Gartenrasen: Anlegen, Pflegen und in Form halten
Möchten Sie einen perfekten Gartenrasen? Wir beraten Sie, wie Sie die richtige Rasenmischung auswählen, richtig aussäen, pflegen und was zu tun ist, wenn der Rasen nicht wachsen will.
Was ist ein Zierrasen und warum lohnt es sich, ihn zu haben
GARTENTEPPICH
Wenn wir vom Rasen im Zierteil des Gartens sprechen, meinen wir ausschließlich einen gepflegten, dekorativen Rasen ohne jeglichen anderen Nutzungszweck. Ein solcher niedriger Rasen wird als Zierrasen bezeichnet.
Die Rasenfläche ist das grundlegende ästhetische Element im Ziergarten. Sie verleiht dem Garten Helligkeit und Ruhe, ihr Grün ist angenehm für die Augen. Sie verbessert den Boden und verhindert die Ausbreitung verschiedener Krankheitserreger. Unter der Grasnarbe ist der Boden in einer krümeligen Struktur, daher bilden sich auf einem guten Rasen niemals Pfützen. Ein gut gepflegter Rasen unterdrückt alle Unkräuter am wirkungsvollsten.
Welche Grasarten sind am besten für einen Zierrasen geeignet
Für einen niedrigen, teppichartigen Zierrasen sind folgende Gräser am besten geeignet:
Rotschwingel (ausläufertreibend), der kurze unterirdische Ausläufer bildet, langsam wächst, jedoch sehr lange ausdauernd ist. Er ist für alle Klimabedingungen geeignet, verträgt stärkere Beschattung recht gut und leidet kaum unter gelegentlichem Betreten.
Deutsches Weidelgras (englisches Raygras, Winterweidelgras) ist ein horstenbildendes Gras, etwas höher als der Rotschwingel. Nach drei Jahren verschwindet es aus dem Bestand. Es gedeiht am besten in humusreicheren, mit Wasser und Stickstoff versorgten Böden, verträgt Betreten gut, verträgt jedoch Beschattung sehr schlecht. Es ist die Grundart für Zierrasen oder Spielrasen, bildet eine feste, weiche und elastische Narbe, sollte jedoch nicht mehr als ein Viertel der Mischung ausmachen, da es sonst anfangs die anderen Arten unterdrückt. Da sein Saatgut viel leichter zu produzieren ist als das des Rotschwingels, ist es in Handelsmischungen häufiger vertreten, was zur Folge hat, dass die Narbe nach zwei bis drei Jahren dünner wird und sich verunkrautet.
Wiesenrispe ist ein ausläufertreibendes Gras, das lange unterirdische Ausläufer bildet. Es entwickelt sich langsam und ist lange ausdauernd. Es verwächst schnell und bildet eine fest geschlossene Narbe. An den Standort stellt es keine zu hohen Ansprüche und verträgt auch gelegentliche Beschattung. Es ist ein sehr wertvolles Gras für Zierzwecke, jedoch ist sein Saatgut sehr schwer zu gewinnen, daher ist es verhältnismäßig teuer und selten erhältlich.
Rasenmischungen: Wie man sie je nach Boden und Standort zusammenstellt
Rasenflächen sind langfristige Bestände und die Kosten für ihre Anlage sind recht hoch. Daher sollten Sie ihnen von Anfang an größte Sorgfalt widmen, einen sonnigen Standort für sie wählen, den Boden gut vorbereiten und vor allem geeignete Grasarten auswählen. Genau diese Wahl bestimmt den Charakter des Rasens. Da die einzelnen Grasarten jedoch auch unterschiedliche Anforderungen an Klima und Boden stellen, müssen die Gräser auch unter diesem Gesichtspunkt ausgewählt werden. Eine einzige Grasart wird niemals die Anforderungen an die Bildung eines niedrigen, feinen, vollständig geschlossenen Bestands erfüllen, der am betreffenden Standort viele Jahre überdauert. Daher werden stets Grasmischungen ausgesät.
