Kräuter auf dem Balkon: auswählen, Kasten bepflanzen und überwintern

Auf den Balkon passen am besten Kräuter, die Sonne vertragen und keinen tiefen Wurzelraum brauchen: Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Majoran, Thymian, Oregano oder Salbei. Wählen Sie einen sonnigen Platz, ein Gefäß mit Abzugslöchern und ein durchlässiges Substrat, setzen Sie in ein Gefäß nur Arten mit gleichen Ansprüchen und rechnen Sie im Sommer mit täglichem Gießen. Empfindliche Arten holen Sie über den Winter ins Haus, robuste überwintern draußen, wenn Sie das Gefäß einpacken.

Basilikum und andere frostempfindliche, wärmeliebende Kräuter haben im Topf oft bessere Bedingungen als im Beet. Man kann sie der Sonne nachstellen und vor Regen und Frost in Sicherheit bringen.

Entscheidend ist das Licht. Die meisten Kräuter brauchen Sonne, an einem sonnigen Standort haben sie das meiste Aroma. Halbschatten vertragen nur wenige Arten.

In Fensterkästen passen Arten bis 30–40 cm Höhe mit flachen Wurzeln: Petersilie, Kerbel und Schnittlauch, ergänzt durch Thymian, Majoran oder Bergbohnenkraut. Hohe und wuchsfreudige Kräuter wie Liebstöckel oder Fenchel gehören in große Töpfe.

Essbare Blüten und Schmuck für den Kasten liefern Gewürztagetes (Tagetes tenuifolia) und Kapuzinerkresse.

Gefäß. Grundvoraussetzung sind Abzugslöcher im Boden, damit das Wasser abfließen kann. Tongefäße (Terrakotta) sind porös, die Verdunstung kühlt das Substrat und Staunässe droht weniger. Dafür trocknet der Substratrand darin schneller aus. Kunststoffimitate von Terrakotta sind leicht und platzen bei Frost nicht, deshalb eignen sie sich für Kräuter, die auch im Winter draußen bleiben.

Größe. Je größer das Volumen, desto langsamer trocknet es aus und desto weniger schwankt die Temperatur. Lavendel, Ysop und Salbei passen gut zusammen in ein Gefäß mit etwa 25 l Volumen (Durchmesser 45–50 cm). Rosmarin, Minze und mehrjährige Basilikumarten pflanzen Sie besser einzeln.

Substrat. Kräuter mögen kein schweres, schmieriges Substrat. Geeignet ist eine Mischung aus Gartenerde oder Qualitätskompost-Erde mit Sand, feinem Kies oder Lavagranulat. Torf ersetzen heute Mischungen aus Rindenhumus und Holz-, Kokos- oder Hanffasern. Gutes Substrat zerfällt nach dem Zusammendrücken in Krümel und klebt nicht. Mediterranen Arten geben Sie mehr Sand oder feinen Splitt, damit das Wasser schnell abläuft. Reiner Kompost allein ist für ein Gefäß zu schwer und ohne Struktur.

Grundregel: in ein Gefäß nur Arten mit gleichen Ansprüchen an Licht, Feuchtigkeit und Nährstoffe. Mediterrane Kräuter wollen es trocken, Blattkräuter aus dem heimischen Garten brauchen Feuchtigkeit. Mischt man sie, vertrocknen die einen oder die anderen faulen.

• Lavendel, Ysop, Salbei: trockenheitsliebend, passen in ein großes Gefäß.
• Petersilie, Schnittlauch, Kerbel: flacher Kasten an einem helleren Platz, stets leicht feuchtes Substrat.
• Basilikum mit Tomaten: Buschbasilikum passt zu Tomaten im Kübel, beide wollen Wärme und reichlicher gegossen werden. Dill zieht man traditionell neben Minigurken.
• Einzeln: Rosmarin, Minze, mehrjährige Basilikumarten. Minze würde die anderen im Lauf der Saison überwuchern.
• Exotische Kräuter (Ananassalbei, Zitronengras, Lorbeer, Zitronenverbene): immer ein eigenes Gefäß, weil sie im Winter umziehen.

