Frühkartoffeln: vorkeimen, pflanzen und schon im Juni ernten

Frühkartoffeln sind Sorten, die ab Mitte Juni geerntet werden, wenn die Kartoffeln aus dem Keller schon weich und im Laden teuer sind. Im Garten lohnen sie sich mehr als späte Sorten: Sie belegen das Beet nur bis zum Frühsommer, danach können Sie noch weiteres Gemüse anbauen. Über die Frühzeitigkeit entscheiden drei Dinge: das Vorkeimen des Pflanzguts ab Ende Februar, die Pflanzung Mitte April in erwärmten Boden und der Schutz des jungen Krauts vor Spätfrösten. Bei gutem Vorgehen graben Sie die ersten Knollen 10–12 Wochen nach der Pflanzung aus.

Die Sorten werden in sehr frühe, frühe, mittelfrühe und späte eingeteilt. Für die früheste Ernte wählen Sie sehr frühe und frühe Sorten. Zu den heute gängigen gehören zum Beispiel ‚Impala‘, ‚Riviera‘, ‚Adéla‘, ‚Monika‘, ‚Princess‘ oder ‚Colleen‘. Achten Sie auf der Verpackung auch auf den Kochtyp: festkochende Sorten eignen sich für Salat und Pellkartoffeln, vorwiegend festkochende für das normale Kochen als Beilage.

• Zertifiziertes Pflanzgut. Kaufen Sie es jedes Jahr neu. Kartoffeln aus eigener Ernte sammeln nach und nach Viren an, die von Blattläusen übertragen werden, und der Ertrag sinkt.
• Größe der Knollen. Ganze, gesunde, gleich große Knollen mit einem Gewicht von 50–80 g.
• Nicht zerschneiden. Vorgekeimte Knollen werden nicht geteilt, das Messer überträgt zudem Viruskrankheiten.
• Bis zum Vorkeimen kühl lagern. Bis Ende Februar halten Sie das Pflanzgut kühl und dunkel, damit es nicht austreibt. Die Bedingungen beschreibt der Artikel Kartoffeln lagern.

Vorkeimen verschiebt die Ernte um zwei bis drei Wochen nach vorn. Die Knollen bilden noch in der Wärme des Hauses kurze, kräftige Keime und wachsen nach der Pflanzung sofort weiter.

1. Termin: Beginnen Sie Ende Februar, spätestens Anfang März. Das Vorkeimen dauert etwa 6 Wochen.
2. Auslegen: Legen Sie die Knollen in einer Lage in flache Kisten oder Obststeigen. Das Kronenende mit den meisten Augen zeigt immer nach oben.
3. Lange weiße Keime: Sind die Knollen schon im Keller ausgetrieben, brechen Sie die langen, blassen Keime ab. Im Licht wachsen neue nach.
4. Standort: ein heller, luftiger Raum mit 12–15 °C. Stellen Sie die Kisten einmal pro Woche um oder drehen Sie sie, damit alle Knollen genug Licht bekommen. Ab und zu leicht übersprühen.
5. Ziel: Keime von 1–2,5 cm Länge, kräftig und je nach Sorte satt grün, violett oder rötlich gefärbt. Knollen, die nur dünne, fadenförmige Keime gebildet haben, sortieren Sie aus. Die Pflanzen daraus wären schwach.
6. Abhärten: Einige Tage vor der Pflanzung stellen Sie die Kisten in einen kühleren Raum mit 6–8 °C.

Vorkeimen im gelochten Beutel

Wenn Sie keine Kisten haben, eignen sich durchsichtige Polyethylenbeutel oder Schlauchfolie von etwa 26 cm Breite und 75 cm Länge. Damit die Knollen atmen können, stechen Sie Löcher mit 7–12 mm Durchmesser in die Folie, ungefähr im Raster 10 × 10 cm. Die gefüllten Beutel binden Sie zu und hängen sie an einen hellen Ort, bei warmem Wetter auch draußen unter ein Vordach.

