Gemüseanbau im Garten: ein vollständiger Leitfaden
Alles über den Gemüseanbau im Garten an einem Ort — von der Beetplanung und Artenauswahl über die Aussaat und Voranzucht von Setzlingen im Frühbeet bis hin zu Bewässerung und Düngung.
Hat Gemüse im Garten seinen Platz? Für und wider den Anbau
GEMÜSE IM GARTEN
ALLGEMEINES ÜBER GEMÜSE
Die Meinungen über den Gemüseanbau in Hausgärten gehen weit auseinander. Der Gemüseanbau hört auf, eine Notwendigkeit zu sein, da auf dem Markt ausreichend Feldgemüse erhältlich ist — und das meist früher, als es der Hobbygärtner selbst anbauen kann. Daraus leiten Vertreter einer extremen Ansicht ab, dass der Garten ausschließlich eine Erholungs- und ästhetische Funktion erfüllen soll und Gemüse darin nichts verloren hat. Das andere Extrem ist das Bestreben, im eigenen Garten sämtliches Gemüse anzubauen — sogar jenes, das in der jeweiligen Region nicht gedeiht.
Der Gemüseanbau ist ein fester Bestandteil des Gärtnerns, denn Gemüse gehört in den Garten. Bevor wir uns jedoch entscheiden, welche Arten und in welchem Umfang wir anbauen möchten, müssen wir viele verschiedene Umstände abwägen. Im modernen Garten werden wir auch Gemüse intensiv anbauen, also mit dem Ziel, auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel zu ernten.
Für und wider Gemüse im Garten Entscheidend ist vor allem, ob wir einen Garten am Haus haben und uns täglich darum kümmern können, oder ob wir den Garten nur einmal pro Woche aufsuchen. Die meisten Gemüsepflanzen benötigen nämlich, um gut zu wachsen und schmackhaft zu sein, eine tägliche und reichliche Bewässerung.
Auch die Größe des Gartens spielt eine wichtige Rolle. Ist der Garten groß genug, um einen Teil als Gemüsegarten abzutrennen und ihn auf geeignete Weise optisch vom Zier- und Wohnbereich zu trennen, können wir uns auf mehr Gemüsearten konzentrieren und die angebaute Menge an den Bedarf der Familie anpassen. In einem kleinen Garten schränken wir den Gemüseanbau ein.
Bei der Wahl der Arten gehen wir von den klimatischen Bedingungen aus und konzentrieren uns nur auf Arten, die in der jeweiligen Region gut gedeihen. Die klimatischen Bedingungen lassen sich durch ein Gewächshaus, ein Frühbeet oder zumindest eine Folienabdeckung erheblich verbessern, die es im Garten ermöglichen, junge Pflanzen vorzuziehen.
Auch die Bodenbedingungen sind wichtig. Einige Pflanzen benötigen leichten Boden, andere schwereren, wieder andere vertragen keinen vernässten Boden und einen hohen Grundwasserspiegel usw. Der Boden lässt sich ebenfalls verbessern, um das Sortiment des angebauten Gemüses erweitern zu können. In ungeeigneten Böden wächst Gemüse zwar auch, aber die Anbauergebnisse sind nicht zufriedenstellend.
Gemüse erfordert viel Pflege und ist zeit- sowie arbeitsaufwändig. Wir müssen also auch diesen Aspekt berücksichtigen, unsere zeitlichen Möglichkeiten realistisch einschätzen und lieber weniger Arten anbauen, dafür aber sorgfältig und mit guten Ergebnissen.
Wie viel Gemüse anbauen? Berechnung der Anbaufläche für eine Familie
Wenn wir einen Garten von 400–500 m² in einer Kleingartenanlage oder am Ferienhaus haben, den wir nur einmal pro Woche besuchen, beschränken wir uns auf den Anbau einiger weniger Arten in kleineren Mengen. Unverzichtbar ist Schnittlauch, von dem 2–3 gut entwickelte Büschel genügen, sowie einige Reihen krause Petersilie. Für die Kinder säen wir nach und nach Radieschen, Erbsen zum Schälen und Karotten aus, die direkt vom Beet einen ganz anderen Geschmack haben, besonders wenn die Kinder selbst beim Anbau mitgeholfen haben. In der Urlaubszeit können wir Kopfsalat aus gekauften Setzlingen anbauen. Einige Tomatensträucher sowie gegebenenfalls einige Einlegegurkenpflanzen sind ebenfalls willkommen, jedoch müssen wir an den hohen Bewässerungsbedarf denken; wir helfen uns mit einer Folie, mit der wir den Boden zwischen den Pflanzen abdecken, um die Wasserverdunstung zu reduzieren. In einem solchen Gemüse-Minigarten vergessen wir nicht auf Dill, Liebstöckel, eine Reihe Zwiebeln aus Steckzwiebeln, die wir mitsamt dem Grün verzehren, einige Knoblauchpflanzen, Bohnen sowie aus dem mehrjährigen Gemüse Rhabarber usw. Andere Arten, insbesondere solche mit langer Vegetationszeit und aufwändiger Vorkultur, kaufen wir lieber auf dem Markt, da das Ergebnis den erforderlichen Aufwand nicht rechtfertigen würde.
Anders verhält es sich bei Besitzern größerer Hausgärten, besonders auf dem Land. In ländlichen Gebieten ist der Gemüsemarkt nach wie vor nicht ausreichend und regelmäßig versorgt, und die Größe des Gartens ermöglicht es, die benötigte Menge an Gemüse anzubauen, das stets frisch zur Verfügung steht. Hier ist es jedoch zunächst notwendig, alles sorgfältig zu durchdenken und zu planen, dem Gemüse nur einige Beete zu widmen, diese aber intensiv zu nutzen.
Ernte für die Familie
Für den Anbau von Gemüse für den ganzjährigen Bedarf einer Person benötigen wir etwa 30 m². In Haushalten, die große Mengen Gemüse verbrauchen, rechnet man bis zu 50 m² pro Person. Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt also für den intensiven Anbau der erforderlichen Gemüsemenge mindestens 120 m², wobei davon ausgegangen wird, dass von einigen Beeten im Jahr zwei oder sogar drei Gemüsesorten geerntet werden. Wenn wir die Grundsätze der richtigen Fruchtfolge und der Kombination einzelner Gemüsearten einhalten und dem Gemüse das geben, was es je nach Sorte benötigt – vor allem natürlich in Bezug auf Dünger und Bewässerung –, dann können wir mit einem durchschnittlichen Ertrag von 4 kg Gemüse pro 1 m² rechnen. Aus einem Gemüsegarten auf einer Fläche von 120 m² lassen sich so im Jahr 480 kg Gemüse gewinnen. Das ist bereits eine beachtliche Menge, und es ist genau so viel, wie eine vierköpfige Familie nach Ansicht der Ärzte pro Jahr verbrauchen sollte. Derzeit liegt bei uns der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Gemüse bei etwa 70 kg pro Jahr, was völlig unzureichend ist.
Gemüse ist nämlich ein äußerst wertvoller und wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, dessen Einfluss sich in einer umfassenden Wirkung auf unsere Gesundheit zeigt. Mit Gemüse versorgen wir den Organismus mit Vitaminen, Mineralstoffen und einigen Heilstoffen. Gemüse steigert den Appetit, da es als Beilage die Farbe und den Duft der servierten Speisen verbessert und die regelmäßige Funktion des Verdauungssystems unterstützt.
