearbeitet, dass Geländewellen in Mulden verschoben werden. Ein unebenes Grundstück wäre nach der Bepflanzung des Weinbergs schwer zu bewirtschaften, und die maschinellen Geräte würden häufig Sträucher und Stützkonstruktionen beschädigen. Außerdem hält sich in den Mulden lange feuchter Boden, und die Sträucher neigen an solchen Stellen zur Chlorose, ihre Fruchtbarkeit ist dann schwankend und sie sterben bald ab. Alle Bodenplanierungsarbeiten werden grundsätzlich vor der Rigolage des Bodens durchgeführt, da es sich oft um größere Bodenverlagerungen handelt, sodass durch die Bearbeitung des rigolerten Grundstücks die Tiefe des aufgelockerten Bodenprofils anschließend ungleichmäßig werden könnte. Bei Hangneigungen von 15 % bis 45 % muss je nach Geländesituation, Hanglänge, Erosionsanfälligkeit des Bodens und den Feuchtigkeitsverhältnissen am jeweiligen Standort – im Hinblick auf die Möglichkeit, begrünte Fahrgassen im künftigen Weinberg zu nutzen – sorgfältig abgewogen werden, ob eine Terrassierung des Bodens angebracht ist oder ob eine geeignete Anordnung von Wasserableitungen ausreicht, die bei Starkregen das Oberflächenwasser in Sammelbecken ableiten würden. Für eine fundierte Entscheidung empfiehlt sich am besten das Gutachten eines fachkundigen Planungsbüros.

Bei allen Grundstücksarbeiten muss stets an die Ableitung des Niederschlagswassers gedacht werden – sowohl oberhalb des Weinbergs als auch im Weinberg selbst. Zur Wasserableitung können Wege gut genutzt werden, die entlang der Höhenlinien verlaufen und leicht in eine Sammelrinne geneigt sind, die entlang der Falllinie verläuft und deren Sohle und Wände bei flachen Hängen begrünt oder bei steileren Hängen mit ineinandergreifenden Betonrinnen ausgelegt sind. Angesichts der unabsehbaren Schäden, die die Wassererosion sowohl am Bodenfonds durch das Abschwemmen von Feinerde von den Hängen als auch in den Weinbergen durch das Freilegen des Wurzelsystems der Sträucher und das Auswaschen von Nährstoffen verursacht, ist eine zweckmäßige Geländegestaltung vor der Bepflanzung des Weinbergs unbedingt erforderlich. Damit eine solche Gestaltung erfolgreich ist und auch wirtschaftlich sinnvoll bleibt, sollte man auch größere finanzielle Aufwendungen nicht scheuen, die die Geländearbeiten vor der Bepflanzung des Weinbergs erfordern.

Bodenvorbereitung und Gründüngung: So erneuern Sie Struktur und Nährstoffe vor der Rigolierung

Die Bodenvorbereitung unter dem Weinberg erfüllt mehrere grundlegende Anforderungen. Für einen jungen Rebsetzling muss der Boden locker und gut belüftet sein, damit sich das Wurzelsystem von Anfang an in größere Tiefen entwickeln kann. Das gewährleistet, dass der Weinberg nicht so leicht unter Trockenheit leidet. Gleichzeitig ermöglicht die Tiefpflugbearbeitung, auch die unteren Bodenschichten mit Nährstoffen zu versorgen, wo es oft an Nährstoffen mangelt. Es geht vor allem darum, die unteren Schichten mit solchen Nährstoffen zu versorgen, die im Boden schwer beweglich sind, was eine harmonische Ernährung der Rebe über einen längeren Zeitraum sicherstellt. Würden wir die unteren Schichten nicht mit Phosphor, Kalium und Magnesium düngen, die sich im Bodenprofil schwerer bewegen, dann würde in die untere Bodenschicht nur Stickstoff gelangen, der im Boden leicht beweglich ist; die Rebe würde ihn einseitig als unausgewogene Ernährung aufnehmen, was zu vielen Störungen im Wachstum und in der Fruchtbarkeit führen kann.

Die Art der Bodenvorbereitung und Düngung hängt davon ab, wie der Boden in der Zeit vor der geplanten Weinberganlage genutzt wurde. Soll ein Weinberg auf einem Grundstück angelegt werden, auf dem längere Zeit kein Weinberg war und der Boden für Feldfrüchte genutzt wurde, ist der Nährstoffvorrat meist hauptsächlich im oberen Bodenhorizont bis zu einer Tiefe von 0,3 m konzentriert, weshalb es wichtig ist, den unteren Bodenhorizont von 0,3 m bis 0,6 m mit Nährstoffen zu ergänzen. Auf solchen Grundstücken, wo für Feldfrüchte stets bis zur gleichen Tiefe gepflügt wurde, besonders dort, wo dafür schwere Traktoren eingesetzt werden, bildet sich in einer bestimmten Tiefe eine verdichtete Pflugsohle, insbesondere bei lehmigen Böden. In einer solchen Situation empfiehlt es sich, mindestens 2–3 Jahre vor der Anlage des Weinbergs auf dem Grundstück Pflanzen für Gründüngung anzubauen, damit der Boden bei gleichzeitiger Ausbringung eines Teils der Kompost- oder Stallmistgabe durch Durchwurzelung der Gründüngungspflanzen mit Humus angereichert und seine Struktur verbessert wird. Im ersten Jahr beobachten wir bis Ende Mai das Unkrautwachstum, um die Gleichmäßigkeit des Bewuchses festzustellen, und notieren auf einem Plan die Stellen, wo das Wachstum schwach ist. Dort ermitteln wir mit dem Spaten die Bodenstruktur. Üblicherweise ist der Boden dort am stärksten verdichtet. Diesen Stellen müssen wir bei der Vorbereitung größere Aufmerksamkeit widmen. Das Unkraut wird dann zerkleinert und der Boden auf eine Tiefe von ca. 0,3 m am besten mit einem Pflug mit Untergrundlockerer gepflügt. Nach dem Einebnen der Oberfläche säen wir sofort eine Mischung aus: 20 kg Inkarnatklee, 20 kg Wicke (Vicia villosa), 30 kg Peluschke, 8 kg Welsches Weidelgras, 6 kg Phacelia, 6 kg Ölrettich. Die Mischung entwickelt Wurzeln in verschiedenen Tiefen und verbessert vor allem die Bodenstruktur. Wir lassen sie über den Winter wachsen. Im Frühjahr wird die Mischung gemäht und nach dem Abtrocknen der Grünmasse mit Scheibeneggen zerkleinert, sodass sie mit dem Boden vermischt wird. Falls nötig, in zwei Richtungen. Dann folgt erneut eine Tiefpflugbearbeitung bis 0,4 m und nach dem Einebnen der Oberfläche die Aussaat tiefwurzelnder, langlebiger Pflanzen: 5 kg Inkarnatklee, 5 kg Schwedenklee, 4 kg Weißklee, 15 kg Luzerne, 6 kg Welsches Weidelgras und 8 kg Gelbem Senf, der rechtzeitig gemäht werden muss, damit er sich nicht versamt. Die Mischung verbleibt 2 Jahre an Ort und Stelle. Die Saatmengenangaben beziehen sich auf eine Fläche von einem Hektar. Vor der Aussaat der Dauergrünlandmischung ermitteln wir durch eine Bodenanalyse den Nährstoffgehalt, und falls eine Mineraldüngung erforderlich ist, bringen wir einen Teil davon vor dem Pflügen unter die Mischung aus. Mit dieser zweiten Mischung bereiten wir den Boden für die Rigolage auf größere Tiefe vor. Auf die gleiche Weise bereiten wir den Boden auch für die Anlage eines Weinbergs auf einem Grundstück vor, auf dem ein alter Weinbestand gerodet wurde. Auf solchen Grundstücken gibt es neben dem verdichteten Boden an den Fahrspuren der Traktoren auch die sogenannte Bodenmüdigkeit. Diese ungünstige Erscheinung entsteht beim Anbau einer Monokultur auf demselben Grundstück über viele Jahre hinweg. Je früher ein Weinberg nach einem Weinberg angelegt wird, desto intensiver ist die Bodenermüdung und desto schwächer und langsamer wächst der neu angepflanzte Rebstock. Die Bodenmüdigkeit lässt sich am besten durch reichliche Stallmistdüngung und den Anbau anderer Kulturen über mehrere Jahre bekämpfen. Am besten geeignet sind Pflanzen, die das Bodenprofil bis zu einer Tiefe von 0,6 m durchwurzeln. Dafür eignen sich sehr gut Luzerne, Klee-Luzerne, auf kalkhaltigen Böden Esparsette oder für die meisten Böden – auch sandige oder schwere – eignet sich sehr gut Weißer Steinklee, der tief wurzelt und bis zu 30 t Trockenmasse pro Hektar erzeugt. Damit die Durchwurzelung in allen Horizonten gleich intensiv ist, sind Mischungen aus ausdauernden Pflanzen mit unterschiedlich tief entwickeltem Wurzelsystem geeignet. Ein Beispiel einer solchen Mischung mit Luzerne wurde oben angeführt. Je nach den Bodenverhältnissen am Standort können weitere Mischungen auch mit anderen ausdauernden Pflanzen zusammengestellt werden.

