Warum Gemüse in Blüte schießt: Vernalisation und Tageslänge

Ein Salatbeet, das bis Juli halten sollte, wächst im Juni plötzlich in die Höhe und wird bitter. Radieschen bilden statt Knöllchen Stängel, Sellerie blüht bereits im ersten Jahr. Gärtner nennen das Schossen oder Schießen. Es ist keine Krankheit und kein Fehler des Saatguts, sondern eine natürliche Reaktion der Pflanze auf Bedingungen, die ihr signalisieren, dass es Zeit ist, sich zu vermehren.

Jede Pflanze durchläuft zwei Phasen. In der vegetativen Phase bildet sie Blätter, Wurzeln und Speicherorgane. In der generativen Phase blüht sie und bildet Samen. Bei den meisten Gemüsearten ernten wir genau die erste Phase: Salatblätter, Sellerieknolle, Radieschenwurzel.

Wenn die Pflanze vorzeitig in die generative Phase wechselt, streckt sich der wachsende Blütenstängel in die Höhe, die Pflanze hört auf, Blätter und Speicherorgane zu bilden, und leitet alle Nährstoffe in die Blüten um. Die Blätter werden grob und verlieren ihren Geschmack. Salat und Chicorée werden zusätzlich bitter, weil in ihrem Milchsaft die Menge an Bitterstoffen zunimmt. Knollen und Wurzeln verholzen.

Darüber, wann die Pflanze zu blühen beginnt, entscheiden vor allem drei Signale:

• Tageslänge (Photoperiodismus),
• Kälteperiode (Vernalisation),
• Stress, also Hitze, Trockenheit, Nährstoffmangel oder beschädigte Wurzeln.

Photoperiodismus ist die Fähigkeit der Pflanzen, auf die Länge von Tag und Nacht zu reagieren. Dadurch „wissen“ Pflanzen, in welchem Teil des Jahres sie sich befinden. Entsprechend werden sie in drei Gruppen eingeteilt:

• Langtagpflanzen blühen, wenn die Tage eine bestimmte Länge überschreiten. Sie blühen daher an der Grenze von Frühling und Sommer.
• Kurztagpflanzen blühen, wenn die Tage kürzer werden, typischerweise Ende Sommer und im Herbst.
• Neutrale Pflanzen reagieren nicht auf die Tageslänge und blühen, wenn sie eine bestimmte Größe oder ein bestimmtes Alter erreicht haben.

Häufig wird die Grenze von 12 Stunden genannt, aber das ist eine Vereinfachung. Jede Art hat ihre eigene kritische Tageslänge, und Pflanzen messen tatsächlich eher die Länge der ununterbrochenen Nacht. Bei uns ist der Tag länger als 12 Stunden ungefähr von der Frühjahrs- bis zur Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche, und um den 21. Juni dauert er etwa 16 Stunden. Deshalb gelangen Salat, Spinat oder Radieschen, die Ende Frühling gesät werden, direkt in Bedingungen, die sie zum Blühen zwingen.

Ein besonderer Fall ist die Zwiebel. Bei ihr löst der lange Tag nicht das Blühen aus, sondern die Zwiebelbildung. Deshalb werden bei uns Sorten angebaut, die an lange Tage angepasst sind, und sie werden früh im Frühjahr gepflanzt, damit sie vor dem Einsetzen der langen Tage genug Blätter bilden können.

Vernalisation ist das Bedürfnis der Pflanze, eine Kälteperiode zu durchlaufen, bevor sie blühen kann. Sie betrifft vor allem zweijährige Arten. Rote Bete, Möhren, Sellerie, Petersilie oder Kohlgemüse bilden im ersten Jahr Blätter und Speicherorgane, überwintern in der Kälte und blühen erst im zweiten Jahr. Genauso funktioniert Wintergetreide.