Wenn wir also in der Lage sind, selbst eine ausreichende Menge Gemüse anzubauen, die dem empfohlenen Jahresverbrauch entspricht (120 kg pro Person), müssen wir diesen Verbrauch auch für das gesamte Jahr sicherstellen, indem wir geeignete Sorten ab dem frühen Frühjahr anbauen und ausreichende sowie geeignete Lagerräume für das Gemüse im Winterzeitraum bereitstellen. Einen Teil der Ernte verarbeiten und lagern wir in konservierter Form. Auch das erfordert viel Zeit. Daher planen wir den Gemüseanbau so, dass sich die Ernte nicht anhäuft, und säen schrittweise aus, damit wir damit zurechtkommen.
Gemüsebeete: Standort, Abmessungen und Bodendüngung
Beete — wo und wie?
Die für den Gemüseanbau vorgesehene Fläche sollte sonnig sein, der Boden gründlich bearbeitet, die Beete und die Wege dazwischen ordentlich abgemessen sein. Die Beetbreite wählen wir üblicherweise 100–120 cm, die Länge kann beliebig sein. Wir achten darauf, dass auf leicht abschüssigem Gelände die Beete und Reihen quer zum Hang verlaufen, damit das Wasser nicht abfließt, sondern sich im Gegenteil staut. Die Wege zwischen den Beeten müssen 40 cm breit sein, für den Zugang mit einer Schubkarre rechnen wir jedoch mit einer Breite von 60 cm. Den Gemüsebereich des Gartens schützen wir durch geeignete Kulissenpflanzungen gegen austrocknende oder nördliche Winde. Vom Zier- und Wohnbereich des Gartens trennen wir ihn durch eine Pergola, die mit Kletterpflanzen bewachsen ist, oder durch einen Drahtzaun mit Himbeeren, Johannisbeersträuchern u. ä.
Um von der für Gemüse bestimmten Fläche den höchsten und qualitativ besten Ertrag zu erzielen, müssen wir mit der Düngung durch organische Dünger rechnen. Mineraldünger entfalten ihre volle Wirkung nur bei der Zufuhr der entsprechenden Menge organischer Dünger, abgestimmt auf den Bedarf der jeweiligen Gemüseart, in gesundem, lockerem und humusreichem Boden mit ausreichender Wasserversorgung. Gemüse in strukturarmem, humusarmem Boden anzubauen lohnt sich nicht, und noch so hohe Gaben an Mineraldüngern können den Gehalt an nährstoffreichem Humus nicht ersetzen.
Beim Gemüseanbau auf stets denselben Beeten erschöpft sich der Boden mit der Zeit und wird müde. Der Bodenermüdung können wir erfolgreich durch gezielten Fruchtwechsel vorbeugen. Daher achten wir bei der Planung einerseits darauf, dass gleiche oder verwandte Arten nicht aufeinander folgen, andererseits berücksichtigen wir die Reaktion der einzelnen Gemüsearten auf die Düngung mit organischen Düngern, insbesondere mit Stallmist. Manche Gemüsesorten gedeihen ausgesprochen gut nur in frisch mit Stallmist gedüngten Böden – das sind sogenannte Gemüse der 1. Tracht. Manche Arten benötigen den Boden in der sogenannten alten Kraft, also im zweiten Jahr nach dem Einarbeiten des Mistes – das sind sogenannte Pflanzen der 2. Tracht, und manche Arten vertragen die Düngung mit Stallmist nicht, weshalb sie erst im dritten Jahr nach der Düngung eingeplant werden – das sind sogenannte Pflanzen der 3. Tracht, auch Nachfrüchte genannt.
Nährstoffanspruchsvolle Gemüsesorten, die wir in die erste Tracht einreihen (nach der Düngung mit Stallmist), sind: alle Kohlgemüse, alle Blattgemüse, alle Fruchtgemüse, außerdem Sellerie, Zuckermais, Lauch.
Gemüse der zweiten Tracht, die den Boden in alter Kraft benötigen: Wurzelgemüse außer Sellerie, Zwiebelgemüse außer Lauch. Auch alle Blattgemüse gedeihen auf Beeten der zweiten Tracht recht gut.
Gemüse der dritten Tracht können die letzten Reste des vor zwei Jahren in den Boden eingearbeiteten Stallmistes nutzen, und manche sind in der Lage, Stickstoff durch Mikroorganismen auch aus der Luft aufzunehmen. Es sind dies vor allem Hülsenfrüchte (Bohne, Erbse, Saubohne) und andere anspruchslosere Kulturen, insbesondere Kräutergemüse. Haben wir jedoch ausreichend organische Dünger, insbesondere hochwertigen Kompost, können wir – besonders in kleinen Gärten – Gemüse der dritten Tracht in die zweite Tracht einreihen und damit die Fruchtfolge erheblich vereinfachen.
Die letzte Gruppe bilden mehrjährige Gemüsesorten, die mehrere Jahre an einem Ort verbleiben und eine spezielle Düngung erfordern.
Wie Sie eine kleine Fläche optimal nutzen: Vorfrüchte, Zwischenfrüchte und Mischkultur
Nutzung kleiner Flächen
Oft bauen wir in einem Jahr auf einem Beet zwei oder mehr Gemüsesorten an — dann sprechen wir von Vorfrüchten, Hauptfrüchten, Zwischenfrüchten und Nachfrüchten. Voraussetzung ist die rechtzeitige Ernte jeder Sorte.
Die Hauptfrucht ist diejenige, die den größten Teil der Vegetationsperiode auf dem Beet einnimmt. Das sind zum Beispiel Gurken oder Tomaten.
Die Vorfrucht ist ein Gemüse mit kurzer Vegetationsperiode, das vor der Hauptfrucht angebaut und geerntet wird. Das sind zum Beispiel Kopfsalat, frühe Kohlrabi, Radieschen usw.
Die Zwischenfrucht wird gleichzeitig mit der Hauptfrucht angebaut, aber früher geerntet, bevor die Hauptfrucht ausgewachsen ist. Als Zwischenfrüchte verwenden wir die genannten Gemüsesorten mit kurzer Vegetationsperiode und achten dabei darauf, dass ihre Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit mit denen der Hauptfrucht übereinstimmen.
Die Nachfrucht wird nach der Ernte der Hauptfrucht gesät oder gepflanzt und wird dann im Frühjahr als Vorfrucht geerntet (Porree, Rosenkohl, Feldsalat). Als Nachfrucht können wir auch alle frühen Gemüsesorten mit kurzer Vegetationsperiode einplanen.
Die Mischkultur, d. h. der Anbau von zwei oder mehr Arten auf derselben Fläche zur gleichen Zeit, ist nicht nur für eine bessere Bodennutzung geeignet. Einige Arten vertreiben Schädlinge von ihren Nachbarn. So schützen sich zum Beispiel Karotten und Zwiebeln gegenseitig gut vor Schädlingen. Blumenkohl, Kohlrabi und Kohl empfiehlt es sich, gemeinsam mit Salat anzubauen, der Erdflöhe von ihnen fernhält. Tomaten und Zwiebelgewächse schützen wiederum Kohlgemüse vor dem Befall durch den Kohlweißling. Auch die Nachbarschaft einiger Gewürzgemüse, z. B. Minze, wirkt sich positiv auf das Wachstum von Kohlgewächsen aus. Zwischen Sellerie empfiehlt es sich, Blumenkohl zu pflanzen, da Sellerie die direkte Nachbarschaft anderer Selleriepflanzen nicht verträgt.
Einige Kulturen vertragen sich nicht miteinander. Daher bauen wir Zwiebeln nicht gemeinsam mit Bohnen an, jedoch ist ihre Nachbarschaft für Karotten und Erbsen geeignet. Karotten und Erbsen vertragen sich sehr gut miteinander, während Erbsen, die zwischen Kartoffeln gesät werden, schlecht gedeihen, obwohl sie häufig zu dieser unerwünschten Gemeinschaft gezwungen werden.
