Weinreben schneiden: wann und wie man Reben im Garten schneidet

Eine ungeschnittene Rebe verdichtet sich in wenigen Jahren, verkahlt von unten und trägt viele kleine Trauben, die nicht ausreifen. Der Schnitt bestimmt, wie viele Trauben es gibt, wie groß sie werden und ob das Holz bis zum Winter ausreift. Das Vorgehen hängt von der Erziehungsform ab, die Regeln sind aber bei allen Formen gleich.

• Altes Holz ist älter als zwei Jahre. Es bildet Kopf, Stamm und Schenkel des Rebstocks, und die Rebe speichert darin Reservestoffe.
• Zweijähriges Holz sind die Reste der vorjährigen Zapfen und Fruchtruten.
• Die einjährige Rute ist der ausgereifte Trieb des Vorjahres. Ruten aus zweijährigem Holz sind fruchtbar, aus ihnen wachsen Triebe mit Trauben.
• Der Wasserschoss ist eine Rute, die direkt aus dem alten Holz gewachsen ist. Er ist meist unfruchtbar, dient aber als Ersatzholz, um den Stock abzusenken und zu verjüngen.
• Triebe sind die grünen Triebe des laufenden Jahres, in ihren Blattachseln wachsen Geiztriebe.

Beim Schnitt werden die Ruten auf Zapfen (1–5 Augen), Halbbögen (6–9 Augen) oder Fruchtruten (Bogreben) (10 und mehr Augen) eingekürzt, das alte abgetragene Holz wird entfernt. Wie die Rebe die Nährstoffe zwischen Blättern und Trauben verteilt, beschreibt der Artikel Weinrebe: Eigenschaften und Vegetationszyklus.

Der Hauptschnitt ist der Winterschnitt. Höhere Erziehungsformen kann man schon ab Mitte Dezember schneiden, meist schneidet man aber im Februar und März, wenn die starken Fröste vorbei sind. Die Temperatur sollte beim Schnitt nicht unter −3 °C fallen, gefrorene Ruten brechen.

Bei spätem Schnitt „blutet“ die Rebe, aus den Wunden tritt Saft aus. Dem Stock schadet das kaum, starker Saftfluss kann aber die Augen kurzer Zapfen aufweichen, sodass sie nicht austreiben. In Lagen mit häufigen Spätfrösten lohnt es sich dagegen, später zu schneiden: Die Rebe treibt später aus und der Frost verschont die jungen Triebe eher. Bewährt hat sich, ein paar Augen mehr stehen zu lassen und überzählige Triebe erst beim Ausbrechen zu entfernen.

• Für Ruten nehmen Sie eine scharfe Rebschere, für altes Holz eine Säge.
• Lassen Sie über dem obersten Auge etwa 2 cm Holz stehen. Die Rute trocknet unter dem Schnitt ein, und ein knapp angeschnittenes Auge könnte vertrocknen.
• Bei Stöcken, die für den Winter mit Erde angehäufelt wurden, ziehen Sie zuerst die Erde ab und entfernen nach dem Schnitt die Tauwurzeln über der Veredlungsstelle.
• Trockene und kranke Ruten, eingetrocknete Zapfen und erfrorenes Holz (braun an der Schnittstelle) schneiden Sie bis ins gesunde Holz zurück.

Ein voll entwickelter Stock in Kopferziehung trägt nach dem Schnitt etwa 10–20 Augen. Ein überlasteter Stock bringt viele kleine, saure Trauben, und sein Holz reift bis zum Winter nicht aus.

Fruchtruten binden Sie waagerecht oder im Bogen an, in senkrechter Lage treiben nur die oberen Augen aus. Unter der Fruchtrute lassen Sie immer einen Ersatzzapfen mit zwei Augen stehen, aus dem das Holz fürs nächste Jahr wächst. Die abgetragene Fruchtrute schneiden Sie im folgenden Winter mitsamt einem Stück altem Holz bis zu diesem Zapfen ab. Bei höheren Formen lassen Sie zusätzlich bodennah einen Frostzapfen stehen, aus dem sich der Stock erneuern lässt, wenn er erfriert.

Der Stamm ist nur 10–15 cm über dem Boden, sodass man den Stock im Winter mit Erde anhäufeln kann und die Trauben in der warmen Luft am Boden reifen. Die Form eignet sich für kühlere Lagen, der Ertrag ist aber geringer als bei höheren Formen.