Nach zweijährigem Anbau der Dauergrünlandmischung, die wir so abmähen, dass eine hohe Stoppel verbleibt, bereiten wir den Boden durch Rigolage für die Anlage des Weinbergs vor. Der günstigste Zeitpunkt für die Rigolage ist Ende August, Anfang September. Vor der Rigolage bringen wir den Rest der Mineraldünger aus, der zur Erhöhung des Nährstoffvorrats benötigt wird. Auf Grundstücken, auf denen bereits Weinreben angebaut wurden, ist in der Regel keine Vorratsdüngung erforderlich. Dort sind die Nährstoffe meist ausreichend vorhanden, von einigen sogar im Überschuss. Meist sind sie jedoch nicht gleichmäßig über das gesamte Bodenprofil verteilt. Bei der Rigolage kommt es zur Vermischung der unteren und oberen Bodenschichten, und die Gleichmäßigkeit der Nährstoffverteilung verbessert sich. Auf Grundstücken, auf denen früher nur Feldfrüchte angebaut wurden, ist der untere Horizont nährstoffarm und deren Ergänzung ist wichtig. Am schlechtesten ist der Zustand auf Grundstücken, die lange Zeit brach lagen, besonders dort, wo neben Strauchvegetation auch Akazien wuchsen. Dort ist eine Nachdüngung auch mit größeren Mengen an Mineraldüngern notwendig.

Vorratsdüngung des Weinbergs: Wie Sie die richtigen Dosen an Phosphor, Kalium und Magnesium berechnen

Die Menge der mineralischen Düngemittel, die wir vor der Anlage eines Weinbergs als Vorratsdüngung in den Boden einbringen, um für einen längeren Zeitraum und möglichst im gesamten Bodenhorizont, aus dem die Rebe Nährstoffe entnimmt, einen annähernd optimalen Nährstoffvorrat zu erreichen, richtet sich einerseits nach dem Nährstoffgehalt im Boden und andererseits nach der mechanischen Zusammensetzung des Bodens. Die geringsten Nährstoffmengen geben wir in leichte, sandige oder kiesige Böden, aus denen sie ausgewaschen würden. Mittel- und schwere Böden weisen einen höheren Anteil an Tonpartikeln und in der Regel auch einen höheren Humusgehalt auf. Dadurch steigen die Bindungskräfte des Bodens und die Nährstoffe werden in ihm zurückgehalten. An den Tonpartikeln haften Mineralstoffe und werden nur langsam in die Bodenlösung freigesetzt. Dort, wo ein Weinberg auf schwereren Böden angelegt wird, die nicht bewirtschaftet wurden und auf denen nur Strauchbewuchs vorhanden war, sind die Bindungseigenschaften der Tonpartikel besonders hoch, und dort ist eine intensivere Düngung vor der Anlage des Weinbergs erforderlich.

Die zur Nachдüngung des Bodens benötigten Nährstoffmengen können wir näherungsweise aus den Daten der Bodenanalyse und in Abhängigkeit vom Tongehalt im Boden berechnen. Vor der Rigolierung entnehmen wir Bodenproben getrennt aus dem oberen Horizont A (0–30 cm) und aus dem Horizont B (31–60 cm). Auf einer Fläche von einem Hektar machen wir entsprechend der Heterogenität der Bodenzusammensetzung 20–40 Einstiche entweder mit einer Sondierungsstange oder einem Drainagespaten. Alle Einstiche aus Horizont A werden gemischt, die Erde gut durchgemischt und eine Durchschnittsprobe mit einem Gewicht von etwa 1,5 kg entnommen. Das Gleiche tun wir mit der Erde aus Horizont B. Beide Bodenproben werden ordnungsgemäß gekennzeichnet und zur Analyse in ein Labor geliefert, um den Gehalt der Hauptnährstoffe P, K, Mg, CaCO3, gegebenenfalls Bor, sowie den pH-Wert zu bestimmen. Falls auf dem Grundstück in einigen Bereichen eine sehr unterschiedliche Bodenzusammensetzung vorkommt, entnehmen wir die Bodenproben getrennt.

Vor der Anlage des Weinbergs sollte der Boden eine solche Menge an Nährstoffen enthalten, dass die Rebe diese über die gesamte Nutzungsdauer des Weinbergs gleichmäßig aus dem Boden entnehmen kann, wobei wir im Laufe der Jahre in bestimmten Abschnitten durch Düngung Nährstoffe in den oberen Bodenhorizont einbringen, da es nicht mehr möglich ist, sie in die Tiefe einzubringen. Dort können sie nur in begrenztem Maß schrittweise durch Gründüngungsmischungen transportiert werden, die in die Weinbergszeilen gesät werden. Mit ihren Wurzeln entnehmen sie Nährstoffe aus dem oberen Horizont und transportieren sie durch Wurzelwachstum in den unteren Horizont, der jedoch bereits vor der Anlage des Weinbergs über einen gewissen Nährstoffvorrat verfügen sollte. Den Schwellenwert der für eine gleichmäßige Ernährung der Rebe benötigten Nährstoffe nennen wir die Ertragsicherheitsschwelle.

Für Phosphor liegt die Ertragsicherheitsschwelle bei leichten Böden bei 80 ppm (d. h. 80 mg P je 1 kg Boden), bei mittel­schweren Böden bei 100 ppm und bei schweren Böden bei 120 ppm.

Für Kalium liegt die Ertragsicherheitsschwelle bei sandigen Böden bei 60–80 ppm, bei leichten Böden bei 120 ppm, bei mittel­schweren Böden bei 300 ppm und bei schweren Böden bei 350 ppm.

Für Magnesium hängt die Ertragsicherheitsschwelle vom Kaliumgehalt im Boden ab und muss ein Drittel des Kaliumgehalts betragen, damit beide Nährstoffe im richtigen Verhältnis aufgenommen werden.

Für Bor liegt die Ertragsicherheitsschwelle bei leichten Böden bei 0,8 ppm, bei mittel­schweren Böden bei 1,2 ppm und bei schweren Böden bei 1,5–2 ppm.