All diese Umstände müssen wir berücksichtigen, bevor wir entscheiden, wie wir die Gemüsebeete am besten nutzen können. Zur leichteren Entscheidungsfindung nenne ich einige Beispiele, wie man durch den Wechsel geeigneter Gemüsesorten ein Beet in einem Jahr nutzen kann: Salat, Gurken — Radieschen, Bohnen, Grünkohl — Radieschen, Sommerblumenkohl, Salat — Kohl, Chinakohl — Kohlrabi, Eissalat, Rosenkohl — Radieschen, Paprika — Porree, Frühkohl, Rettich — Kohlrabi, Blumenkohl — Karotten, Kohl — Salat, Blumenkohl, Porree — Frühkartoffeln, Schwarzwurzel — früher Blumenkohl, Sellerie — Zwiebeln aus Steckzwiebeln, Chinakohl.
Übersicht der Gemüsegruppen und Beispiele zur Fruchtfolge
Zur besseren Übersicht gebe ich einen Überblick über die Gruppen der einzelnen Gemüsearten:
Kohlgemüse: Kohlrabi, Kopfkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, Weißkohl, Brokkoli, Chinakohl, Grünkohl.
Blattgemüse: Kopfsalat, Pflücksalat, Feldsalat, Spinat, Mangold, Portulak, Chicorée, Kresse, Neuseelandspinat.
Wurzelgemüse: Radieschen, Karotte, Petersilie, Sellerie, Rote Bete, Rettich, Meerrettich, Schwarzwurzel, Pastinake.
Fruchtgemüse: Gurke, Tomate, Gemüsepaprika, Kürbis, Wassermelone, Zuckermelone, Aubergine.
Zwiebelgemüse: Zwiebel, Knoblauch, Porree, Schnittlauch, Schalotte, Winterheckenzwiebel.
Saatgutauswahl und Keimfähigkeitsprüfung: wovon der Erfolg der Aussaat abhängt
Nur gutes Saatgut
Fast alle Gemüsearten (außer Meerrettich, Knoblauch, Schalotten und mehrjährigem Gemüse) werden aus Samen gezogen, egal ob direkt ins Beet gesät wird (Direktaussaat) oder ob daraus Setzlinge vorgezogen werden, die dann erst ins Beet gepflanzt werden. Gesundes, qualitativ hochwertiges und keimfähiges Saatgut ist die grundlegende Voraussetzung für den Erfolg beim Gemüseanbau.
Das Saatgut sollte rein sein, ohne Beimischungen, einer einzigen Sorte. Vor dem Kauf ist es sinnvoll, sich zu überlegen, welche Sorte eines bestimmten Gemüses am besten zu unseren Anbauplänen passt, und beim Kauf genau diese Sorte zu verlangen. Wir verlangen also z. B. nicht einfach irgendein Karottensamen, sondern Saatgut der Sorte 'Nantéská' oder 'Karotina' usw. Im Handel gekauftes Saatgut garantiert die Sortenechtheit, weist eine standardisierte Reinheit auf (minimaler Anteil an Beimischungen), hat eine gute Keimfähigkeit und wird meistens bereits gebeizt verkauft.
Von Gemüsesamen sollten wir stets nur so viel kaufen, wie wir auch verbrauchen können. Haben wir zu viele Samen, verleitet das zu einer zu dichten Aussaat, und Samen bis zum nächsten Jahr aufzubewahren lohnt sich nicht, da sie meist schnell ihre Keimfähigkeit verlieren und bei unsachgemäßer Lagerung verderben.
Haben wir eigenes Saatgut oder möchten wir Saatgut aus dem Vorjahr verwenden, sollten wir uns zunächst von seiner Qualität überzeugen – zumindest durch einen Keimfähigkeitstest.
Keimfähigkeitstest Aus dem Saatgut entnehmen wir eine kleine Probe (20–50–100 Stück) gut ausgebildeter und unbeschädigter Samen. Auf einen tiefen Teller streuen wir feinen, feuchten Sand, glätten die Oberfläche sorgfältig und legen die Samen leicht darauf. Kleine Samen können auf Löschpapier gelegt werden, das am feuchten Sand haftet. Den Teller bedecken wir mit einer Glasscheibe. Die Methode mit Filter- oder Löschpapier ist noch einfacher. Das Papier wird gefaltet, leicht angefeuchtet und auf die untere Hälfte werden die Samen gelegt. Die obere Hälfte wird darübergedrückt und bei Bedarf weiter befeuchtet. Die Samen selbst werden niemals befeuchtet, nur das Papier. Das Papier mit den Samen legen wir auf eine flache Schale.
Den Behälter mit den Samen stellen wir (in beiden Fällen) in einen Raum mit einer Temperatur von 18–20 °C für etwa 14 Tage. Wir halten eine gleichmäßige Feuchtigkeit aufrecht. Die Samen beginnen nach einigen Tagen zu keimen. Die gekeimten Samen zählen wir am sechsten Tag (damit erhalten wir Angaben zur Keimenergie) und dann am vierzehnten Tag (so ermitteln wir den Keimprozentsatz, d. h. das Verhältnis der gekeimten Samen zur Gesamtzahl). Anschließend lässt sich der tatsächliche Saatgutbedarf leicht bestimmen (bei einem niedrigeren Keimprozentsatz säen wir dichter, sodass die Aussaatmenge entsprechend erhöht wird). Hat das Saatgut eine geringere Keimfähigkeit, müssen wir eine größere Menge Samen aussäen. Besser ist es jedoch, schlecht keimfähiges Saatgut gar nicht zu verwenden.
Direktaussaat von Gemüse: Aussaatmethoden, Keimung und Vereinzeln
Direktaussaat
Gemüse wird entweder aus vorgezogenen Setzlingen oder durch Direktaussaat auf die Beete angebaut. Die Direktaussaat verwenden wir bei Gemüsearten, die in der Regel nicht verpflanzt werden. Dazu gehören Petersilie, Karotte, Möhre, Chicorée, Chinakohl, Mangold, Radieschen, Rettich, rote Bete, Erbsen, Bohnen, Zuckermais und Gewürzgemüse.
Bei der Direktaussaat säen wir das Saatgut auf ein gut vorbereitetes Beet. Das bedeutet, dass wir das Beet im Herbst umgraben und grob aufgelockert den Einwirkungen von Frost und Schnee aussetzen. Im Frühjahr, nachdem die Bodenoberfläche abgetrocknet ist, zerkleinern wir die verbleibenden Erdklumpen mechanisch (mit der Hacke) und ebnen die Oberfläche mit dem Rechen ein. Die Frühjahrsvorbereitung soll nämlich oberflächlich sein, eine tiefere Auflockerung wird nicht empfohlen. Wir vermessen erneut die Ränder der Beete sowie die Wege dazwischen. Die Wege werden lediglich festgetreten und keinesfalls vertieft. Ragt nämlich der Beetrand über den Weg hinaus, trocknet er leicht aus. Eine abgesenkte Wegoberfläche wird nur bei zu feuchten Böden empfohlen. Das Beet lässt sich dann leichter entwässern und erwärmt sich besser. Die Beetbreite sollte 100–120 cm nicht überschreiten, da man sonst vom Weg aus schwer die Mitte des Beetes erreichen kann und jeder Tritt ins Beet die Bodenoberfläche unnötig verdichtet. Die gewählte Breite markieren wir mit einer Kerbe am Stiel der Hacke oder des Rechens, sodass wir das Maß stets zur Hand haben. Meistens verwenden wir jedoch zur Beetvermessung eine Schnur oder eine spezielle Latte, auf der verschiedene Abstände markiert sind.