Das Problem entsteht, wenn die Pflanze den „Winter“ bereits im Frühjahr erlebt. Wenn junge Pflanzen längere Zeit in der Kälte stehen, üblicherweise bei Temperaturen von ungefähr unter 10 °C über mehrere Wochen, werten sie das als Überwinterung und blühen noch im ersten Jahr. Die genaue Temperatur und Dauer variiert je nach Art und Sorte; besonders empfindlich sind vor allem Pflanzen, die bereits mehrere echte Blätter haben.

Typische Situationen:

• Sellerie, der in einem kalten Raum vorgezogen oder vor den Eisheiligen ins Freie gepflanzt wurde. Statt einer Knolle treibt er einen Blütenstand.
• Kohlrabi und früher Blumenkohl, die früh ins Freie gepflanzt wurden und von einem kalten Frühling überrascht wurden.
• Rote Bete und Mangold, die zu früh in kalten Boden gesät wurden.
• Steckzwiebeln, wenn große Steckzwiebeln kalt gelagert und dann in kalten Boden gepflanzt wurden.
• Chinakohl, der im Frühjahr gesät wurde, wo Kälte und länger werdende Tage zusammentreffen.

Wie Sie Setzlinge vor Frühjahrsfrösten und kalten Nächten schützen, beschreiben wir im Artikel Frühjahrsfröste.

• Kritische Temperaturen. Bei zweijährigen Arten (Kohlrabi, Weißkohl, Wirsing, Grünkohl, Rosenkohl, Möhren, Petersilie, Sellerie) löst ein Temperaturrückgang im Frühjahr auf etwa +1 bis +10 °C das Schossen aus.
• Größe der Pflanze. Die jüngsten Pflänzchen bis zum Setzlingsstadium reagieren auf Kälte weniger als größere Pflanzen. Am stärksten gefährdet sind frisch ausgepflanzte Setzlinge, die in eine Kälteperiode geraten.
• Wärme „löscht“ die Kälte. Steigt die Temperatur nach einer kalten Periode über 20 °C, wird die Vernalisation gestört und die Pflanzen schießen meist nicht. Lassen Sie Jungpflanzen nach einer kalten Nacht deshalb nicht weiter in der Kälte stehen und schließen Sie Frühbeet oder Folienabdeckung tagsüber, damit sie sich aufwärmen.
• Tageslänge und Saattermin. Frühjahrssorten von Salat, Radieschen und Spinat bilden Blätter und Knöllchen im kurzen Tag. Säen Sie sie etwa nach dem 10. Mai, fällt ihr Wachstum in Tage mit mehr als 15 Stunden, und die Pflanzen treiben einen Stängel, bevor sie bilden, was Sie ernten möchten. Nach diesem Termin säen Sie nur Sommersorten, die nicht auf die Tageslänge reagieren.

Die Termine gelten für mittlere Lagen. In warmen Regionen können Sie 1–2 Wochen früher säen und pflanzen, im Bergland später. Für wärmeliebendes Gemüse sind die Eisheiligen (12.–15. Mai) die Grenze.

Der dritte Auslöser ist Stress. Eine Pflanze, die Bedrohung spürt, versucht so schnell wie möglich Samen zu bilden. Bei Salat, Spinat, Radieschen oder Koriander addiert sich der Stress mit dem langen Tag, und das Schossen setzt dann sehr schnell ein.

• Hitze: Salat, Spinat und Radieschen sind Gemüse der kühleren Monate. Länger anhaltende Temperaturen über 25 °C beschleunigen das Blühen. Salat keimt zudem in warmem Boden schlecht.
• Trockenheit: unregelmäßiges Gießen, bei dem der Boden abwechselnd austrocknet und übernässt wird.
• Beschädigte Wurzeln: überwachsene Setzlinge in kleinen Zellen, spätes Umpflanzen oder Beschädigung der Wurzeln beim Hacken.
• Nährstoff- und Platzmangel: zu dichter Aussaat ohne Ausdünnen, magerer Boden.