Rasenmischungen sind eine Kombination aus horstig wachsenden und ausläufertreibenden Gräsern. Ausläufertreibende Gräser vermehren sich und breiten sich durch unterirdische Rhizome aus, horstig wachsende werden von einem Punkt aus kräftiger. In der Mischung breiten sich die ausläufertreibenden Gräser zwischen den anderen Horsten aus und bilden so eine kompakte Grasnarbe. Ausläufertreibende Arten sind sehr langlebig, horstig wachsende verschwinden nach einigen wenigen Jahren aus dem Bestand. Deshalb werden zur Verbesserung des Rasenbestands meist horstig wachsende Gräser nachgesät.
Ideal ist es, Saatgut einzelner Grasarten zu kaufen, die Keimfähigkeit zu prüfen (die Keimfähigkeit von älterem Saatgut sinkt schnell, im ersten Jahr um etwa 10 %, nach zwei Jahren um 20 %, nach drei Jahren um 40 %, vier Jahre altes Grassaatgut ist praktisch wertlos) und dann je nach örtlichen Bedingungen eine Mischung zusammenzustellen. Voraussetzung ist allerdings — neben der Möglichkeit, Saatgut der benötigten Grasarten zu kaufen — die Kenntnis der Eigenschaften und Ansprüche verschiedener Grasarten. Eine Rasenmischung kann bereits fertig gekauft werden, mit einer Artenzusammensetzung entsprechend dem Verwendungszweck — für Wiesen, Weiden, Parks, Flughäfen, Spielplätze, Böschungen, aber auch als Stadtmischung usw. Am besten wählt man eine Parkmischung oder eine Mischung für Spielplätze, die einen dichten, niedrigen, gut geschlossenen Rasen bilden.
Diese drei Arten sollten in jeder Mischung zur Anlage eines Gartenrasens vertreten sein: Rotschwingel etwa 30–35 %, Deutsches Weidelgras etwa 20–25 %, Wiesenrispengras etwa 10–20 %. Dazu werden je nach Boden- und Klimabedingungen weitere Arten in einer Menge von 5–10 % hinzugefügt (alle Angaben sind Gewichtsprozent): Für feuchtere Standorte Ausläufer-Straußgras (auch Weißes Straußgras genannt), für trockenere Standorte Gewöhnliches Straußgras. Beide Straußgrasarten sind ausläufertreibende Gräser, die für einen feinen Parkrasen sehr wichtig sind. Ihr Saatgut ist teurer. An schattigeren Standorten wird der Anteil des Deutschen Weidelgrases reduziert, und anstelle von Wiesenrispengras wird Hainrispengras bis zu 30 % verwendet. An schattige Standorte wird der Mischung etwa 10 % Kammschmiele beigefügt. Für Rasen auf sehr trockenen Böden und stark besonnten Lagen werden etwa 10–15 % Schafschwingel (horstig wachsendes Gras) hinzugefügt. Allen Mischungen für Gartenrasen sollte Weißklee (kriechender Klee) beigemischt werden, jedoch höchstens 5 %, da er sonst die Gräser verdrängt.
Eine Mischung für mittelschweren, guten, gartentypischen, bewässerten Boden in der Sonne sollte also etwa so aussehen: Rotschwingel 30 %, Deutsches Weidelgras 20 %, Wiesenrispengras 10 %, Ausläufer-Straußgras 20 %, Kammschmiele 15 %, Weißklee 5 %.
Mischung für sandigen, trockenen Boden in der Sonne: Rotschwingel 40 %, Deutsches Weidelgras 15 %, Wiesenrispengras 30 %, Schafschwingel 10 %, Weißklee 5 %.
Mischung für feuchtere Böden im Halbschatten: Rotschwingel 35 %, Deutsches Weidelgras 20 %, Hainrispengras 25 %, Kammschmiele 10 %, Ausläufer-Straußgras 5 %, Weißklee 5 %.
Mischung für trockenere Böden im Halbschatten: Rotschwingel 35 %, Deutsches Weidelgras 15 %, Hainrispengras 30 %, Kammschmiele 10 %, Gewöhnliches Straußgras 5 %, Weißklee 5 %.