Noch ein Stück früher ernten Sie von Knollen, die bei der Pflanzung neben Keimen auch schon Wurzeln haben. Etwa 7–10 Tage vor der Pflanzung, nicht früher, bedecken Sie die vorgekeimten Knollen leicht mit einer mäßig feuchten Mischung aus Substrat und Kompost. Innerhalb einer Woche bilden sie Wurzeln.

Damit die Wurzeln beim Herausnehmen nicht abreißen, trennen Sie die Knollen in der Kiste mit Papierstreifen oder setzen jede einzeln in eine Papierschachtel, einen Becher oder einen Torftopf. Torf- oder Papiertöpfe pflanzen Sie direkt mit in die Erde. So genügt es, nur einen Teil des Pflanzguts für die allerersten Kartoffeln vorzubereiten.

Vorgekeimte Kartoffeln werden in der Regel Mitte April gepflanzt. In warmen Lagen wie dem Weinbauklima am Oberrhein können Sie 1–2 Wochen früher beginnen, im Bergland und in kühlen Lagen später. Entscheidend ist die Bodentemperatur: In Pflanztiefe sollte sie mindestens 7 °C betragen. Ist es kalt und nass, lassen Sie die Knollen lieber noch ein paar Tage im Licht in den Kisten. Im kalten Boden würden sie nur stehen bleiben und könnten faulen.

1. Furchen im Abstand von 60 cm und 8–10 cm tief ziehen Sie mit der Hacke ein paar Tage vorher, damit sich der Boden erwärmt.
2. Knollen legen Sie vorsichtig im Abstand von 25–30 cm, Keime nach oben. Die Keime brechen leicht ab.
3. Zu jeder Knolle können Sie eine Schaufel reifen Kompost geben.
4. Zudecken: Schließen Sie die Furche von beiden Seiten mit einer breiten Hacke. Gehen Sie rückwärts, damit Sie nicht in die Reihe treten. Über den Knollen formen Sie einen niedrigen Damm und drücken die Oberfläche mit der Schaufel leicht an.

Wie Sie das Kartoffelbeet vorbereiten und düngen, erklärt der Artikel Kartoffeln düngen. Frühkartoffeln vertragen weder frischen Mist noch zu viel Stickstoff.

Frühkartoffeln laufen Ende April und im Mai auf, wenn noch Bodenfrost droht. Frost verbrennt das junge Kraut, und die Ernte verzögert sich.

• Schnelleres Auflaufen: Decken Sie das Beet nach der Pflanzung mit Gartenvlies oder Lochfolie ab. Der Boden erwärmt sich darunter schneller.
• Bei Spätfrösten: Stellen Sie über den Reihen niedrige Tunnel aus Bügeln und Vlies auf. Auf kleiner Fläche können Sie die gerade aufgelaufenen Pflänzchen auch ganz mit Erde anhäufeln.
• Wann die Abdeckung abnehmen: nach den Eisheiligen (12.–15. Mai), am besten an einem bewölkten Tag. In höheren Lagen halten Sie das Vlies bis Ende Mai griffbereit.
• Nach Frostschäden: Das Kraut treibt meist wieder aus. Eine leichte Stickstoffgabe hilft bei der schnelleren Erholung.

• Lockern: Auf schwerem Boden lockern Sie zwischen den Reihen schon vor dem Auflaufen, immer wenn sich nach Regen eine Kruste bildet.
• Nachdüngen: Nach dem Auflaufen mit einer mäßigen Gabe nachdüngen und das Beet hacken. Stickstoff macht die Knollen fester und speckiger, gut für Salat. Ein Überschuss treibt aber das Kraut auf Kosten der Knollen.
• Anhäufeln: zweimal, zuerst bei 8–10 cm Pflanzenhöhe, dann bei 15–20 cm. Es entstehen etwa 20 cm hohe Dämme, in denen sich die Knollen gut bilden und nicht grün werden.
• Gießen: Am wichtigsten zu Beginn der Knollenbildung, etwa ab Anfang Juni. Gießen Sie reichlich in die Furchen zwischen den Reihen, nicht auf die Blätter.
• Krankheiten und Schädlinge: Frühe Sorten sind anfällig für die Kraut- und Knollenfäule, achten Sie auch auf den Kartoffelkäfer. Eine Übersicht finden Sie im Artikel Kartoffeln.