Bei der Beetvermessung müssen wir auch die vorherrschende Windrichtung berücksichtigen; bei westlichen Winden legen wir die Beete beispielsweise von Nord nach Süd an. An stark windexponierten Standorten schützen wir die Aussaaten durch das Pflanzen geeigneter Kulissenpflanzen, die als Windschutz dienen. Das können einjährige Pflanzen sein — Sonnenblumen oder Stangenbohnen; dauerhaften Windschutz bieten Dauerbestände, z. B. Himbeeren oder andere Sträucher und Bäume. Eine leichte Luftbewegung ist jedoch für die Pflanzen vorteilhaft, denn an Standorten mit völliger Windstille verbreiten sich Krankheiten leicht. Eine leichte Brise ist erwünscht, damit die Bestände etwas „durchlüftet" werden.
AUSSAATMETHODEN Auf das vorbereitete Beet säen wir die Samen in Reihen, in Gruppen, in Nester oder breitwürfig aus.
Bei der Reihenaussaat markieren wir zunächst die Reihen. Ihr Abstand richtet sich nach der angebauten Gemüseart. Die Reihen werden in der Regel quer über das Beet geführt. Wir markieren sie mit einem geraden Stiel oder besser mit einer Schnur. An den Beeträndern stecken wir Pflöcke im erforderlichen Abstand ein, legen die Schnur daran an und markieren durch leichtes Ziehen die Reihe. Das Saatgut säen wir von Hand aus, am besten mithilfe eines Tütchens mit abgeschnittenem Eck, auf das wir klopfen, oder wir können aus einer runden Schachtel eine Art Sämaschine basteln. In die Schachtel machen wir am Umfang Löcher, und die Samen fallen dann in gleichmäßigen Abständen heraus. Nach der Aussaat decken wir die Reihe mit dem umgedrehten Rechen ab und drücken sie an. Auf diese Weise säen wir vor allem Möhren, Petersilie, Erbsen usw. aus.
Bei der Gruppenaussaat säen wir an eine Stelle 2–3 Samen. Das Gelände markieren wir mit einer Latte, einem Stiel oder einer Schnur längs und quer. An den Schnittpunkten säen wir aus. Diese Methode verwenden wir z. B. bei Gurken, Bohnen usw.
Die Nestaussaat ähnelt der Gruppenaussaat, nur geben wir an eine Stelle eine größere Anzahl von Samen (6–8). Diese Methode verwenden wir vor allem auf schweren Böden, die zur Bildung einer Bodenkruste neigen; eine größere Anzahl keimender Samen durchbricht die Kruste leichter.
Bei der Breitwurfaussaat verteilen wir die Samen von Hand über das gesamte Beet und hacken sie mit dem Rechen in den Boden ein. Die Samen sind ungleichmäßig verteilt, daher verwenden wir diese Methode nur bei Gemüse mit kurzer Vegetationszeit, bei dem es nicht so sehr auf die Abstände ankommt, z. B. bei Radieschen.
Die Beete schützen wir nach der Aussaat vor Vögeln, die gerne Samen aus dem lockeren Boden aufpicken. Dazu verwenden wir ein altes Netz oder einen ausgesonderten Vorhang, oder wir spannen weiße Fäden über das Beet. Verschiedene Vogelscheuchen haben sich nicht bewährt, die Vögel gewöhnen sich schnell an sie, und manchmal setzen sie sich bereits eine Stunde nach der mühsamen Installation der Vogelscheuche seelenruhig auf deren Kopf.
KEIMHILFE Die ersten Frühjahrsaussaaten verfügen in der Regel über ausreichende Bodenfeuchtigkeit und keimen von selbst, ohne unsere Hilfe. Spätere Aussaaten oder Aussaaten bei außergewöhnlicher Frühjahrstrockenheit kommen jedoch in der Regel nicht ohne menschliche Hilfe aus. Wenn wir möchten, dass die Samen schnell und gleichmäßig keimen, müssen wir sie bewässern. Für die künftige Pflanze gibt es nichts Schlimmeres als Trockenheit zu Beginn der Keimung.
Alle Samen müssen fest in den Boden gedrückt werden, damit sie Feuchtigkeit daraus aufnehmen können. Je später wir aussäen, desto wichtiger ist ein gründliches Andrücken. Auf schweren und weniger guten Böden empfiehlt es sich, vor der Aussaat die Beetoberfläche mit einer dünnen Schicht lockerer Komposterde zu bedecken und die Samen darin auszusäen. Die keimenden Pflanzen erstarken darin schnell und können dann auch in weniger qualitätvollen Boden eindringen.
Als Regel gilt, dass das Saatgut mit einer Erdschicht bedeckt sein sollte, die etwa dem Durchmesser des Samens entspricht. Bei feinen Samen genügt es, wenn sie ganz leicht mit Erde bedeckt sind. Große Samen hingegen säen wir auf die doppelte Tiefe ihres Durchmessers aus. Zu tief gesäte Samen keimen ungleichmäßig auf und die Pflanzen sind schwach, weil sie viel Kraft aufgewendet haben, um durch eine zu dicke Erdschicht zu dringen. Am tiefsten säen wir Hülsenfrüchte aus.
Bei Gurken, Kürbis, Erbsen und Bohnen beschleunigen wir die Keimung, indem wir die Samen vor der Aussaat 12 Stunden in Wasser einweichen (Gurkensamen können wir auch in Milch einweichen). Wir dürfen die Samen jedoch nicht zu lange einweichen, damit sie nicht zu keimen beginnen. Die Keimlinge sind sehr zart und wir könnten sie beim Aussäen leicht abbrechen.
Sehr feine Samen, z. B. von Möhren oder Salat, mischen wir vor der Aussaat mit Sand, damit wir nicht zu dicht säen. Denken wir daran, dass das Wichtigste bei der Aussaat jeglicher Pflanzen ist, nicht zu dicht zu säen. Eine dünnere Aussaat ist besser als eine dichtere. Säen wir zu dicht, müssen wir die Pflanzen sofort nach dem Aufgang vereinzeln, da sie sich sonst in die Höhe ziehen würden, schwach wären und bei einigen Kulturen im dichten Bestand noch die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten besteht.
VEREINZELN Pflanzen, deren Samen wir direkt ins Beet in Reihen aussäen, müssen wir nach dem Aufgang auf den erforderlichen Abstand vereinzeln. Mit dem Vereinzeln beginnen wir, wenn die Pflanzen die ersten echten Blätter gebildet haben. Bei früherem Vereinzeln sind die Pflanzen noch nicht ausreichend entwickelt und wir können die kräftigsten und damit besten nicht erkennen; bei späterem Vereinzeln sind die Pflanzen bereits etioliert und schwach. In regelmäßigen Abständen lassen wir beim Vereinzeln stets die kräftigste Pflanze stehen und ziehen die übrigen heraus. Möhren und Petersilie vereinzeln wir in zwei Schritten. Beim ersten Vereinzeln lassen wir die Pflanzen dichter stehen, und erst beim zweiten Vereinzeln stellen wir den richtigen Abstand (8–10 cm) ein. Die Pflanzen aus dem zweiten Vereinzeln sind bereits teilweise herangewachsen und können in der Küche verwendet werden. Wenn in der Reihe eine leere Stelle bleibt, weil die Samen nicht aufgegangen sind, füllen wir sie mit anderen Gemüsearten aus vorgezogenen Setzlingen auf. Vereinzelte Möhren- und Petersilienpflanzen verpflanzen wir nicht, da sie sich schlecht einwurzeln.