Für Kalzium lässt sich kein Durchschnittswert angeben, da es in den meisten Weinbauböden der Tschechischen Republik nicht nur in ausreichender Menge, sondern eher im Überschuss vorhanden ist. Als Richtwert sollte ein Gehalt von etwa 3 % CaCO3 und ein Boden-pH von etwa 6–7 gelten. Eine Meliorations-Kalkung vor der Anlage des Weinbergs kommt hauptsächlich bei Böden mit niedrigem pH-Wert (4–5) oder bei sandigen Böden in Betracht, auch wenn diese einen optimalen pH-Wert aufweisen. Auf ihnen werden Kalium und Magnesium leicht freigesetzt, und dazu sollte auch Kalzium in ausreichender Menge vorhanden sein, da diese drei Nährstoffe sich gegenseitig stark bei der Aufnahme durch die Rebe beeinflussen und es zu einer ungleichmäßigen Aufnahme eines von ihnen kommen kann.

Den im Labor ermittelten tatsächlichen Nährstoffgehalt vergleichen wir mit dem Gehalt, den die einzelnen Nährstoffe im Boden aufweisen sollten. Die festgestellte Differenz multiplizieren wir mit der Zahl 9 und berechnen damit, wie viele kg des betreffenden Elements dem Boden zur Nachдüngung bis zur Ertragsicherheitsschwelle zugeführt werden müssen. Mit der Zahl 9 multiplizieren wir deshalb, weil auf einem Hektar Boden in der Schicht bis 0,6 m etwa 9 Millionen kg Boden vorhanden sind. Das Labor gibt den Gehalt der Elemente in ppm an, also in Millionstel Kilogramm. Wenn wir den Gehalt eines Elements in allen Kilogramm Boden, von denen es 9 Millionen pro Hektar gibt, um 1 ppm erhöhen wollen, müssen wir den fehlenden Nährstoffgehalt, berechnet als Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Gehalt, mit 9 multiplizieren und erhalten so, wie viele Kilogramm des reinen, im Element angegebenen Nährstoffs pro Hektar Weinberg zugeführt werden müssen. Beispiel: Auf einem leichten Boden wurden 50 ppm P festgestellt, richtigerweise sollte er jedoch 80 ppm enthalten. Es fehlen also 30 ppm. Pro Hektar Fläche müssen wir 30 x 9 = 270 kg P hinzufügen. Wenn wir bestimmen möchten, wie viel phosphorhaltiges Düngemittel das entspricht, müssen wir zunächst den Wert im Element P in den Wert im Oxid, also in P2O5, umrechnen, da der Nährstoffgehalt in Handelsdüngern in Oxiden und nicht in Elementen angegeben wird. Dafür müssen wir den Umrechnungsfaktor kennen (Tabelle 1).

Die berechneten 270 kg P multiplizieren wir mit dem Faktor 2,29 und erhalten den Bedarf in Oxid P2O5, d. h. 618 kg. Diesen Bedarf müssen wir dann anhand des prozentualen Gehalts von P2O5 in dem Düngemittel, das wir für die Phosphordüngung des Grundstücks verwenden, in die Menge des Handelsdüngers umrechnen.

Für die Vorratsdüngung mit phosphorhaltigen Düngemitteln verwenden wir meistens niedrigprozentige Phosphordünger oder Thomasmehl (sofern es noch erhältlich ist), und zwar hauptsächlich auf sauren Böden. Ansonsten kann Superphosphat verwendet werden, das sauer wirkt, weshalb Böden mit niedrigem pH-Wert zunächst gekalkt werden müssen.

Wenn wir zur Vorratsdüngung Superphosphat mit einem Gehalt von 18 % P2O5 verwenden, multiplizieren wir den in kg Oxid ermittelten Phosphorbedarf, der in unserem Fall 618 kg betrug, mit 100 und dividieren durch den prozentualen Oxidgehalt des verwendeten Superphosphats:

618 x 100 ————— = 3433 kg Superphosphat pro Hektar des künftigen Weinbergs. 18

Auf die gleiche Weise gehen wir bei der Berechnung der Kalium- und Magnesiumgaben vor. Die Vorratsdüngung mit Kalium erfolgt zweckmäßigerweise mit hochprozentigem Kaliumsalz oder einem Magnesium-Kalium-Dünger. Zur Erhöhung des Magnesiumgehalts auf kalkhaltigen Böden verwenden wir den sauer wirkenden Kieserit, während auf Böden mit saurer Reaktion gemahlener dolomitischer Kalkstein eingesetzt wird.

Der Einsatz von organischem Material direkt bei der Rigolierung mit dem Pflug ist auf gut ausgereiften Kompost oder gut verrotteten Mist beschränkt. Es empfiehlt sich nicht, unverrottetes organisches Material einzupflügen, das zu seiner Zersetzung viel Sauerstoff und Stickstoff benötigt. Dadurch wird die Umgebung um die Rebwurzeln an diesen Stoffen verarmt und die Setzlinge kümmern.

Wie man Weinrebenableger vor dem Pflanzen lagert und vorbereitet

Erstklassige Jungpflanzen der Weinrebe müssen eine vollständig rund um die Veredlungsstelle verwachsene Edelreiser-Unterlage aufweisen. Bei der Übernahme der Jungpflanzen kontrollieren Sie insbesondere die Verwachsungen auf der Rinnenseite des Edelreisers, d. h. gegenüber dem aus dem Edelreiser austreibenden Trieb. Die Kontrolle erfolgt durch leichten Druck auf den Edelreiser von der Rinnenseite. Dabei beobachten Sie die Veredlungsstelle, ob sich der Edelreiser nicht von der Unterlage ablöst. Unzureichend verwachsene Jungpflanzen sind am endgültigen Standort weniger leistungsfähig und sterben bei Ertragsbelastung bald ab. Die Länge der Triebe der Jungpflanze ist nicht entscheidend, wohl aber die gute Reife der basalen Augen der Triebe. Der Wurzelstamm der Jungpflanzen ist etwa 35 cm lang und wird aus der Unterlage gebildet. Er darf keine mechanischen Schäden oder Fraßspuren von Engerlinge aufweisen. Am Fuß des Wurzelstammes sollen die Wurzeln gleichmäßig über den Umfang verteilt sein und es sollten mindestens drei vorhanden sein. Die Wurzeln der Rebe trocknen sehr leicht aus. Daher ist es wichtig, sich anhand des äußeren Erscheinungsbildes sowie der hellbraunen Farbe von ihrem unbeeinträchtigten Zustand zu überzeugen. Gleichzeitig überprüfen Sie ihren Zustand auch durch das Beschneiden der Wurzeln mit einem scharfen Messer. Die Wurzeln müssen im Querschnitt sehr hell sein. Ausgetrocknete Wurzeln sind im Querschnitt braun und werden später schwarz. Ebenso müssen die Triebe aus dem veredelten Teil im Querschnitt hellgrün sein und die Schnittwunde muss feucht sein.

Nachdem bei der Übernahme der Jungpflanzen ihr Zustand und ihre Anzahl kontrolliert wurden, werden sie in geschlossenen Kastenwagen zum Lagerort vor dem Auspflanzen transportiert. Jungpflanzen dürfen nicht lose auf der Ladefläche von Lastkraftwagen transportiert werden. Im Notfall müssen sie auf einem solchen Transportmittel sehr sorgfältig mit Planen abgedeckt werden, sodass kein austrocknender Luftwirbel oder im Winter ein eisiger Wind unter die Planen eindringen kann. Die Wurzeln der Rebe frieren leicht ein.