An Böschungen und Terrassen wird Wiesenrispengras durch Schafschwingel ersetzt; in Rasenflächen, die stärker begangen werden, werden etwa 5 % Hornklee hinzugefügt. Sind bestimmte Grasarten nicht erhältlich, ersetzen Sie Rotschwingel durch Wiesenrispengras und umgekehrt, Straußgras durch Kammschmiele, Deutsches Weidelgras durch Hainrispengras. Ersetzen Sie fehlende Arten niemals durch einen höheren Anteil von Deutschem Weidelgras oder Weißklee.
Wie man einen Rasen richtig durch Aussaat oder Rollrasen anlegt
In Gärten werden Rasenflächen hauptsächlich durch Aussaat angelegt. Gräser wurzeln flach, die Wurzeln dringen höchstens bis 20 cm tief ein, daher ist es nicht notwendig, den Boden durch tiefes Umgraben vorzubereiten. Es ist besser, den Boden für die Rasensaat mit einem Spaten oder einer Hacke vorzubereiten und anschließend die Oberfläche zu verdichten. Vor allem müssen alle ausdauernden Unkräuter einschließlich ihrer unterirdischen Ausläufer entfernt werden, da sie den neu angelegten Rasen schädigen würden.
Da wir nicht möchten, dass das Gras üppig wächst, geben wir vor der Aussaat keinen Kompost. Wir streuen lediglich Kombinationsdünger (NPK) aus, je nach Bodenqualität etwa 300–600 g auf 10 m², und zwar etwa 14 Tage vor der Aussaat. Das Gelände wird vollständig eingeebnet, und es ist darauf zu achten, dass keine noch so kleinen Vertiefungen vorhanden sind. Die Aussaat erfolgt in trockenen, jedoch nicht ausgetrockneten Boden, bei Windstille, am besten vor einem Regen. Für 10 m² rechnen wir mit etwa 200–250 g gut keimfähigem Saatgut; bei geringerer Keimfähigkeit erhöhen wir die Saatgutmenge entsprechend. Die Aussaat erfolgt von Hand durch Ausstreuen, so dass das Saatgut möglichst gleichmäßig verteilt wird. Größere Flächen teilen wir lieber in kleinere Abschnitte auf und wiegen das Saatgut entsprechend ab.
Beim Säen sollte das Saatgut im Behälter, aus dem ausgesät wird, gelegentlich umgerührt werden, da die Samen verschiedener Grasarten unterschiedlich schwer sind und schwerere zum Boden sinken. So enthält beispielsweise 1 g Deutsches Weidelgras etwa 500 Samen, Rotschwingel etwa 1000 Samen, Wiesenrispe 5000 Samen und Hainrispe 10.000 Samen. Das feine Saatgut von Rispengräsern und Straußgräsern soll an der Bodenoberfläche verbleiben, Klee soll in einer Tiefe von etwa 1,5 cm und die übrigen Gräser etwa 2–3 cm unter der Oberfläche liegen. Da es jedoch schwierig wäre, jede Art einzeln zu säen, bringen wir das Saatgut auf die Oberfläche auf und harken es leicht ein. Anschließend wird die besäte Bodenoberfläche mit einer Walze oder an den Füßen befestigten Holzbrettern verdichtet.
Das besäte Gelände wird vorsichtig bewässert, damit die Samen nicht ausgespült werden, und bis zum ordentlichen Aufwuchs des Rasens ist darauf zu achten, dass das keimende Saatgut und die jungen Pflänzchen nicht austrocknen. Es wird kontinuierlich, fein, aber reichlich bewässert. Das Saatgut keimt in etwa zwei Wochen. Die Aussaat wird vor Vögeln durch ständiges Feuchthalten geschützt, da Vögel feuchten Boden meiden.