Vorziehen von Setzlingen im Frühbeet: Vorbereitung, Aussaat und Pflege
Aufzucht von Setzlingen
Wenn Sie nicht über die notwendige technische Ausrüstung für die Anzucht von Setzlingen verfügen oder nicht genügend Zeit für deren Pflege haben, kaufen Sie besser bereits vorgezogene Setzlinge. Diese erwerben Sie in einem Fachbetrieb, der für die Sortenechtheit und den guten Gesundheitszustand der Setzlinge bürgt. Die Setzlinge sollten einen geraden, kräftigen, kompakten Wuchs haben, gesund sein und eine ausreichende Anzahl an Blättern aufweisen (je nach Gemüseart). Richtige Setzlinge dürfen weder überwachsen noch ausgetrieben sein und müssen ein gutes Wurzelsystem besitzen. Zu junge Setzlinge wurzeln schlecht, zu alte Setzlinge „verhärten“, entwickeln sich langsam und liefern minderwertige Erträge. Bei frühem Kohlrabi führt dies beispielsweise dazu, dass die Pflanzen stark in die Blüte schießen und verlängerte Knollen bilden; Weißkohl und Grünkohl aus überwachsenen Setzlingen bilden kleine Köpfe. Beim Kauf bevorzugen Sie Setzlinge in Paketen oder Töpfen, da diese nach dem Einpflanzen praktisch keinen Wachstumsstillstand erleiden, während Setzlinge mit freiliegenden Wurzeln nach dem Umpflanzen für eine gewisse Zeit nicht wachsen – sie „sitzen“.
AUSSAATEN FÜR DIE SETZLINGSANZUCHT Einige Gemüsearten benötigen eine lange Zeit vom Aussäen des Samens bis zur Ernte. Diese lange Vegetationsperiode verkürzen wir, indem wir die Samen sehr früh im Frühling im Gewächshaus aussäen. Dies gilt vor allem für Sellerie, die frühesten Blumenkohlsorten, Kohlrabi, Weißkohl sowie gegebenenfalls Paprika und Tomaten. Nur wenige Hobbygärtner besitzen jedoch ein Gewächshaus, und die Anzucht qualitativ hochwertiger Setzlinge in der Küche oder in einem anderen wenig geeigneten Raum ist meist nicht erfolgreich. Daher kaufen Sie die Setzlinge dieser Arten und Sorten besser im Gärtnereibetrieb.
Die übrigen Sorten frühen Gemüses – alle Kohlgewächse, Salat, Gurken, aber auch Tomaten und Paprika – können Sie im Frühbeet vorziehen. Wer keines besitzt, kann Setzlinge in kleinerer Menge zu Hause in geeigneten Behältern vorziehen.
SETZLINGSANZUCHT IM FRÜHBEET Ein Frühbeet lohnt sich für jeden Gemüsegärtner. Darin können Sie Setzlinge früher Sorten vorziehen, deren Entwicklung und Wachstum ohne diese nützliche Einrichtung erheblich verzögert wäre. Darüber hinaus kann das Frühbeet zur Anzucht von Frühgemüse genutzt werden, z. B. von Salat, Radieschen, Kohlrabi und später auch Gurken. Es kann auch zur Anzucht von Blumensetzlingen verwendet werden.
Die richtige Nutzung und Bewirtschaftung eines Frühbeetes erfordert gewisse gärtnerische Erfahrungen, die einem Anfänger meist fehlen. Vor allem muss das Frühbeet gut gebaut und angelegt sein. Die Betreuung des Frühbeetes erfordert ständige Sorgfalt, denn jede Halbherzigkeit oder Vernachlässigung wirkt sich sofort auf die Qualität und Gesundheit der Pflanzen aus. Dies gilt besonders bei der Setzlingsanzucht. Ab Februar müssen Sie sich ständig um das Frühbeet kümmern. Bei Frost bedecken Sie die Fenster mit Matten, bei Schneefall entfernen Sie den Schnee sofort, bei Sonnenschein müssen Sie die Matten abnehmen, da ausreichend Sonne und Licht in dieser Zeit sehr wichtig ist. Das Frühbeet muss immer nur auf der dem Wind abgewandten Seite gelüftet werden. Im Vorfrühling ist das Wetter so wechselhaft, dass es manchmal notwendig ist, die Fenster zehnmal täglich anzuheben, sie mit Lüftungskeilen zu unterlegen und kurz darauf wieder höher zu stellen und wieder vollständig zu schließen. Starke Sonneneinstrahlung und frostiger Wind wechseln sich so schnell ab, dass eine bloße halbstündige Vernachlässigung manchmal zum Absterben aller Pflanzen im Frühbeet führen kann, da keimende Pflänzchen zart, zerbrechlich und nicht abgehärtet sind.
Vorbereitung des Frühbeetes für die Aussaat Das Frühbeet muss sorgfältig befüllt werden. Es reicht keinesfalls, etwas Mist auf den Boden zu werfen, mit Erde abzudecken und zu säen. Am besten geeignet für das Frühbeet ist Pferdemist, da er am wärmsten ist; es kann auch Rinder- oder Kaninchenmist verwendet werden, der mit Laub gemischt wird. Schweinemist ist für das Frühbeet nicht geeignet, da er „kalt“ ist und das Frühbeet nicht erwärmt. Den Boden des Frühbeetes bedecken Sie zunächst mit einer Schicht Laub, die als Isolierung dient und Wärmeverluste verhindert. Den strohigen, nicht zu nassen Pferdemist lassen Sie zunächst zwei bis drei Tage auf einem Haufen neben dem anzulegenden Frühbeet liegen. Dann schichten Sie ihn sorgfältig mit der Mistgabel durch Ausschütteln ins Frühbeet. Ist er zu trocken, befeuchten Sie ihn etwas. Die Mistschicht wird festgetreten. Besonders sorgfältig treten Sie die Ränder fest und ergänzen bei Bedarf weiteren Mist, da dort meist der stärkste Absackung auftritt. Strohreicher Mist muss stärker festgetreten werden als Mist mit geringerem Strohanteil. Auf die festgetretene Mistschicht legen Sie erneut als Wärmeisolierung eine Laubschicht. Darauf schichten Sie etwa 20 cm feiner gesiebter humoser Erde und schichten sie erneut sorgfältig, besonders an den Rändern. Geeignet ist guter Kompost aus gut verrottetem Mist oder zumindest nährstoffreiche, leichte Gartenerde, angereichert mit Torf und Mineraldüngern. Das Frühbeet füllen Sie bis etwa 10 cm unter den Rand. Wenn sich die Schichten gesetzt haben, sollte die Erde etwa 15 cm unter dem niedrigeren (südlichen) Rand des Frühbeetes liegen. Der häufigste und schwerwiegendste Fehler beim Befüllen des Frühbeetes ist ein Gefälle der Oberfläche in Richtung des südlichen Randes; vergessen Sie daher beim Befüllen des Frühbeetes nicht die Wasserwaage und kontrollieren Sie, ob die Oberfläche ein unerwünschtes Gefälle aufweist.