Zur Lagerung von Rebjungpflanzen in der Winterperiode eignen sich Räume mit einer Temperatur von 1 bis 2 °C, in denen sich die mit Mitteln zum Schutz vor der Ausbreitung von Schimmelpilzen, insbesondere Grauschimmel, desinfizierten Jungpflanzen lose ausgebreitet in Bündeln zu je 25–50 Stück lagern lassen, so wie sie aus der Baumschule geliefert wurden. In den Räumen, in denen die Jungpflanzen gelagert werden, ist eine hohe Luftfeuchtigkeit durch Befeuchten des Bodens mit Wasser aufrechtzuerhalten. Die Jungpflanzen werden auf Roste gelegt, damit die unterste Schicht nicht dauerhaft im Wasser liegt. Wenn es nicht möglich ist, die Räume auf eine so niedrige Temperatur zu kühlen, ist es einfacher, sie in Räumen mit einer Temperatur von 5–8 °C zu lagern, indem die Bündel mit gewaschenem Flusssand bestreut werden. Die Bündel werden mit den Wurzeln gegeneinander gelegt, und jede Schicht wird mit feuchtem Sand bedeckt, sodass die Wurzeln und ein Teil des Wurzelstammes bedeckt sind. Durch das Aufeinanderlegen von Bündelschichten und das Bestreuen mit Sand entstehen Mieten von bis zu 2 m Höhe. In der Winterperiode wird eine hohe Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und die Feuchtigkeit des Sandes kontrolliert. Wenn der Sand austrocknet, muss er erneut mit einem Wasserschlauch befeuchtet werden.

Kleinere Mengen von Jungpflanzen können für den Winter in Erdmieten eingelagert werden, die an einem schattigen Ort im Garten ausgehoben werden. Die Bündel werden in ausgehobene Rigolen gelegt und am besten mit feuchtem Sand bestreut, der eine gleichmäßige Feuchtigkeit erhält und verhindert, dass die Wurzeln schimmeln. Die Rigolen werden dann mit dem ausgehobenen Erdreich zugeschüttet und die Jungpflanzen vollständig abgedeckt, gegebenenfalls werden Strohbunde daraufgelegt. Von einer guten Lagerung hängt in erheblichem Maße auch der Erfolg der neuen Auspflanzung ab. Die Jungpflanzen dürfen nicht über den Winter in einer warmen Umgebung verbleiben, da sie anfällig für Austrocknung sind; gleichzeitig würde ein großer Teil der Reservestoffe veratmet werden, und die Pflanzen würden dann schwach wachsen.

Die Vorbereitung der Jungpflanzen zur Auspflanzung besteht in der Einkürzung des Triebes auf 1–2 Augen und dem Zuschneiden der Wurzellänge je nach Pflanzweise auf eine kürzere Länge bei der Pflanzung mit dem Hydrobohrer oder Pflanzpfahl (3–4 cm) und auf eine größere Länge (5–8 cm) bei der Maschinenpflanzung oder Pflanzung in Gruben. Das Belassen längerer Wurzeln am Fuß der Unterlage beeinflusst die Länge des Triebzuwachses positiv. Die Wurzeln im mittleren Bereich der Unterlage kürzen Sie auf 1 cm. Sind sie schwach, entfernen Sie sie vollständig. Anschließend werden die oberen Teile der Jungpflanzen – der Edelreiser und ein Teil der Unterlage – mit Veredelungsparaffin paraffiniert. Sie werden in auf 60–70 °C erhitztes Paraffin getaucht und sofort herausgezogen. Die Paraffinschicht schützt sie vor dem Austrocknen nach dem Einpflanzen in den Weinberg. Die parafinnierten Jungpflanzen müssen vor dem Auspflanzen 1–2 Tage in Wasser eingeweicht werden, damit alle Gewebe gründlich durchfeuchtet werden. Nach dem Einweichen sind sie zur Auspflanzung bereit.

Pflanzmethoden für Weinreben: Pflanzmaschinen, Hydrobohrung, Pflanzeisen oder Pflanzlöcher

Vor der Pflanzung wird der Boden durch Eggen eingeebnet. Anschließend erfolgt die Absteckung der Pflanzstellen, die davon abhängt, auf welche Weise die Setzlinge der Rebe gepflanzt werden. Die heute gebräuchlichste Methode ist die Pflanzung mit Pflanzmaschinen. Für diese genügt die Absteckung der Reihenabstände an den Enden, gegebenenfalls in der Mitte der Parzelle. Bei der Pflanzung mittels Wasserstrahl (Hydrobohrung) werden kurze Pflöcke oder in Stücke geschnittenes Reisig zur Absteckung der Pflanzstellen verwendet. Bei der Pflanzung mit dem Locheisen wird der Reihenabstand abgesteckt, und anschließend wird direkt entlang einer mit Markierungen für den Abstand zwischen den Stöcken versehenen Schnur gepflanzt. Nur bei der Pflanzung in Gruben werden Stützdrähte aufgestellt.

In der Regel werden die Setzlinge im Frühjahr in der zweiten Aprilhälfte bis zur ersten Maihälfte gepflanzt. Darüber hinaus ist auch eine Herbstpflanzung möglich. Herbstpflanzungen haben den Vorteil, dass bei der Pflanzung in Gruben kein Wässern erforderlich ist und dass sich der Boden rund um die Setzlinge bis zum Frühjahr gut setzt und mit den Wurzeln verbindet. Daher haben im Herbst gepflanzte Setzlinge einen sehr guten Frühjahrsstart. Im Herbst gepflanzte Setzlinge müssen jedoch für den Winter mit einem Erdhügel abgedeckt werden, auch wenn sie paraffiniert wurden, um sie vor Frostschäden zu schützen.

Pflanzmaschinen arbeiten nach dem Prinzip, dass sie im Boden eine durchgehende Furche ausheben, in diese in vorher festgelegten Abständen einzelne Setzlinge einlegen und sie mit schräg gestellten Scheiben zudecken. Mit ihnen kann sowohl trocken als auch mit der Zugabe einer geringen Wassermenge gepflanzt werden. Die früher gebräuchlichste Pflanzungsmethode mittels Hydrobohrung eignet sich hauptsächlich für sandig-lehmige Böden. Sie ist nicht für schwere Böden geeignet, wo die Wände der mit Wasser gebohrten Gruben zu stark verfestigt werden und die Setzlinge anfangs langsam wachsen. Auch in steinigen Böden sind die Bedingungen für die Pflanzung mittels Hydrobohrung nicht geeignet. Dort ist die Pflanzung in mit dem Spaten ausgehobene Gruben am besten. Gruben mit einem Grundriss von 20 x 20 cm und einer Tiefe von 40 cm werden in einer Reihe so ausgehoben, dass sie nicht in die Zwischenreihen ausweichen. Auf den Grubengrund kommt gut verrotteter Kompost, jedoch fügen wir keine Mineraldünger hinzu, die nach dem Auflösen die jungen Wurzeln der Rebe schädigen würden. Höchstens können wir in die Grube eine Tablette eines langsam löslichen Düngers hinzufügen, wie er in der Ziergärtnerei oder in der Forstwirtschaft beim Pflanzen von Gehölzen verwendet wird. In fruchtbaren, humusreichen Böden und in Gebieten mit reicheren Frühjahrsniederschlägen wird mit dem Locheisen gepflanzt. Die Formen der Locheisen sind verschieden. Es können nichtrostende oder verzinkte Rohre mit einem Durchmesser von 4–5 cm sein, die mit einer vollmetallischen Spitze aus hartem Material abgeschlossen sind und am oberen Ende einen quer aufgeschweißten Griff für beide Hände haben, gegebenenfalls in entsprechendem Abstand vom unteren Ende ein querliegender Trittbügel, der gleichzeitig die Tiefe der Grube bestimmt. Die Locheisen können auch flach sein (Pflanzschwerter), die in den Boden gestoßen werden, gedreht werden und der Arbeiter neigt sie dann zu sich hin und von sich weg, wodurch die Wände der Grube etwas verfestigt werden, damit ein Setzling eingesetzt werden kann. Die Pflanzung mit dem Locheisen hat den Vorteil, dass das Feuchtigkeitssystem des nach der sommerlichen Rigolage gesetzten Bodens nicht gestört wird und die Umgebung der Setzlinge dadurch nicht so austrocknet wie beim Ausheben von Gruben mit dem Spaten. Außerdem geht die Arbeit wesentlich schneller und die Leistungen sind ähnlich wie bei der Verwendung von Hydrobohrungen. Eine Absteckung mittels „Schreitgestell“ ist nicht erforderlich, sondern es wird entlang einer mit Markierungen versehenen Schnur gepflanzt. Bei Verwendung von Locheisen kann ohne Wasser gepflanzt werden, oder nach dem Einsetzen des Setzlings in die mit dem Locheisen ausgehobene Grube wird etwa 1 Liter Wasser eingegossen. Anschließend wird der Setzling in der Grube befestigt, indem das Locheisen neben den Setzling gestoßen wird, sodass durch Neigen des Locheisens zum Setzling hin die Erde an ihn angedrückt wird.