Der geeignetste Zeitpunkt für die Anlage eines Rasens durch Saatgutaussaat ist das Frühjahr oder der frühe Herbst. Die Frühjahrsaussaat ist besser, da das Saatgut die Winterfeuchtigkeit nutzt und gleichmäßig keimt. Die Aussaat erfolgt von Mitte April bis Ende Mai. Die Herbstaussaat (ab Mitte September) ist nur in Jahren mit regelmäßigen Niederschlägen geeignet. Der Rasen muss vor dem Winter nach dem ersten Schnitt noch ausreichend nachgewachsen sein, sonst friert er leicht aus oder liegt unter dem Schnee nieder. Sobald der gesäte Rasen auf eine Höhe von 3–4 cm herangewachsen ist, empfiehlt es sich, ihn mit Holzbrettern an den Boden zu drücken. Er wird kräftiger, und sobald er dann auf etwa 10 cm Höhe herangewachsen ist, wird er zum ersten Mal gemäht, und zwar mit einer Sichel oder Sense. Ein Rasenmäher könnte die jungen, noch nicht ausreichend verwurzelten Pflänzchen mitsamt den Wurzeln herausreißen. Beim zweiten Mal kann bereits mit dem Mäher gemäht werden. Von Anfang an sollten alle ausdauernden Unkräuter mit breiten Blättern aus dem Rasen entfernt werden (Wegerich, Löwenzahn, Gänseblümchen usw.). Einjährige Unkräuter werden durch häufiges Mähen des Rasens vernichtet. Das gemähte Gras sollte aus dem Rasen herausgekehrt werden, am besten mit einem englischen Rechen; es kann dann vorteilhaft als Mulch in Schalen unter Obstbäumen verwendet oder dem Kompost zugegeben werden.
In einigen Ländern wird fertiger Rasen, in Streifen geschnitten und aufgerollt, verkauft. Bei uns ist ein solcher Rasen für Hobbygärtner bislang nicht erhältlich, wir können ihn jedoch auf einem abgelegenen Grundstück selbst anbauen und dann verpflanzen. Diese Methode wird als Sodenverlegung bezeichnet und zur Begrünung von Sportplätzen verwendet. Ein mindestens zweijähriger Rasen wird mit einem Spaten oder einer Handmesser in etwa 30–40 cm breite Streifen geschnitten und mit einem Spaten abgelöst. Er wird zu Rollen gewickelt und umgesetzt. Er wird auf einem eingeebneten, gut gelockerten und mit Kompost gedüngten Grundstück verlegt, die Soden werden fest nebeneinander gesetzt und auf gleiche Höhe gebracht. Um die Regeneration des Wurzelsystems zu beschleunigen, wird der verlegte Rasen angedrückt, gewalzt und häufig bewässert. Auf diese Weise legen wir den Rasen im Mai und Juni oder in der ersten Septemberhälfte an. Die weitere Pflege ist dieselbe wie bei einem Rasen aus Direktaussaat.
Rasenpflege: Mähen, Bewässern und Düngen das ganze Jahr über
Der Rasen soll stets frisch und leuchtend grün sein. Deshalb sollte er an trockenen Tagen regelmäßig bewässert werden. Ein feiner Gartenrasen sollte an den Wurzeln niemals austrocknen. Daher ist er reichlich zu gießen, besonders in sandigen Böden. Durch das Mähen des Rasens — er sollte im Frühjahr wöchentlich, im Sommer und Herbst zweimal monatlich gemäht werden — wird viel organische Substanz und damit Nährstoffe aus dem Boden entnommen, weshalb der Gartenrasen gut gedüngt werden muss. Ohne Düngung altert der Rasen schnell und die Gräser weichen widerstandsfähigeren Unkräutern. Im Frühjahr sollte mit einem Kombinationsdünger (NPK) gedüngt werden, und es kann etwas Salpeter hinzugegeben werden. Als Richtwert werden auf 10 m² 30–50 dag aller Düngemittel gerechnet. Es ist vorteilhaft, gelegentlich Mikrol in der vorgeschriebenen Verdünnung als Gießlösung hinzuzufügen, damit der Boden mit Spurenelementen angereichert wird. Die gleiche Düngermenge wie im Frühjahr (anstelle von Salpeter Kaliumsalz) wird Ende August bis Anfang September ausgebracht. In der Vegetationsruhe wird der Rasen leicht mit fein gesiebtem Kompost bedeckt, mit einer Menge von etwa 200–300 kg auf 10 m². Geeignet ist auch die Düngung mit Thomasmehl auf den Schnee. Ist der Boden zu sauer (pH unter 4,5), muss gekalkt werden.