Aus vorgekeimtem Pflanzgut können Sie mit der Ernte 10–12 Wochen nach der Pflanzung rechnen, in einem warmen Jahr und in warmer Lage auch früher. Bei einer Pflanzung Mitte April ergibt das die zweite Junihälfte bis Anfang Juli.

• Erste junge Kartoffeln: Graben Sie den Damm vorsichtig von der Seite auf und nehmen Sie die größten Knollen heraus. Die kleineren lassen Sie in der Erde nachwachsen und häufeln die Pflanze wieder an.
• Volle Reife: Das Kraut beginnt zu welken und gelb zu werden, die Knollen lösen sich leicht von den Ausläufern und die Schale sitzt fest auf dem Fruchtfleisch. Solche Knollen lassen sich kurz lagern.
• Wie ernten: bei trockenem Wetter. Feuchte Knollen sofort im Schatten abtrocknen lassen, sonst verderben sie.
• Lagerung: Frühkartoffeln haben eine dünne Schale und halten sich nur einige Wochen kühl und dunkel. Für den Winter lagert man späte Sorten ein.

Kleine, unausgereifte Knollen und Knollen, die im Licht grün geworden sind, essen Sie nicht. Sie enthalten mehr giftiges Solanin.

Der Boden nach Frühkartoffeln ist gut gedüngt und gelockert. Lassen Sie ihn nicht brachliegen, bis zum Herbst wächst darauf noch eine weitere Kultur.

• Kohlgemüse: Blumenkohl, später Kohlrabi und Sommer-Wirsing. Hat sich die Kartoffelernte hingezogen, wählen Sie frühe Sorten von Kohlrabi, Wirsing und Weißkohl. Auch Chinakohl passt gut.
• Blatt- und Wurzelgemüse: Salat, Endivie, Spinat, Feldsalat, Radieschen und Rettich. Bei sehr früher Kartoffelernte noch Möhren und Buschbohnen.
• Erdbeeren: Das Beet nach Kartoffeln eignet sich zum Pflanzen von Erdbeeren, besonders wenn Sie sie nur eine Saison lang kultivieren. Mehr im Artikel Erdbeeren pflanzen.
• Gründüngung: Wenn Sie das Beet bis zum Frühjahr nicht brauchen, säen Sie Phacelia oder eine andere Mischung, siehe Gründüngung.

Kartoffeln und andere Nachtschattengewächse (Tomaten, Paprika, Aubergine) kommen frühestens nach vier Jahren wieder an dieselbe Stelle.

• Vorkeimen im Dunkeln. Im Dunkeln wachsen lange, blasse Keime, die beim Pflanzen abbrechen.
• Pflanzen in kalten, nassen Boden. Die Knollen stehen still, faulen, und die Ernte wird nicht früher, eher später.
• Vorgekeimte Knollen zerschneiden. Die Keime brechen ab und das Messer überträgt Viren.
• Frischer Mist und zu viel Stickstoff. Üppiges Kraut, wenige Knollen und mehr Krautfäule.
• Eigenes Pflanzgut aus einem kranken Bestand. Viruskrankheiten werden in die nächste Saison übertragen.
• Vergessenes Vlies. Unter der Abdeckung überhitzt das Kraut an warmen Tagen und vergeilt.

Bildquellen

• Frühkartoffeln nach der Ernte: unbekannter Autor, CC BY-SA 3.0, Quelle
• Pflanzkartoffeln: Ayotte, Gilles, 1948-, CC BY-SA 4.0, Quelle
• Vorgekeimte Kartoffeln: Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0, Quelle
• Kartoffeln pflanzen: Cwoll, Public domain, Quelle
• Kartoffeln anhäufeln: Philip Halling, CC BY-SA 2.0, Quelle
• Frühkartoffeln ausgraben: Narek75, CC BY-SA 4.0, Quelle