Bei allen Pflanzungsmethoden ist es wichtig, dass die Wurzeln der Rebe in der Grube ordnungsgemäß ausgebreitet sind und nicht nach oben gerichtet werden, was manchmal bei der Pflanzung mit Hydrobohrung oder Locheisen passiert. Deshalb muss der Setzling zunächst tiefer eingeschoben und dann wieder etwas hochgezogen werden. Dadurch drehen sich die Wurzeln nach unten. Weiterhin ist es wichtig, dass der Boden rund um die Setzlinge gut befestigt ist und keine luftgefüllten Hohlräume vorhanden sind, in denen die Wurzeln oder Wurzelstämme schimmeln. Daher muss besonders bei der Pflanzung mit Hydrobohrung oder Locheisen auf eine gute Befestigung der Setzlinge im Boden geachtet werden. Wichtig ist auch die Pflanztiefe des Setzlings. Die Veredelungsstelle muss etwa 5 cm aus dem Boden herausragen. Wird der Setzling so tief gepflanzt, dass die Veredelungsstelle unter die Bodenoberfläche kommt, entstehen am edlen Teil des Setzlings Tauwurzeln, die jährlich entfernt werden müssen, was sehr arbeitsaufwendig ist. Würden wir sie an den Setzlingen belassen, würde das Wurzelwachstum an der Unterlage bald unterdrückt, die Setzlinge würden wurzelechte werden und würden unter Trockenheit, Frost sowie Reblaus leiden.

Wenn die Setzlinge nicht paraffiniert wurden, können wir sie nach dem Pflanzen nicht unbedeckt lassen. Die Sonne würde den Edelreis sehr schnell austrocknen und der Setzling würde absterben. Daher muss er mit aufgehäufelter Erde abgedeckt werden. Wir bedecken mit feiner Erde und halten den Erdhügel locker, damit die aus dem Edelreis wachsenden Triebe bald durch den Erdhügel durchwachsen können. Das Abdecken der Setzlinge zum Schutz vor der Sonne hat erhebliche Nachteile darin, dass die Erdhügel ständig aufgelockert werden müssen und gleichzeitig darin, dass die feinen Gewebe der etiolierten Triebe von Drahtwürmern und Raupen der Saateule befallen werden. Paraffinierte Setzlinge leiden nicht unter diesen Schädlingen, leiden aber weitaus mehr unter dem Verbiss durch Hasen, die den Trieb bis zum verholzten Teil abbeißen und so manchmal die Setzlinge vollständig vernichten. Daher ist es empfehlenswert, unmittelbar nach der Pflanzung Schutzkörbe auf die parafinnierten Setzlinge zu setzen. Dies erfordert natürlich eine Absteckung des Geländes nach der Pflanzung mit Stützstäben, damit die Körbe befestigt werden können.

Besonders in trockenen Weinbaugebieten hat sich das Mulchen des Bodens rund um die Setzlinge mit Streifen schwarzer Mulchfolie bewährt. Mit dem Locheisen ohne Schreitgestell gepflanzte Setzlinge werden mit einem Streifen Mulchfolie abgedeckt, der mit einem Folienleger ausgelegt wird, ähnlich wie es beim Schulen von Edelreisern in der Rebschule verwendet wird. Die Setzlinge unter der Folie zeigen die Stellen an, wo die Folie mit einem Messer eingeschnitten oder mit einem Draht eingebrannt werden muss, damit der Edelreis über die Folienoberfläche gelangen kann. Das Verlegen der Folie muss unmittelbar nach der Pflanzung erfolgen, solange die Setzlinge noch nicht durch die Paraffinschicht durchwachsen, da sonst die Triebe abbrechen würden. Am besten wird die Folie an einem bewölkten Tag verlegt. Bei Sonnenschein ist es unter der Folie so warm, dass das Paraffin schmilzt und abläuft, bevor wir die Löcher einschneiden und die Edelreiser über die Folie schieben können. Die Vorteile des Mulchens mit Folie liegen darin, dass der Boden sich schneller erwärmt und dabei unter der Folie Feuchtigkeit erhalten bleibt. Dies hat einen günstigen Einfluss auf das Wachstum der Setzlinge und vor allem auf die Entwicklung des Wurzelsystems. Dadurch kommt der Weinberg früher in die Ertragsphase und gleichzeitig verbessert sich auch die Anwuchsrate der Setzlinge. Rund um die Setzlinge wachsen keine Unkräuter und der Boden muss dort nicht aufgelockert werden. Der Nachteil sind die erhöhten Kosten für die schwarze Mulchfolie und die Notwendigkeit einer sehr sorgfältigen Bodenbearbeitung in den Zwischenreihen des Weinbergs. Rund um die Folie werden Unkräuter üblicherweise mit Herbizid bekämpft.

Pflanzung von Weinreben im Garten und Bodenvorbereitung für Solitärsträucher

Bei der Pflanzung von Weinreben im Garten, wo es sich meist um eine einreihige Pflanzung entlang eines Weges, eines Zaunes oder einer Südwand handelt, bereiten wir den Boden ebenfalls in der Tiefe vor, jedoch nur durch das Ausheben eines Grabens. Den 100 – 150 cm breiten Bodenstreifen lockern wir durch Rigolen bis zu einer Tiefe von 60 cm auf. Zunächst werfen wir die obere Krume bis zu einer Tiefe von 20 cm auf eine Seite des Grabens. Anschließend werfen wir die nächsten 20 cm Grabentiefe auf die andere Seite. Dann verteilen wir auf dem Boden des 40 cm tiefen Grabens ein kombiniertes Düngemittel mit Mikroelementen (z. B. Cererit) in einer Menge von 0,3 kg pro Quadratmeter Grabenboden bei leichtem Boden und 0,5 kg bei schwerem Boden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, 5 – 10 kg abgelagerten Kompost pro Quadratmeter auf dem Grabenboden zu verteilen. Schließlich graben wir den Grabenboden bis zu einer Tiefe von 20 cm um und achten dabei darauf, die Düngemittel gut mit dem aufgelockerten Boden des Grabenbodens zu vermischen. Nach dem Umgraben des Grabenbodens werfen wir zunächst die obere Krume und dann die Erde aus der zweiten Schicht wieder zurück. Dadurch erreichen wir, dass die Wurzeln der Setzlinge zunächst in die obere Krume eindringen, die gut gedüngt und strukturiert ist. Sobald das Wurzelsystem erstarkt, wächst es in die untere Schicht hinein, die mit Kompost und Mineraldünger gedüngt wurde, der sich inzwischen aufgelöst hat.

Auf ähnliche Weise gehen wir bei der Bodenvorbereitung für Solitärsträucher vor. Für diese graben wir Gruben von 150 x 150 cm aus und trennen, ebenso wie beim Auflockern des Bodens im Graben, die zwei oberen Bodenschichten voneinander, düngen und lockern den Grubengrund auf. Anschließend geben wir die obere und zuletzt die untere Bodenschicht wieder hinein zurück.