Sorten mit Langschnitt werden genauso erzogen, nur lässt man am obersten Zapfen eine Fruchtrute oder einen Halbbogen stehen, waagerecht am Pfahl angebunden, und dazu 3–4 Zapfen. Im nächsten Jahr wird die Fruchtrute mit einem Teil des alten Holzes abgeschnitten und eine neue angeschnitten.

Guyot ist heute die verbreitetste Form in kleinen Weinbergen wie in Gärten. Am niedrigen Stamm lässt man jedes Jahr einen (einfacher Guyot) oder zwei Halbbögen (doppelter Guyot) stehen, waagerecht am untersten Draht angebunden. Die Form eignet sich für Sorten, die an längerem Holz tragen.

1. 2. Jahr: Kürzen Sie beide Triebe auf 25–30 cm (4–6 Augen). Nach dem Austrieb lassen Sie an jedem die zwei obersten Augen stehen, die unteren brechen Sie aus.
2. 3. Jahr: Den Trieb aus dem oberen Auge kürzen Sie auf einen Halbbogen mit 6 Augen und binden ihn am Draht an, den Trieb aus dem unteren Auge auf einen Ersatzzapfen mit zwei Augen.
3. Beim Ausbrechen lassen Sie am Halbbogen nur Triebe mit Gescheinen stehen, am Ersatzzapfen beide.
4. In jedem weiteren Jahr schneiden Sie den abgetragenen Halbbogen ab. Vom Ersatzzapfen kürzen Sie den oberen Trieb auf einen neuen Halbbogen, den unteren auf einen neuen Zapfen.

Bei der Karlsteiner Erziehung (in Tschechien verbreitet) werden die Halbbögen abwechselnd erneuert, jedes Jahr nur auf einer Seite des Stocks. Die rheinhessische Erziehung ist ein Guyot an einem 50–70 cm hohen Stamm, meist mit zwei Stämmen, die jeweils in einem Halbbogen mit 8 Augen enden.

Ein Kordon hat einen dauerhaften Schenkel aus altem Holz, an dem jedes Jahr kurze Zapfen geschnitten werden. Ein niedriger Kordon säumt einen Weg, ein mittlerer oder hoher bedeckt eine Hauswand. Ein höherer Stamm bringt mehr Trauben, meist aber schlechtere Qualität, und eignet sich vor allem für starkwüchsige Sorten.

Einen waagerechten Kordon legen Sie an, wenn der Trieb lang ist und mindestens 6–7 mm dick, meist im 3. oder 4. Jahr. Bis dahin schneiden Sie die Rute am Boden auf 2 Augen. Biegen Sie den kräftigen Trieb und binden Sie ihn waagerecht am Draht an, am waagerechten Teil lassen Sie 4–6 Augen stehen, die Augen am senkrechten Teil brechen Sie nach dem Austrieb aus. Den zweiten Trieb kürzen Sie auf einen Reservezapfen mit einem Auge. Jedes Jahr verlängern Sie den Schenkel um 4–6 Augen und kürzen die übrigen Triebe auf Zapfen mit zwei Augen. Hat der Schenkel die gewünschte Länge, werden nur noch Zapfen geschnitten: Der obere Trieb wird abgeschnitten, der untere auf einen neuen Zapfen gekürzt. Einen zweischenkligen Kordon zieht man besser aus zwei Stämmen, jeden in die entgegengesetzte Richtung.

Ein senkrechter Kordon wird im 2. Jahr angelegt, wenn mindestens ein Trieb kräftig genug ist. Messen Sie daran 40–50 cm ab, lassen Sie darüber 3 Augen stehen und schneiden Sie den Rest ab, den zweiten Trieb kürzen Sie am Boden auf einen Reservezapfen. Von den Trieben am Stamm lassen Sie die drei obersten stehen. Im nächsten Jahr kürzen Sie den senkrechten Trieb auf 3 Augen (bei starkwüchsigen Stöcken auf 5–6) und die seitlichen auf 2 Augen. So verlängern Sie den Stamm bis auf 200–250 cm Höhe.

Ein schräger Kordon im Winkel von 30–45° eignet sich für Gegenden mit strengen Wintern, weil man ihn im Winter losbinden, auf den Boden legen und mit Erde anhäufeln oder mit Reisig abdecken kann.