Gekaufte Kräuter aus dem Markt, die meist dicht gedrängt in einem kleinen Töpfchen stehen, topfen Sie möglichst bald um. Das neue Gefäß sollte 3–4 cm breiter sein als das bisherige. Neue Pflanzen nicht ernten, bis neue Triebe erscheinen.

1. Tongefäß wässern. Gießen Sie es einige Stunden vor dem Pflanzen, sonst entzieht es dem Substrat die Feuchtigkeit.
2. Drainage. Decken Sie die Abzugslöcher mit flachen Steinen oder einer Tonscherbe ab, geben Sie 1–5 cm Blähton oder Kies auf den Boden und legen Sie ein Stück Vlies darüber, damit das Substrat nicht einschwemmt.
3. Substrat einfüllen, etwa bis zu einem Drittel des Gefäßes.
4. Pflanzen herausnehmen. Drücken Sie das Töpfchen an den Seiten leicht zusammen. Einen festen Wurzelballen lockern Sie außen mit den Fingern auf. Ein paar abgerissene Wurzeln schaden nicht.
5. Einsetzen, auffüllen, Erde andrücken. Lassen Sie zwischen den Ballen und zur Wand mindestens 2 cm Platz. Die Substratoberfläche sollte etwa 2 cm unter dem Rand liegen, damit Platz zum Gießen bleibt.
6. Angießen bis Wasser abläuft, nach einer Weile noch einmal. Die ersten Tage das Gefäß im Halbschatten und windgeschützt halten.

Die meisten Kräuter sind Lichtkeimer, bedecken Sie die Samen deshalb nicht mit Erde, sondern drücken Sie sie nur leicht an. Bei Basilikum genügt es, die Samen locker auszustreuen und sanft anzudrücken. Das Gießwasser darf sie dann nicht wegspülen. Schnell wachsende Kräuter (Kerbel, Koriander, Rucola) säen Sie etwa alle 3–4 Wochen nach, damit stets frisches Grün zur Hand ist.

Im Gefäß trocknet das Substrat viel schneller aus als im Beet. Als Richtwert gilt:

• kleine Töpfe und Balkonkästen im Sommer täglich gießen,
• größere Gefäße etwa alle drei Tage,
• Fingerprobe: Ist das Substrat bis in etwa 5 cm Tiefe trocken, wird gegossen.

Auch trockenheitsliebenden Rosmarin oder Thymian im Gefäß gießen Sie gelegentlich, aber erst, wenn das Substrat abgetrocknet ist. Staunässe ist für sie schlimmer als Trockenheit. Basilikum gießen Sie erst, wenn das Substrat fast ausgetrocknet ist, und lassen Sie am Gefäßboden kein Wasser stehen.

Das Substrat im Gefäß hat nur einen begrenzten Nährstoffvorrat. Anspruchsvollere Kräuter (Schnittlauch, Minze, Melisse, Petersilie, Liebstöckel) brauchen im Juni eine zweite Gabe: etwa 1 cm Kompost, in die Oberfläche eingearbeitet, oder eine schwache Düngung. Salbei, Lavendel und Thymian kommen ohne Düngung aus, sonst wachsen sie weich und weniger aromatisch. Wie und womit Sie Kräuter im Gefäß düngen, beschreibt der Artikel über Kräuterdünger. Mehrjährige Gefäßkräuter düngen Sie zum letzten Mal im August, damit die Triebe bis zum Winter ausreifen.

Ernten Sie am Vormittag bei trockenem Wetter, wenn der Tau abgetrocknet ist. Bei Basilikum schneiden Sie die Triebspitzen über dem nächsten Blattpaar ab. Die Pflanze verzweigt sich und blüht später. Schnittlauch schneiden Sie 2–3 cm über dem Boden, Petersilie laufend von den äußeren Blättern her.