Pflege eines jungen Weinbergs im ersten Jahr: Bodenlockerung, Geizentrieb, Düngung und Bewässerung

Jungpflanzung und Stützkonstruktion

Intensive Pflege junger Pflanzungen zahlt sich reichlich aus. In den ersten zwei Jahren muss eine kräftige Entwicklung des Wurzelsystems in tiefgelockerten Böden erreicht werden. Dies ist die Garantie gegen die negativen Auswirkungen von Trockenperioden und die Voraussetzung für dauerhaften Ertrag. Nicht nur erstklassige Jungpflanzen, gewissenhafte Pflanzung, sondern auch eine perfekte Pflege während der Vegetationsperiode sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg.

Pflege der Pflanzung im ersten Jahr

Nach der Pflanzung ist der Boden festgetreten, daher muss sowohl das Zwischenreihenland als auch der Boden rund um die Sträucher gelockert werden. Die Bodenlockerung wird sehr häufig wiederholt, und der Boden rund um die Sträucher muss stets in einem lockeren Zustand gehalten werden. Dies fördert das Wurzelwachstum. Gleichzeitig werden durch das Lockern Unkräuter vernichtet, die schneller wachsen als die jungen Pflanzen und deren dichter Bewuchs die Jungpflanzen bald vollständig überwuchern würde. Im Unkrautbestand hält sich Tau, der die Entwicklung von Pilzkrankheiten auf den Blättern der Jungpflanzen begünstigt.

Sobald aus dem veredelten Teil der Jungpflanzen grüne Triebe wachsen, schreiten wir zum Ausbrechen. Zunächst lassen wir an jeder Jungpflanze 2 Triebe stehen und entfernen alle anderen vollständig. Das Ausbrechen sollte frühzeitig erfolgen, solange die Triebe etwa 5 cm lang sind. Wir belassen an der Jungpflanze vor allem die Triebe, die direkt aus dem Kopf (dem Edelreis) der jungen Pflanze austreiben. Am geeignetsten sind die Triebe, die so nah wie möglich an dem abgeschnittenen Gipfelzapfen des Edelreises wachsen, da sie dazu beitragen, schnell einen Überwallungswulst über dem abgeschnittenen Zapfen zu bilden. Sobald die Triebe 10–15 cm lang sind, kneifen wir den schwächeren von ihnen aus. In den folgenden Jahren wird der vorübergehend belassene Frostzapfen am Stammfuß des Strauchs gebildet. Den längeren Trieb binden wir so früh wie möglich an den senkrechten Stützdraht, damit seine aufrechte Haltung das schnelle Wachstum fördert. Durch häufiges Anbinden der Triebe, Bodenlockerung und Düngung der Jungpflanzen können wir bereits im ersten Wachstumsjahr einen ausreichend langen Zuwachs erzielen, sodass im zweiten Jahr auf die Stammhöhe zurückgeschnitten werden kann.

Wenn die Jungpflanzen nicht paraffiniert wurden und mit einem Erdwall bedeckt sind, müssen wir mit einer kleinen Hacke den Erdwall von den Seiten lockern und dann vorsichtig mit der Hand das Edelreis der Jungpflanze freilegen. Triebe, die unterhalb des Erdwalls wachsen, sind etioliert. Die überschüssigen Triebe brechen wir aus und bedecken den etiolierten Teil der verbleibenden Triebe wieder mit Erde. Der unbedeckte, etiolierte Teil würde durch intensive Sonnenstrahlung zerstört werden. Erst im Spätsommer, wenn die Triebe kräftiger werden, kann der Erdwall vollständig entfernt werden.

Zur Beschleunigung des Wachstums der Jungpflanzen wird Sommerdüngung eingesetzt. Auch wenn der Boden beim Rigolen mit einer Vorratsdüngung und Stallmist gedüngt wurde, befinden sich diese Nährstoffe meist außerhalb der Reichweite des kleinen Wurzelsystems der Jungpflanzen. Wenn wir in der unmittelbaren Umgebung der Jungpflanze leicht lösliche Düngemittel in die Bodenoberfläche einbringen, dringen die Nährstoffe langsam zu den Wurzeln vor und das Wachstum wird gestärkt. Düngemittel werden niemals auf die Blätter der Jungpflanzen gestreut, auch nicht direkt an den Wurzelstock der Jungpflanze. Eine lokal erhöhte Nährstoffkonzentration könnte das Gewebe schädigen. Wir streuen sie im Umkreis um die Jungpflanzen und arbeiten sie durch Lockern in den Boden ein. Zunächst versuchen wir, ein üppigeres Wachstum durch Stickstoffdünger anzuregen, meist Kalksalpeter, den wir Mitte Juni ausbringen. Eine weitere Düngung erfolgt einen Monat später mit einem kombinierten, leicht löslichen Düngemittel. Jungpflanzen benötigen nicht viele Nährstoffe, daher reicht eine kleine Handvoll rund um jede Jungpflanze.

In Trockenperioden verlangsamt sich das Wachstum der Jungpflanzen, und zur Wiederherstellung eignet sich am besten eine Bewässerung mit einer schwachen Nährlösung aus kombiniertem Düngemittel. Es wird eine Konzentration von 0,1–0,2 % verwendet. Die Nährlösung wird mithilfe dünner Hydrosonden bis in eine Tiefe von 15 cm in der Umgebung der Jungpflanze eingebracht, sodass der Pflanze etwa 2 l Wasser zugeleitet werden. Oder es werden bei kleineren Pflanzungen mit einem Stechgerät Löcher in dieselbe Tiefe gestochen und die Nährlösung mit einer Gießkanne oder einem Schlauch aus einem auf einem Anhänger mitgeführten Behälter eingegossen. Im Garten ist auch ein schwacher Hühnermistauszug oder stark verdünnte Jauche geeignet.

Wenn wir die Jungpflanzen in Mulden bewässern würden, die beim Lockern des Bodens rund um die Pflanzen entstehen, ist dazu eine größere Menge Wasser oder Nährlösung erforderlich. Nach dem Versickern des Oberflächengusses bildet sich in den Mulden eine feste Kruste aus getrocknetem Boden. Diese müssen wir so bald wie möglich nach dem Abtrocknen der Oberfläche durch Lockern aufbrechen, um dadurch die Verdunstung des Bewässerungswassers zu verhindern und den Luftzutritt zum Boden rund um die Jungpflanze wiederherzustellen. Damit der Boden rund um die Jungpflanzen nicht so schnell austrocknet, können wir ihn mit organischem Material abdecken (Heu, Stroh, Strohentmist). Unter einer solchen Abdeckung bleibt die Bodenfeuchtigkeit lange erhalten. Zur Verbesserung der Ernährung der Jungpflanzen wird jedem Pflanzenschutzspritzgang gegen Krankheiten ein kombiniertes Blatt-düngemittel hinzugefügt, da auch über das Blatt eine geringe Menge Nährstoffe aufgenommen wird.

Die Triebe der Jungpflanzen müssen intensiv nicht nur gegen Peronospora und Oidium behandelt werden, sondern wir müssen vor allem sorgfältig das Auftreten von Gallmilben (Kräuselkrankheit und Spinnmilben) beobachten. Deren Einwirkung stoppt das Triebwachstum, und seine Wiederherstellung nach dem Befall durch dieses saugende Insekt ist nicht einfach. Das Auftreten von Gallmilben ist am höchsten dort, wo sich um die Jungpflanzen Wildtierschutzmanschetten befinden. Im Inneren der Manschetten zirkuliert die Luft kaum und es ist dort wärmer. An jungen Pflanzen kommen in der Regel keine Raubmilben vor, und sie können nicht von einem Strauch zum anderen gelangen, solange der Weinberg mit seiner Blattfläche nicht geschlossen ist. Daher ist es notwendig, gegen Gallmilben chemischen Pflanzenschutz einzusetzen.