Beim Düngen ist zu beachten: Dünger sollte weder auf einen feuchten noch auf einen ausgetrockneten Rasen aufgebracht werden, die Düngemittel müssen vollständig zerkleinert sein, damit Klumpen die Pflanzen nicht beschädigen, und nach dem 1. Juli sollte kein Stickstoff mehr nachgedüngt werden. Die beste Form der Düngung ist eine Düngerlösung mit einer Konzentration von 1 %. Vielerorts wird empfohlen, den Rasen im Winter mit verdünnter Jauche zu düngen. Dies gilt jedoch für Gebrauchsrasen – einen Zierrasen düngt man besser mit feinem Kompost nach.
Im Winter sollte man nicht unnötig über einen gefrorenen Rasen gehen. Im Frühjahr wird der Rasen mit eisernen Rechen durchgeharkt und alle Verunreinigungen werden entfernt — Laubreste, Zweige, Steinchen. Auf abgestorbene Stellen und Vertiefungen wird etwas Kompost aufgestreut, die Oberfläche wird geebnet und im April wird üblicherweise Deutsches Weidelgras nachgesät. Dabei wird der Rasen gewalzt oder mit hölzernen Trittplatten festgetrampelt, um den durch den Frost angehobenen Boden zu verdichten. Wächst der Rasen in die Beete hinein, werden seine Ränder begradigt. Befindet sich Quecke im Rasen, was vorkommt, da es sich ebenfalls um ein Gras handelt, versucht man, sie möglichst mit dem längsten unterirdischen Rhizom herauszuziehen. Eine übermäßige Menge an Quecke im Rasen signalisiert, dass man den Rasen umgraben, das Grundstück von Quecke befreien und erneut mit Kulturgrässamen einsäen sollte. Andernfalls muss man die Quecke geduldig und mühsam herausziehen.
Regeneration eines alten oder lückigen Rasens Schritt für Schritt
Ist der Rasen alt, bereits uneinheitlich und soll noch nicht umgegraben und neu angelegt werden, versucht man eine Regeneration, die in einer Tiefenbelüftung des Rasens und einer Verbesserung des Nährstoffvorrats im Boden besteht. Mit einem Spieß an einem Stiel werden Löcher von etwa 8 cm Tiefe in den Rasen gestochen, etwa zehn pro m², dann wird der Rasen mit Kompost und Mineraldüngern nachgedüngt und bewässert. Diesen Eingriff führt man am besten im Vorfrühling durch. Ist der Rasen lückig, hilft auch eine Nachsaat mit einer Grassamenmischung und anschließendes Walzen. Ist der Rasen jedoch schlecht und verunkrautet, ist es besser, ihn zu entfernen und neu anzulegen. Viel hängt von der mechanischen Entfernung ausdauernder Unkräuter mit unterirdischen Rhizomen ab.
Rasenersatz im Schatten und an Hängen: Was Sie statt Gras pflanzen können
An dauerhaft beschatteten Stellen, z. B. auf der Nordseite des Hauses oder unter dichten Bäumen, lässt sich ein Rasen nicht halten. Dasselbe gilt für Hänge, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. An diesen extremen Standorten ersetzen wir den Rasen durch einige Stauden oder niedrige Gehölze – die Auswahl richtet sich vor allem danach, dass der Rasenersatz ästhetisch passend ist. Für tiefen Schatten eignet sich nur Efeu. Für tieferen Halbschatten wird am häufigsten Immergrün verwendet, geeignet sind Maiglöckchen, Goldnessel, Begonie, Waldmeister, Elfenblume, Haselwurz. Von den Gehölzen: kriechende Spindelstrauch, niedriger Buchsbaum, Liguster, Dammers Zwergmispel. An sonnigen Hängen mit starker Einstrahlung halten sich Hornkraut, kriechender Ehrenpreis, Wollziest, Thymian, Fetthenne, Schleierkraut.
Von den Gehölzen: niedrige Wacholder, niedrige Kiefern, niedrige Zwergmispeln, Erbsenstrauch, Ginster, Heidekraut. Eine hervorragende, praktisch die akzeptabelste Lösung bieten einige Schmetterlingsblütler, zum Beispiel Hornklee und kriechender Klee, sowie einige Ziergräser, zum Beispiel Schmiele, Federgras, Quecke, Trespe, von den Kulturgräsern Schafschwingel. Alle diese Ersatzbestände müssen nach dem Aussäen oder Anpflanzen von Unkraut befreit werden.