Nach der Ernte oder vor dem Ende des Sommers schneiden Sie weiche Kräuter (Dill, Blattkoriander, Basilikum) um etwa ein Drittel zurück. Melisse und Minze kürzen Sie zu Blühbeginn auf Handhöhe über dem Boden. So halten sie länger ohne Rost und Mehltau durch. Verholzende Kräuter (Thymian, Lavendel, Ysop, Quendel) schneiden Sie knapp über den verholzten Teilen zurück, damit sie von unten dicht beblättert sind. Nach Mitte August nicht mehr schneiden, die neuen Triebe würden bis zu den Frösten nicht ausreifen und die Halbsträucher erfrieren.

Viele Kräuter sind winterhärter, als man denkt. Unterscheiden Sie zwei Gruppen.

Kräuter, die draußen bleiben

• Umwickeln Sie das Gefäß (nicht die Pflanze) mit einer Schilfmatte, Jute oder dickem Stoff und stellen Sie es auf Styropor oder ein Brett.
• Gruppieren Sie kleine Gefäße in einer größeren Kiste oder einem Korb und füllen Sie den Raum dazwischen mit Laub, Rindenmulch oder Nadelholzzweigen. Balkonkästen lassen sich in einen größeren Kasten stellen.
• Immergrüne Arten wie Salbei decken Sie mit Reisig ab. Ohne Schutz verdunsten sie in der Wintersonne mehr Wasser, als die Wurzeln nachliefern können.
• Thymian, besonders Zitronenthymian, schützen Sie vor kaltem Wind.
• Lavendel: Schnee belastet die Zweige und erhöht das Risiko von Pilzkrankheiten. Decken Sie die Sträucher mit Winterschutzvlies ab, kehren Sie bei trockenem Wetter den Schnee ab und nehmen Sie das Vlies ab, damit die Pflanze lüften kann.
• In einem trockenen Winter ohne Schnee gießen Sie an frostfreien Tagen.

Kräuter, die ins Haus gehören

Weichblättrige Arten (Zitronenverbene, Süßkraut) holen Sie noch vor dem ersten Frost herein. Andere wärmeliebende Arten, also Lorbeer, Fruchtsalbei und Buschbasilikum, spätestens, wenn die Temperaturen auf etwa –5 °C fallen und bevor das Substrat durchfriert. Es gilt eine einfache Regel: je dunkler der Platz, desto kühler.

In Kühle und Feuchtigkeit genügt es, alle 1–2 Wochen zu gießen. Im warmen Zimmer brauchen die Pflanzen mehr Wasser und es drohen Schädlinge (Schildläuse, Blattläuse, Spinnmilben). Einen ausgetrockneten Ballen tauchen Sie für einige Stunden in einen Eimer Wasser und lassen ihn abtropfen. Das Gefäß darf im Winter nicht lange im Wasser stehen. In trockener, beheizter Luft hilft tägliches Besprühen mit lauwarmem, entkalktem Wasser. Mit dem Düngen beginnt man erst im Frühjahr. Erscheint auf dem Substrat Schimmel oder Moos, entfernen Sie die oberste Schicht und die braunen Wurzeln und füllen frisches Substrat auf.

An milden Tagen stellen Sie Lorbeer, Zitronenverbene und andere überwinternde Arten wieder hinaus. Zuerst in den Halbschatten an einen windgeschützten Platz, in voller Sonne würden die Blätter braun werden. Danach topfen Sie sie um. Kleinere Töpfe jedes Jahr, größere alle 2–3 Jahre. Lassen Sie rund um den Ballen etwa 3 cm Platz für frisches Substrat. Müssen Sie nicht umtopfen, tauschen Sie wenigstens die obersten 2–3 cm Substrat aus. Halbsträucher kürzen Sie knapp an die verholzten Teile zurück, meist um ein Drittel bis zwei Drittel der Länge, damit sie sich verzweigen. Einjährige Kräuter säen Sie erst nach den Eisheiligen wieder aus, wie die Übersicht zu Kräutern beschreibt.