Die Triebe einer sorgfältig gepflegten Pflanzung wachsen verhältnismäßig schnell, vor allem im August und September. Bei üppigem Wachstum entstehen in den Blattachseln jedes Blattes Achsentriebe zweiter Ordnung – Geiztriebe. Soll der Trieb im folgenden Jahr zur Bildung des Stammes des künftigen Strauchs verwendet werden, müssen wir die Geiztriebe sehr bald nach ihrem Erscheinen ausbrechen. Wenn wir sie erst ausbrechen, nachdem bereits einige Blätter gewachsen sind, entstehen am Haupttrieb große Wunden. Völlig ungeeignet ist es, die Geiztriebe ohne Ausbrechen frei wachsen zu lassen. Viele von ihnen verholzen, und dann müssten wir sie im Frühjahr mit der Schere abschneiden. Die entstehenden Wunden nach verholzten Geiztrieben heilen schlecht. Darüber hinaus bilden sich im Trieb Leitbündel, die zu den Geiztrieben führen und umso kräftiger sind, je üppiger der Geizaustrieb wächst. Nach dem Entfernen des Geiztriebs sterben die Leitbündel, die zu ihm führten, auch im Haupttrieb ab, wodurch das Wachstum der Triebe am künftigen Stamm vorübergehend für eine gewisse Zeit geschwächt wird. Außerdem können in die offenen Wunden nach abgeschnittenen Geiztrieben holzabbauende Pilze eindringen. Aus den genannten Gründen ist daher das häufig wiederholte Ausbrechen der Geiztriebe wichtig.

Damit das Triebwachstum nicht nachlässt, ist es wichtig, die Triebe ständig an die Stützstange zu binden. Nur aufrechte Triebe wachsen schnell. Zum Anbinden eignet sich Papierschnur, die wir im Frühjahr beim Schneiden leicht entfernen können und die sich im Boden bald zersetzt. Wenn die Jungpflanzen mit einem Erdwall bedeckt waren, wachsen im feuchten Boden aus dem veredelten Teil Tauenden. Diese müssen rechtzeitig durch glattes Abschneiden vom verholzten Teil entfernt werden. Bei intensiver Pflege der Jungpflanzen und ausreichender Feuchtigkeit können die Triebe bereits im ersten Jahr eine Länge von 100–150 cm erreichen. Aus diesen kann dann im folgenden Jahr ein Stamm von 70–90 cm Höhe gebildet werden. Damit das Holz der Triebe ausreichend ausreift, muss ihr Wachstum Ende des Sommers (September) gestoppt werden. Dies geschieht durch Gipfeln (Abschneiden des Spitzenteils des Triebs). Unter trockenen Bedingungen, auf armen Böden und ohne Düngung und Bewässerung sollten die Triebe im ersten Jahr eine Länge von mindestens 30–50 cm erreichen, damit die Jungpflanzen auch im nächsten Jahr lebensfähig sind. Wenn sich einige Jungpflanzen nicht anwurzeln, was wir im Laufe des Sommers im ersten Jahr feststellen, ist es am besten, die leeren Stellen noch im Sommer mit Ersatzpflanzen derselben Sorte zu bepflanzen, die in Containern gezogen wurden, damit der Weinberg bereits bis zum Herbst des ersten Jahres vollständig bepflanzt ist, solange die Pflege der Pflanzung noch ausreichend intensiv ist. Nachpflanzungen im gewachsenen Weinberg gelingen umso schlechter, je älter die Pflanzung ist.

Im Herbst müssen die jungen Pflanzen mit Erde bedeckt werden, sodass der Kopf des Strauchs und einige untere Internodien des Triebs bedeckt sind. Wir häufeln mit dem Pflug Erde an die Jungpflanzen und bessern die Abdeckung mit der Hacke nach. Das Zwischenreihenland wird mit einem Meißelgrubber gelockert. Wenn die Jungpflanzen in schwarze Mulchfolie gepflanzt wurden, bedecken wir die Veredelungsstelle mit einem auf der Folie aufgebrachten Erdhäufchen, das wir im Frühjahr wieder entfernen.

Pflege des Weinbergs im zweiten Jahr: Schnitt, Stammformung und Düngung

Wenn es das Wetter erlaubt, ist es am günstigsten, im Herbst des ersten Jahres oder im Frühjahr des zweiten Jahres die Stützkonstruktion aufzustellen. Wenn die Triebe bereits im ersten Jahr ausreichend lang waren und die Setzlinge auf Stämme geschnitten werden sollen, ist dies unbedingt erforderlich. Auch wenn die Setzlinge nur auf 2 Augen zurückgeschnitten werden, muss damit gerechnet werden, dass sie im zweiten Jahr üppig wachsen werden, und wenn die Stützen nicht ausreichend lang und stabil sind, können sie vom Wind umgeworfen werden oder reichen für die Länge der Triebe nicht aus.

Wenn der Boden im Frühjahr abgetrocknet ist, pflügen wir von jeder Seite der Setzlinge eine Furche auf, verteilen dann die verbleibende Erdrippe mit der Hacke in die Furchen und graben vorsichtig die Erde ab, die die Köpfchen der jungen Stöcke bedeckt. Um die Stöcke herum ist es am besten, die Erde mit der Hand oder einem Holzspatel abzuschieben, damit wir das Oberflächengewebe nicht beschädigen.

Der Schnitt junger Stöcke ist sehr einfach. Wenn die Stöcke einen kurzen (eingepinzten) und einen langen, ausreichend dicken Trieb (ca. 10 mm an der Triebbase) haben, schneiden wir den kurzen Trieb auf das unterste Auge zurück und den langen Trieb auf die zukünftige Stammlänge entsprechend der gewählten Erziehungsform. Über die gesamte Länge des zukünftigen Stammes schneiden wir die Ranken so ab, dass die Schnittwunden möglichst klein sind. Schwache Stöcke, bei denen es nicht möglich ist, den gesamten Stamm in der erforderlichen Höhe zu belassen, schneiden wir so zurück, dass wir den eingepinzten Trieb auf ein Auge und den nicht eingepinzten auf zwei Augen kürzen. Nach dem Schnitt bedecken wir die Köpfe der Stöcke erneut leicht mit etwas Erde, damit sie die intensive Frühjahrssonne nicht austrocknet. Die zurückgeschnittenen Triebe, die den Stamm bilden werden, binden wir an senkrechte Stützpfähle, damit sie vollkommen gerade sind. Daher ist es notwendig, sie an mehreren Stellen über die Länge des Triebs anzubinden. Würden wir zu fest anbinden, käme es beim schnellen Dickenwachstum des Stammes zu einer Einschnürung durch die Bindung, und an dieser Stelle könnte der Stamm brechen oder der Saftfluss würde unterbrochen und der Stock würde verkümmern. Am günstigsten ist es, das oberste Glied durch Einschneiden des Knotens zu entspitzen, den Trieb an der Stütze auszurichten und dann das letzte Glied mit einem Draht so fest wie möglich an die Stütze zu binden. Damit verhindern wir beim lockereren Anbinden mit Bindfaden über die gesamte Länge des Triebs das Abrutschen und Verbiegen der Triebe, wenn sie an der Spitze durch wachsende Triebe mit Trauben belastet werden.

Schwache Stöcke, die wir kurz zurückgeschnitten haben, pflegen wir genauso wie im ersten Jahr, mit dem Unterschied, dass wir beim Ausbrechen am Stock hauptsächlich Triebe belassen, die aus dem alten Holz wachsen, damit sie eine direkte Fortsetzung des Wurzelstammes ohne Unterbrechung durch Schnittwunden an den Zapfen bilden, die wir beim Frühjahrsschnitt dort belassen haben. Die Zapfen waren notwendig, weil bei jungen Stöcken manchmal nicht genügend ruhende Augen am alten Holz vorhanden sind.