Aussaat im Frühbeet Nach dem Befüllen decken Sie das Frühbeet mit Fenstern ab, lassen aber einen kleinen Spalt (Lüftungskeil flach), damit die Erdoberfläche abtrocknen kann. Nach zwei bis drei Tagen können Sie aussäen. Die Bodenoberfläche glätten und ebnen Sie mit umgekehrter Harke oder einem Brettchen. Am besten eignet sich die Aussaat in Reihen mit einem Abstand von etwa 6–8 cm voneinander. Die Samen andrücken Sie mit einem flachen Brettchen, gießen sie vorsichtig mit abgestandenem (lauwarmem) Wasser und bedecken sie nach dem Gießen mit einer dünnen Schicht fein gesiebter Erde. Unmittelbar nach der Aussaat kennzeichnen Sie die Reihen (am besten mit Etiketten) unter Angabe von Art und Sorte sowie dem Aussaatdatum. Für eine gestaffelte Ernte denken Sie an eine gestaffelte Aussaat. Das Frühbeet decken Sie mit Fenstern und Matten ab, da die meisten Samen im Dunkeln besser keimen. Bei Bedarf gießen und lüften Sie. Sobald die ersten Keimlingsspitzen erscheinen, entfernen Sie die Matten und stellen Sie diese als Windschutz neben das Frühbeet. Sie dürfen natürlich keinen Schatten auf das Frühbeet werfen. Dann lüften Sie vorsichtig immer stärker, damit die Pflanzen gut erstarken. Werden die Pflanzen in dieser Zeit schwach, erholen sie sich meist bis zur Ernte nicht mehr.
Pikieren Bei der Setzlingsanzucht im Frühbeet müssen Sie besonders darauf achten, die Pflanzen rechtzeitig zu pikieren, da die Setzlinge sonst zu lang und schwach werden. Je mehr Platz und damit auch mehr Licht und Luft eine junge Pflanze hat, desto kräftiger und gleichmäßiger entwickelt sie sich und desto schneller wächst sie. Sie pikieren mit einem Holzstäbchen, sobald sich die Keimlinge gegenseitig behindern, d. h. wenn sie zwei echte Blätter gebildet haben. Die Erde, in die Sie pikieren, sollte mäßig feucht sein, damit sich das Loch beim Pikieren nicht zuschüttet. Die Pflanzen nehmen Sie vorsichtig aus der Erde (am besten mit einem Spatel anheben), machen mit dem Pikierstab ein Loch, in das Sie die Pflanze bis zu den Keimblättern einsetzen, und drücken die Erde seitlich mit dem Stäbchen auf ganzer Länge an die Wurzel. Die Pflanzen gießen Sie an, kennzeichnen Sie mit Etiketten und beschatten Sie, damit sie gut einwurzeln.
Lüftung Eine ordnungsgemäße Lüftung hat große Bedeutung für das gute Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen. Wenn Sie nicht über ausreichende Erfahrung verfügen, verlassen Sie sich lieber auf ein Thermometer, das im Frühbeet zwischen den Pflanzen platziert ist. Sobald die Temperatur 15 °C überschreitet, müssen Sie lüften. Zunächst unterlegen Sie das Frühbeetfenster mit dem Lüftungskeil flach. Bei steigender Temperatur und stärkerer Sonneneinstrahlung stellen Sie das Fenster auf immer höhere Kerben des Lüftungskeils. Bevor Sie mit dem Lüften beginnen, prüfen Sie die Windrichtung; die Fenster heben Sie immer auf der dem Wind abgewandten Seite an. Zugluft ist für junge Pflanzen tödlich. Ändert sich die Windrichtung, müssen Sie auch die Lüftungsseite wechseln. Einige Tage vor dem Auspflanzen beginnen Sie, die Pflanzen abzuhärten, indem Sie die Fenster tagsüber jeweils für einige Stunden abnehmen, bis Sie sie schließlich 3–4 Tage vor dem Auspflanzen auch nachts abgenommen lassen. Abgehärtete Pflanzen erleiden beim Auspflanzen ins Freiland keinen Wärmeschock und wachsen rasch weiter.
Gießen im Frühbeet Sie gießen mit abgestandenem Wasser aus einer Gießkanne mit feinem Brausekopf. Anfangs gießen Sie wenig, da die anfängliche Bodenfeuchtigkeit manchmal bis in den April ausreicht. Nur an warmen Tagen, wenn die Erde austrocknet, gießen Sie etwas, um eine gleichmäßige Feuchtigkeit zu erhalten. Wichtig ist, die Bodenfeuchtigkeit im vorderen Drittel des Frühbeetes an der höheren nördlichen Wand zu beobachten, auf die die Sonne stark einwirkt, sodass die Erde dort schneller austrocknet. Daher gießen Sie auch diesen Bereich reichlicher als den an der niedrigeren Wand liegenden Teil. Daraus ergibt sich, dass es beim Gießen bequemer ist, das Fenster an der höheren Seite zu öffnen, wo Sie mehr Wasser geben. Nach dem Gießen lassen Sie die Fenster geschlossen, da Sie Pflanzen und Erde mit dem Wasser abgekühlt haben. Nach etwa einer halben Stunde stabilisiert sich die Temperatur wieder. Besser als Gießen ist das Versprühen, das die Luftfeuchtigkeit fördert und keine Gefahr besteht, dass die Erde im Frühbeet zu nass wird. Allerdings ist eine Sprüheinrichtung nicht leicht einzurichten.
Voranzucht von Setzlingen in Behältern: Schalen, Saatschalen und Umtopfen
VORANZUCHT VON SETZLINGEN IN AUSSAATBEHÄLTERN Zur Anzucht von Setzlingen früher Sorten im Gewächshaus oder zu Hause säen Sie das Saatgut in Aussaatschalen oder Pflanzenkästen aus.
Aussaatschalen und Pflanzkästen Auf den Boden der Schale oder des Pflanzenkastens geben wir gröbere Erde oder Sand und darauf eine fein gesiebte Erdmischung (zwei Teile Mistbeeterde, ein Teil Torf, ein Teil Sand, also im Verhältnis 2 : 1 : 1). Die Erdmischung desinfizieren wir vor der Aussaat. Nach dem Befüllen des Behälters glätten wir die Oberfläche mit einem Brettchen und drücken die Erde leicht an. Dann säen wir die Samen breitwürfig oder in Reihen aus, drücken sie an und bedecken sie leicht mit gesiebter Erde (die Schichthöhe soll dem Samendurchmesser entsprechen). Anschließend gießen wir vorsichtig mit einer kleinen Spritze (beregnen wir), damit die Erde gleichmäßig feucht ist. Aussaaten kennzeichnen wir stets mit Etiketten, auf denen Aussaatdatum, Art und Sorte vermerkt sind. Für ein besseres Auflaufen decken wir die Behälter nach der Aussaat mit einer Glasscheibe ab, die wir mit einem Zahnstocher oder einem dünnen Stäbchen unterlegen, damit Luft unter das Glas gelangen kann. Zunächst stellen wir die Behälter mit der Aussaat an einen dunklen Ort oder bedecken sie mit Papier. Sobald die ersten Anzeichen der Keimung erscheinen, stellen wir sie ans Licht. Wir nehmen auch die Glasscheibe ab. Die keimenden Aussaaten beobachten und pflegen wir regelmäßig, damit sie nicht zu starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind und vor allem nicht austrocknen. Die Pflänzchen pikieren wir nach dem Auflaufen, wenn sie zwei echte Blätter haben.
Anzuchtplatten Anzuchtplatten werden aus Kunststoff hergestellt und bestehen aus einem Formelement (Wabe) und einer Unterlage. Die Wabe legen wir auf die Unterlage und füllen sie mit der vorbereiteten Erde. In jede Zelle pikieren wir eine Pflanze. Die Wabe nehmen wir von der Unterlage erst kurz vor der Auspflanzung ab, wenn die Pflanzen bereits ordentlich eingewurzelt sind. Anzuchtplatten halten 10–15 Jahre, lassen sich gut reinigen und aufbewahren und sind leicht, sodass sie sich gut handhaben lassen.