Eine Südwand ist der wärmste Platz für die Rebe im Garten, der Stock muss aber flächig erzogen werden, nicht als Knäuel von Trieben, die sich gegenseitig beschatten. Eine ganze Wand bedeckt eine Kombination senkrechter Kordons mit niedrigem und hohem Stamm oder waagerechte Kordons übereinander, mindestens 100 cm voneinander entfernt. Freier geführte Schenkel bindet man fächerförmig an ein Lattenspalier, jedes Jahr legt man nur einen neuen an und schneidet die Seitentriebe auf Zapfen mit zwei bis fünf Augen.

Pergola und Laubengang gehören an einen ganztags sonnigen, windgeschützten Platz. Die Rebe wird daran als waagerechter Kordon oder in freieren Formen geführt und braucht regelmäßiges Ausbrechen, sonst wird sie schnell zu dicht. Welche Tafeltrauben für Wand und Pergola geeignet sind, lesen Sie im Artikel Weinrebe, wie man die Reife an der Wand beschleunigt, im Artikel Weinrebe: wie Sie die Qualität der Trauben verbessern.

• Ausbrechen erfolgt von Mitte Mai bis Anfang Juni, wenn die Triebe 20–25 cm lang sind und der Gescheinsansatz zu sehen ist. Entfernen Sie unfruchtbare Triebe, außer denen, die Sie für den nächsten Schnitt brauchen, typischerweise den Trieb aus dem unteren Auge des Zapfens. Von zwei, drei Trieben aus einer Stelle lassen Sie den kräftigsten stehen, Triebe am Stamm brechen Sie aus.
• Heften: Binden Sie die Triebe laufend senkrecht am Pfahl an oder stecken Sie sie zwischen die Drahtpaare.
• Geiztriebe in der unteren Hälfte der Triebe brechen Sie gleich aus, solange sie klein sind, übersehene schneiden Sie hinter dem ersten Blatt ab. Bei jungen Stöcken lässt man die Geiztriebe in den ersten zwei Jahren stehen.
• Gipfeln: Bei den frühesten Sorten, wenn die Beeren weich werden, bei den übrigen Ende August, kürzen Sie die Triebspitzen ein. Holz und Trauben reifen besser aus.
• Entblättern der Traubenzone verbessert die Ausfärbung und verringert Fäulnis. In Maßen, zu stark entblätterte Trauben bekommen Sonnenbrand.

Ein gut durchlüfteter Stock leidet weniger unter Echtem Mehltau und Falschem Mehltau.

Einen alten Stock mit hohem Stamm, der nur noch kurze Zuwächse bildet, verjüngen Sie so: Schneiden Sie den alten Stamm mit der Säge so tief wie möglich am Boden ab, kürzen Sie die Rute aus dem Ersatzzapfen am Fuß auf die Höhe des neuen Stamms und lassen Sie nach dem Austrieb nur zwei Triebe an seinem Ende und einen am Fuß als Ersatz stehen. Gibt es am Fuß keinen Zapfen und keinen Wasserschoss, lassen Sie zunächst ein Jahr lang einen Trieb aus dem alten Holz möglichst tief wachsen.

Eine Rebe in Kopferziehung braucht einen etwa 2 m langen Pfahl, oben mindestens 3 cm stark, 40 cm tief eingeschlagen. Am längsten halten Robinie und Eiche, von den Nadelhölzern Lärche.

Für Guyot und Kordons baut man einen Drahtrahmen. Die Pfosten (Metallrohre, 50–60 cm tief einbetoniert, Betonpfähle oder Eiche bzw. Robinie) stehen alle 4–5 m, die Endpfosten brauchen eine Strebe oder einen Anker. In Höhe der Schenkel verläuft der Tragdraht mit 3,5 mm Durchmesser, darüber in 25 cm und dann 35 cm Abstand dünnere Drähte mit 2–2,5 mm für die Triebe, am besten paarweise. An Wänden eignet sich ein Lattenspalier. Verwenden Sie verzinkten Draht.

• Zu viele Augen: kleine saure Trauben und nicht ausgereiftes Holz, das im Winter erfriert.
• Schnitt knapp über dem Auge: Das oberste Auge vertrocknet.
• Fruchtrute senkrecht: Sie treibt nur am Ende aus.
• Kein Ersatzzapfen: Im nächsten Jahr fehlt das Holz zum Schneiden, und der Kopf des Stocks wächst jedes Jahr höher.
• Ausbrechen versäumt: Ein zu dichter Stock beschattet die Trauben und wird stärker von Krankheiten befallen.

Allgemeine Regeln für den Schnitt von Kletterpflanzen fasst der Leitfaden Sträucher und Kletterpflanzen schneiden zusammen.