Üppige Stöcke, die wir auf den Stamm zurückgeschnitten und an die Stütze gebunden haben, bearbeiten wir durch Ausbrechen so, dass der Stamm entstehen kann. Am Fuß des Stammes belassen wir einen Trieb, möglichst einen, der aus dem alten Holz wächst. An der Spitze des Stammes belassen wir drei Triebe. Alle anderen Triebe, die über die gesamte Länge des zukünftigen Stammes wachsen, brechen wir aus, wenn sie noch sehr kurz sind (2 cm), da das Ausbrechen dann sehr einfach ist. Dabei hinterlassen sie auf dem Trieb kaum Narben. Beim späten Ausbrechen reißt die verholzte Basis des Triebs Rindenstreifen heraus und der Stamm wird dadurch beschädigt. Nicht benötigte Triebe entlang des zukünftigen Stammes dürfen nicht dem freien Wachstum überlassen und erst im folgenden Jahr als verholzte Triebe abgeschnitten werden. Durch Schnittwunden beschädigte Stämme verlieren für lange Zeit ihre vollständige Saftleitfähigkeit und die Stöcke verkümmern. Viele Erzeuger werden durch den Traubenertrag an diesen Trieben verleitet, die Triebe am Stamm zu belassen. Es wäre jedoch ein Fehler, junge Stöcke mit einem wenig entwickelten Wurzelsystem durch die Ernte zu überlasten. Dadurch würden wir ihre Entwicklung hemmen und den Aufbau leistungsfähiger Stämme unmöglich machen. Die an der Spitze der Stämme belassenen Triebe bindet man am besten locker zusammen und befestigt sie damit an einem der Drähte des Drahtgerüstes. Bei sommerlichen Gewittern können sie leicht ausbrechen und der sorgfältige Aufbau des jungen Stocks wird gefährdet. Während des Sommers überprüfen wir, ob am Stamm neue Triebe aus den Nebenaugen austreiben, die am Stamm verblieben sind. Gleichzeitig kontrollieren wir die Stammbindungen, damit sie sich nicht ins Holz einschneiden, aber auch damit sie den Stamm vollkommen gerade und senkrecht ohne Durchbiegung halten. Dies ist sehr wichtig für die spätere mechanisierte Bewirtschaftung des Weinbergs, für die Stabilität des Drahtgerüstes sowie für die richtige Formierung der Streckruten.

Im Frühjahr düngen wir einmal mit Kalkammonsalpeter und anschließend einmal mit einem kombinierten Dünger. Eine Bewässerung der Stöcke ist in der Regel nicht notwendig. Den Boden in den Reihenabständen lockern wir häufig und halten ebenso den Boden um die Stöcke in einem lockeren und unkrautfreien Zustand. Im Sommer schützen wir die Stöcke gegen Krankheiten und Schädlinge. Auch an den Trieben, die aus der Spitze der Stämme wachsen, müssen die Geiztriebe zumindest bis zum 10. Blatt ausgebrochen werden, danach können wir sie stutzen. Die Triebspitzen schneiden wir entsprechend der Wuchskraft in der Zeit zurück, wenn sie über das obere Doppeldrahtpaar des Drahtgerüstes hinausgewachsen sind. Da wir im 3. Jahr bereits mit einer größeren Ernte rechnen können, muss auch die Nährstoffversorgung der Stöcke intensiver sein. Am besten ist es, die Reihenabstände der jungen Pflanzung mit Stallmist zu düngen und diesen im Herbst einzupflügen. In den breiten Reihenabständen ist das Wurzelsystem noch nicht so weit gewachsen, dass es bis in die Mitte des Reihenabstands reicht, daher wird üblicherweise auf beiden Seiten der Stockreihe eine Furche gepflügt und darin abgelagerter Stallmist verteilt, der dann eingepflügt wird. Auch im zweiten Jahr werden die Köpfe der Stöcke zum Schutz vor Frost und Austrocknung mit Erde angehäufelt.

Stützkonstruktion des Weinbergs: Drahtanlagen, Betonpfähle und ihr Aufbau

Die durchschnittliche Lebensdauer eines Weinbergs beträgt 30 Jahre. Die Stützkonstruktion sollte die gesamte Lebensdauer des Weinbergs überdauern, möglichst ohne größere Reparaturen. Sie muss so fest und dauerhaft sein, dass sie der lianenartigen Pflanze, die keine so mächtigen und selbsttragenden Stämme oder Rebarme ausbildet, eine vollkommene Stütze bietet, die Verformungen des alten Holzes verhindert.

In den dicht bepflanzten Weinbergen des Mittelalters war der hölzerne Pfahl die klassische Stütze des Rebstocks. Örtlich wurden auch sogenannte „Odry“ verwendet, die eigentlich Vorläufer der heutigen Drahtanlagen waren. Es handelte sich um senkrechte Pfähle, die zwei waagerecht daran befestigte Stangen trugen. Die untere Stange diente zum Anbinden der Arme und Biegegerten der Rebstöcke, an die obere Stange wurden die aus den Biegegerten wachsenden Triebe gebunden.

Heute werden Stützkonstruktionen aus senkrecht in den Boden eingelassenen Pfählen und waagerecht gespannten, an den Pfählen befestigten Drähten errichtet. Zum Bau solcher Stützkonstruktionen – Drahtanlagen – wird verschiedenstes Material verwendet. Die senkrechten Pfähle müssen gut korrosionsbeständig sein, da die Korrosion vor allem an den Stellen unmittelbar unter und über der Bodenoberfläche am stärksten auftritt. Bisher wurden in unseren Weinbergen am häufigsten Betonpfähle verwendet. Sie haben üblicherweise ein Profil von 80 x 80 mm, sind mit vier Drähten armiert und werden in einer Stahlform auf einem Rütteltisch hergestellt. Für Weinberge mit schmalen Reihenabständen (150–160 cm) wurden Pfähle mit einer Länge von 220 cm verwendet, die 60 cm in den Boden eingelassen werden, sodass die Höhe der Drahtanlage 160 cm beträgt. Für Weinberge mit breiteren Reihenabständen werden 260–280 cm lange Pfähle verwendet, und die Höhe der Drahtanlage beträgt 190–200 cm. Die Randpfähle am Ende der Reihen werden mit einem Gegenanker verankert. Sie haben eine erweiterte Stelle mit einer Öffnung, in die ein Metalldorn gesteckt wird, auf den ein Beton-Gegenanker aufgesetzt wird, der gegen den Zug der gespannten Drähte positioniert ist. Der Fuß des Gegenankers wird mit einem flachen Stein oder einer flachen Betonplatte unterlegt, und seine unteren Teile am Randpfahl werden einbetoniert. Die Reihenpfähle werden nur mit Erde verdichtet, aber nicht einbetoniert. Die Abstände zwischen den Pfählen dürfen nicht länger als 6 m sein. Bei größeren Abständen biegen sich die Drähte leicht durch und die Stabilität der Rebstöcke ist gering. Der Vorteil von Betonpfählen ist ihre erhebliche Witterungsbeständigkeit, und wenn der Aufbau sorgfältig ausgeführt wird, ist auch die Stabilität gut. Beim Aufbau sollte die Länge der Drahtanlage 150 m nicht überschreiten. Danach muss die Drahtanlage durch eine neue Verankerung unterbrochen werden. Längere Abschnitte von Drahtanlagen könnten durch heftige seitliche Windböen umgeworfen werden. Der Nachteil von Betonpfählen ist ihr großes Gewicht, das die Handhabung beim Aufbau erschwert. Betonpfähle haben scharfe Kanten und sind nicht in

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