Topfanzucht von Setzlingen Samen säen wir einzeln oder in kleinen Mengen direkt in Töpfe-Blumentöpfe aus, oder wir pikieren kleine Pflänzchen hinein. Direkt in Töpfe säen wir am häufigsten Samen von Gurken, Melonen und Kürbissen. Für die direkte Aussaat füllen wir die Töpfe etwa bis zu zwei Dritteln ihrer Höhe und fügen Erde mit dem Wachstum der Pflanze hinzu. Zur Anzucht von Setzlingen sind Töpfe aus gebranntem Ton oder Torfquelltöpfe am geeignetsten, in die die Setzlinge direkt eingepflanzt werden und die sich dann im Boden zersetzen. Wir können auch Becher aus Kunststoff verwenden, müssen jedoch im Boden ein Loch machen. Topfanzucht und Anzucht aus Anzuchtplatten sind vorteilhaft, weil das Wachstum der Pflanzen beim Auspflanzen nicht unterbrochen wird. Bei der Setzlingsanzucht tritt manchmal das sogenannte Umfallen der Keimlinge auf, besonders bei Kohlgewächsen, aber auch bei Salat, Gurken und Tomaten.
MUSS PIKIERT WERDEN? Nicht pikierte Setzlinge sind in der Regel am wenigsten wertvoll, da die Pflänzchen oft etioliert sind und ein kleines Wurzelsystem haben. Es ist jedoch die arbeitsärmste und einfachste Methode der Setzlingsanzucht, die üblicherweise bei späten Gemüsesorten eingesetzt wird. Zunächst bereiten wir das Saatbeet sorgfältig vor, d. h. wir fügen gute Komposterde hinzu und ebnen die Oberfläche gut ein. Das Beet sollte sich an einem warmen, windgeschützten Ort befinden. Bei ungünstiger Witterung können wir es mit einer tragbaren Folienabdeckung schützen. Samen säen wir in Reihen aus und bemühen uns um eine gleichmäßige, dünnere Aussaat, damit die Pflanzen nach dem Auflaufen einander nicht zu sehr verdrängen. Bei Bedarf gießen wir. Die herangewachsenen Setzlinge entnehmen wir nach und nach je nach Bedarf.
PFLEGE DER SETZLINGE IM MISTBEET Bei der Voranzucht von Setzlingen ist es am wichtigsten, dass die Pflanzen bereits von frühester Jugend an schnell wachsen, ohne jegliche störende Einflüsse, die ihr Wachstum hemmen würden. Daher bieten wir ihnen möglichst geeignete Bedingungen und bestmögliche Pflege, d. h. wir pflanzen sie in die richtige Erde und achten darauf, dass sie ausreichend Licht, Temperatur und Feuchtigkeit haben. Deshalb müssen wir Gemüsesetzlinge beschatten, gießen, lüften und Unkraut entfernen.
Junge Pflanzen haben unterschiedliche Lichtansprüche. Am anspruchslosesten sind Gurken, die jedoch viel Wärme benötigen. Diese beschatten wir auch am stärksten. Bei anderem Gemüse ist zu beachten, dass jüngere Pflanzen mehr Schatten benötigen als ältere. Je näher die Pflanzen am Fenster sind, desto mehr Sorgfalt widmen wir dem Beschatten, damit sie nicht verbrennen. Wir beschatten bei starker Sonneneinstrahlung etwa von 10–11 Uhr bis 15–16 Uhr, und zwar mit Schilf- oder Stabschattennetzen. Fensteranstriche zur Beschattung der Setzlinge haben sich nicht bewährt, da die Setzlinge an bewölkten Tagen dann unter Lichtmangel leiden.
Gemüsesetzlinge benötigen für ihr Wachstum eine ausreichende Wassermenge. Wir gießen je nach Witterung und Bedarf. An sonnigen Tagen gießen wir reichlicher und in den Morgenstunden, bei kühlem und bewölktem Wetter gießen wir mittags und weniger. Wir gießen mit vorgewärmtem Wasser, das die gleiche Temperatur wie der Boden haben sollte, darf jedoch auch 2–3 °C wärmer sein. Bei warmem, mildem Regen nehmen wir die Fenster ab — Regenwasser ist die natürlichste und geeignetste Bewässerung. Zu beachten ist: Zu viel Feuchtigkeit fördert die Ausbreitung von Krankheiten, insbesondere von Schimmel, Trockenheit verlangsamt das Wachstum. Daher müssen wir auch nach Bedarf lüften.
Unkraut, das zwischen den Pflanzen wächst, entfernen wir, da es den Setzlingen Raum, Nährstoffe, Licht und Feuchtigkeit entzieht. Wenn die Setzlinge heranwachsen, bieten wir ihnen immer häufiger frische Luft, wodurch wir sie abhärten, damit sie nach dem Einpflanzen ins Beet nicht im Wachstum gehemmt werden.
Wie man Gemüsesetzlinge richtig ins Beet pflanzt
BODENVORBEREITUNG FÜR DIE BEPFLANZUNG Das Gelände für den Frühjahrsgemüseanbau wird im Herbst gründlich umgegraben. Dabei arbeiten wir in die Beete, in die wir im Frühjahr Gemüse pflanzen möchten, das direkte Düngung verträgt, im Herbst Stallmist ein; in die übrigen Beete Kompost. Das Frühjahrsumgraben verbessert die Boden- und Feuchtigkeitsverhältnisse nicht, eher im Gegenteil, daher verwenden wir es nur im Notfall, wenn wir zum Beispiel im Herbst nicht zum Umgraben der Beete gekommen sind. Im Frühjahr ist es am besten, den Boden nur leicht aufzulockern und die Oberfläche zu harken. Die Beete werden ausgemessen und wie für die Aussaat vorbereitet.
EINPFLANZEN DER SETZLINGE Beim Einpflanzen überzeugen wir uns, welch großen Einfluss der Humusgehalt des Bodens auf die Wurzelbildung hat. Je mehr Humus oder Torf die Erde enthielt, in der die Setzlinge vorgezogen wurden, desto besser ist das Wurzelsystem entwickelt.
Die feinen Wurzeln dürfen nicht austrocknen, daher dürfen sie weder kurzzeitig der Sonne noch dem Wind ausgesetzt werden. Am besten gedeihen Pflanzen, die gerade aus dem Boden gezogen wurden und noch nicht welk sind. Daher entnehmen wir beim Einpflanzen aus dem Frühbeet oder der Pflanzschale nur so viele Pflanzen, wie wir schnell einpflanzen können.
Das Wurzelchen des Setzlings wird eingekniffen (Salat ist eine Ausnahme – das Wurzelchen wird nicht gekürzt), mit einem Pflanzstock machen wir ein Loch und setzen den Setzling vorsichtig so in den Boden ein, dass die Wurzeln nach unten zeigen. Wir setzen ihn bis zu den Keimblättern ein, dürfen ihn jedoch nicht versenken (besonders empfindlich sind dabei Sellerie und Salat, bei denen die unteren Blätter abfallen und die minderwertige Köpfe bilden). Die Erde drücken wir fest an die Wurzeln, damit sie vollständig von Erde umhüllt sind. Nach dem Einpflanzen sofort gründlich gießen.
Tomaten pflanzen wir am besten mit der Hacke schräg ein – wir versenken etwa ein Drittel des Stängels, der ebenfalls Wurzeln bildet, wodurch die Nährstoffversorgung der Pflanze verbessert wird. Das Loch wird nur zur Hälfte aufgefüllt, dann gegossen, mit Erde aufgefüllt und angedrückt. Die Erde verhindert die Feuchtigkeitsverdunstung.