• Halten Sie die Saattermine ein. Langtaggemüse gehört früh im Frühjahr ins Beet und erneut ab August, wenn die Tage kürzer werden. Wärmebedürftige und empfindliche Arten pflanzen Sie erst nach den Eisheiligen (12.–14. 5.) ins Freie.
• Wählen Sie die richtigen Sorten. Suchen Sie auf der Saatgutverpackung nach der Bezeichnung „Sommer-„, „schossfest“ oder „für den Sommeranbau“. Bei Salat und Spinat ist der Unterschied zwischen Frühjahrs- und Sommersorten groß.
• Schützen Sie Setzlinge vor Kälte. Sellerie, Kohlrabi und frühen Blumenkohl ziehen Sie in Wärme vor und lassen Sie sie beim Abhärten nicht über kühle Nächte im Freien.
• Schatten im Sommer. Salat und Radieschen säen Sie im Sommer in den Halbschatten, zwischen höheres Gemüse oder unter ein Schattiergewebe. Zur Bodenabkühlung hilft auch Mulchen.
• Gießen Sie regelmäßig. Gleichmäßig feuchter Boden bedeutet weniger Stress. Gießen Sie Salat morgens an die Wurzeln.
• Säen Sie gestaffelt und in kleineren Mengen. Kleinere Mengen alle 2–3 Wochen werden geerntet, bevor sie schossen können.
• Pflanzen Sie keine überwachsenen Setzlinge um. Setzlinge mit eingerollten Wurzeln in kleinen Zellen sind anfälliger.
• Ernten Sie rechtzeitig. Wenn der Salat in der Mitte anfängt sich zu strecken, ist es besser, ihn sofort zu ernten, als zu warten.

Statt des Kampfes mit Spinat im Juli ist es einfacher, im Sommer Gemüse anzusäen, das in Wärme und langen Tagen problemlos wächst:

• Neuseelandspinat: wird von Juni bis zu den Frösten geerntet.
• Malabar-Spinat (Basella): kletternd, am besten im Gewächshaus.
• Mangold aus der Aussaat im Mai: wird den ganzen Sommer über schrittweise geerntet.
• Amarant: junge Blätter wie Spinat.
• Portulak: wärmeliebend, mit leicht säuerlichen Blättern.

Weitere Arten finden Sie in der Übersicht ungewöhnliches Gemüse. Salat und Spinat säen Sie dann erneut im August und September, wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden.

Wenn Sie eigenes Saatgut gewinnen möchten, nutzen Sie dieselben Prinzipien in umgekehrter Richtung:

• Einjährige Langtagpflanzen (Salat, Spinat, Radieschen) lassen Sie im Sommer auf dem Beet blühen. Für die Samengewinnung wählen Sie Pflanzen, die am spätesten geschossen sind, nicht die ersten. So erhalten Sie die Schossresistenz aufrecht.
• Zweijährige Arten (Möhren, Rote Bete, Petersilie, Sellerie, Kohlgemüse) müssen den Winter durchlaufen. Ohne Kälte blühen sie nicht und bilden keine Samen. Wurzeln und Knollen überwintern Sie auf dem Beet unter einer Abdeckung oder im Keller und pflanzen sie im Frühjahr wieder ein.
• Fremdbestäubende Arten wie Rote Bete, Mangold oder Kohlgemüse kreuzen sich mit verwandten Sorten (Rote Bete beispielsweise mit Mangold), deshalb lassen Sie zur Samengewinnung immer nur eine Sorte aus der jeweiligen Gruppe blühen.

Ausgewogene Ernährung ist eine der Möglichkeiten, den Stress der Pflanzen zu verringern. Blattgemüse benötigt ausreichend Stickstoff für schnelles Wachstum, Wurzel- und Knollengemüse eher eine ausgewogene Nährstoffversorgung und humosen Boden, der Feuchtigkeit hält. Arbeiten Sie vor der Aussaat reifen Kompost ein und düngen Sie während der Saison mit organischem Dünger nach, der Nährstoffe schrittweise freisetzt, zum Beispiel mit dem Naturdünger Düngee. Die empfohlenen Mengen für einzelne Gemüsearten finden Sie in der Übersicht Dosierung. Der Dünger allein hält das Schossen nicht auf, wenn die Ursache die Tageslänge oder Kälte ist.