Setzlinge, die in Anzuchttöpfen oder Töpfen gezogen oder als Topf- oder Ballen ware gekauft wurden, werden mit dem Spaten gepflanzt. Die Löcher müssen ausreichend groß sein, damit der gesamte Ballen hineinpasst, der den Rand des Lochs nicht überragen darf, damit er nicht austrocknet.
Beim Kauf von Setzlingen bevorzugen wir stets ballenware oder Topfware. Wir achten vor allem darauf, dass die Setzlinge nicht welk und ausgetrocknet sind. Falls wir sie nicht vor Ort kaufen können und transportieren müssen, verpacken wir sie in Polyethylenbeutel, die keine Feuchtigkeit durchlassen, sodass die Setzlinge frisch bleiben. Wir dürfen sie jedoch nicht zu lange darin aufbewahren, damit sie sich nicht erhitzen.
Am besten pflanzen wir bei bewölktem Wetter, da die Setzlinge dann am wenigsten leiden und schnell und gut anwurzeln. An warmen, sonnigen Tagen pflanzen wir lieber erst am späten Nachmittag. In der nächtlichen und morgendlichen Kühle erholen sich die Setzlinge gut, sodass sie die Wärme des nächsten Tages gut vertragen und nicht welken.
Gemüse pflanzen wir im Quadrat- oder Dreieckverband. Der Abstand der einzelnen Pflanzen hängt von der Gemüseart und -sorte ab. Zuerst markieren wir mit einem Markierer oder einer Schnur die Reihen, dann die Abstände darin und pflanzen anschließend ein.
Gemüse gießen: wann, wie und wie viel Wasser die Pflanzen brauchen
Pflege von Gemüse im Beet
Beim Anbau von Gemüse sind regelmäßiges Bewässern, Bodenlockerung, Unkrautentfernung und Düngung am wichtigsten, gegebenenfalls auch die Behandlung mit chemischen Mitteln gegen Krankheiten und Schädlinge.
BEWÄSSERUNG Jedes Gemüse muss bewässert werden, da die natürlichen Niederschläge in einem normalen Jahr nicht ausreichen; ohne Bewässerung oder nur mit eingeschränkter Bewässerung können in einem Jahr mit normalen Niederschlägen Karotten, Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln und rote Bete angebaut werden, die unter den Gemüsesorten am wenigsten anspruchsvoll in Bezug auf Feuchtigkeit sind. Besonders junges Gemüse sollte stets feuchten Boden bis zu einer Tiefe von 5–15 cm haben. Sofern noch keine hohen Tagestemperaturen eintreten, reicht der winterliche Feuchtigkeitsvorrat in Jahren mit normalen Niederschlägen in der Regel bis Mitte Mai aus. Ist der Frühling jedoch trocken, bewässern wir frisch gepflanztes Gemüse oder junges Gemüse aus Aussaaten täglich, später jeden zweiten Tag. Wir müssen berücksichtigen, dass Wasser den Boden abkühlt, daher richten wir die Bewässerungszeit nach dem Wetter und der Jahreszeit. Im frühen Frühjahr (bei trockenem Frühling) und im Herbst bewässern wir am Vormittag, damit sich der Boden bis zum Abend wieder erwärmt. Im Sommer, an sonnigen Tagen, bewässern wir am späten Nachmittag oder früh am Morgen, damit das Wasser nicht aus dem Boden verdunstet. Wirksam ist die Bewässerung nach einem leichten Regen, da feuchter Boden Wasser besser aufnimmt und das Regenwasser durch die Bewässerung tiefer in den Boden zu den Wurzeln gedrückt wird, sodass die Pflanzen es gut nutzen können.
Das wichtigste Prinzip beim Bewässern ist es, gründlich zu bewässern, sodass das Wasser tatsächlich mindestens 15 cm tief eindringt, also zu den Wurzeln gelangt. Es hat kaum Sinn, täglich nur die Oberfläche der Beete leicht anzufeuchten; die Feuchtigkeit erreicht die Wurzeln nicht und die Bodenstruktur wird unnötig zerstört. Es ist sinnvoller, einmal pro Woche zu bewässern, aber 10–20 l Wasser pro 1 m² zu geben. Mit dieser Menge wird der Boden bis auf etwa 20 cm befeuchtet, was für die meisten Gemüsesorten unter normalen Bedingungen ausreicht.
Ist der Boden ausgetrocknet, nimmt er Wasser schlecht auf. Deshalb lockern wir die Bodenoberfläche vor dem Bewässern auf, damit das Wasser versickern kann und nicht nutzlos von den Beeten abläuft. Wir geben auch nicht die gesamte Wassermenge auf einmal, sondern bewässern in kleineren Mengen und warten, bis das Wasser versickert ist. Das Wasser darf nicht auf der Bodenoberfläche stehen bleiben. Nach dem Bewässern und Abtrocknen des Bodens lockern wir die Oberfläche erneut auf, um die Verdunstung zu reduzieren.
Am meisten Wasser benötigt alles frühe Gemüse, dann Fruchtgemüse. Wir bewässern das Gemüse mit einem Schlauch oder mit Gießkannen mit einem sanften Wasserstrahl, um die empfindlichen Pflanzen nicht zu beschädigen. Tomaten bewässern wir mit Gießkannen an der Wurzel, da Bewässerung auf das Blatt die Entstehung von Schimmel begünstigt.
Bodenlockerung, Anhäufeln und Düngung von Gemüse im Beet
BODENPFLEGE Gemüse gedeiht nur in sauberem und gepflegtem Boden. Unkraut muss ständig bekämpft, die Bodenkruste aufgebrochen und der Boden gelockert werden.
Der Boden sollte nach jedem Regen oder jeder Bewässerung aufgelockert und die Bodenkruste aufgebrochen werden; dadurch wird eine übermäßige Verdunstung von Wasser aus dem Boden verhindert. Dazu verwenden wir Hacken oder Grubber. Mit der Hacke hacken wir um die Pflanzen herum flach, damit die Wurzeln nicht beschädigt werden. Die Hacke wird auch zum Anhäufeln verwendet, d. h. zum Anhäufen von Erde an die Pflanze. Durch das Anhäufeln wird die Pflanze im Boden gefestigt, der bedeckte Teil wurzelt nach, und dadurch verbessert sich auch die Nährstoffversorgung der Pflanze. Das Anhäufeln wird bei allen Kohlgemüsearten außer Kohlrabi empfohlen, außerdem bei Tomaten, Paprika, Auberginen und Bohnen. Wir häufeln zwei- bis dreimal an und häufeln jedes Mal eine Schicht von etwa 10 cm auf. Das Anhäufeln wird auch zum Bleichen von Gemüse verwendet, insbesondere von Spargel und Porree. Durch das Anhäufen von Erde verhindern wir den Lichtzutritt zu dem Teil der Pflanze, den wir weiß haben möchten. Zum Auflockern des Bodens sind auch verschiedene Grubbertypen geeignet, mit denen wir durch Ziehen arbeiten. Zum Entfernen von Unkraut und gleichzeitigen Auflockern des Bodens dienen Hackrahmen und Hackringe.
NACHDÜNGEN Bei der Grunddüngung vor der Aussaat oder dem Auspflanzen geben wir dem Boden in der Regel so viele Nährstoffe, dass dies für das Wachstum und die Entwicklung von Gemüse mit kurzer Vegetationszeit ausreicht. Manchmal jedoch, insbesondere bei Gemüse mit längerer Vegetationszeit, müssen wir für ein gedeihliches Wachstum der Pflanzen bestimmte Nährstoffe ergänzen und das Wachstum der Kultur „antreiben“. In der Regel ist es Stickstoff, der das Wachstum fördert. Das Nachdüngen wird auch als Blattdüngung bezeichnet, obwohl natürlich
