Stauden für die Sonne: niedrige, mittelhohe und hohe Arten für ein Beet, das vom Frühjahr bis zum Herbst blüht

Ein sonniger Platz ist ideal für ein Staudenbeet. Die meisten blühenden Stauden brauchen mindestens sechs Stunden direkte Sonne am Tag, sonst vergeilen sie, blühen weniger und werden häufiger von Pilzkrankheiten befallen. Die Auswahl ist so groß, dass sich ein Beet zusammenstellen lässt, auf dem von März bis November etwas blüht.

Im Artikel finden Sie über 70 Stauden und Ziergräser für die Sonne, nach Höhe eingeteilt, mit Blütezeit, Bodenansprüchen und Pflegehinweisen. Unter den Tabellen steht, wie Sie daraus ein Beet für die ganze Saison zusammenstellen, wie viele Pflanzen pro Quadratmeter Sie kaufen und wann Sie sie schneiden. Allgemeines zu Stauden, ihrer Vermehrung und ihren Krankheiten finden Sie im Artikel Staudenbeet anlegen und pflegen. Für schattige Plätze gibt es eine eigene Übersicht der Schattenstauden.

„Sonne“ in Gärtnertabellen bedeutet einen Platz, an den die Sonne den größten Teil des Tages scheint. An einem solchen Standort sind aber nicht alle Bedingungen gleich, entscheidend ist vor allem der Boden:

• Sonnig und trocken (Hang, Rand am Pflaster, durchlässiger Sand- oder Kiesboden): Hierher gehören Stauden, denen Trockenheit geradezu guttut, etwa Lavendel, Katzenminze, Fetthennen, Hauswurz, Thymian, Sonnenröschen, Mannstreu oder Schleierkraut. In feuchtem, schwerem Boden faulen sie.
• Sonnig mit gutem, feuchterem Boden: Hier gedeihen starkwüchsige Stauden, die mehr Nährstoffe und Wasser wollen, wie Rittersporn, Sonnenauge, Bunte Margerite, Bartfaden oder Indianernessel.
• Kalkhaltiger oder saurer Boden: Die meisten Stauden sind hier tolerant. Kalk suchen zum Beispiel Blaukissen, Lavendel, Steppenkerze oder Edelweiß, Lupine, Polster-Phlox, Heidenelke und Scharfer Mauerpfeffer vertragen dagegen keinen Kalk. Den Zustand Ihres Bodens verrät ein einfacher Test, siehe Artikel über den pH-Wert des Bodens.

Die Angabe „Sonne und Halbschatten“ in den Tabellen bedeutet, dass die Staude in der Sonne am besten blüht, aber auch einen Platz verträgt, an den die Sonne nur einen Teil des Tages scheint.

Niedrige Stauden bis 30 cm gehören an den Beetrand, in den Steingarten, zwischen die Steine einer Trockenmauer oder als Einfassung entlang eines Weges. Die meisten bilden Polster oder Teppiche und blühen im Frühjahr als Erste.

Die Höhe ist die übliche Höhe der blühenden Pflanze, die Monate geben die Hauptblütezeit an. Polsterstauden (Gänsekresse, Blaukissen, Schleifenblume, Polster-Phlox) kürzen Sie nach der Blüte um etwa ein Drittel ein, so bleiben sie dicht und überwintern besser. Weitere Arten für den Steingarten finden Sie im Artikel über Steingartenpflanzen.

Stauden von 30 bis 80 cm Höhe bilden den Kern des Beetes. Darunter sind die, die am längsten blühen: Roter Sonnenhut, Feinstrahlaster, Schleierkraut oder Nachtkerze blühen von Juni bis September, Schafgarbe und Prachtscharte bis in den Oktober.

Viele Stauden dieser Gruppe eignen sich auch als Schnittblumen für die Vase oder zum Trocknen (Mannstreu, Strandflieder, Schleierkraut, Lampionblume). Arten mit Winterschutz decken Sie im Spätherbst mit Reisig oder Laub ab.

Hohe Stauden über 80 cm gehören in den hinteren Teil des Beetes, an den Zaun oder als Solitär in den Rasen. Starkwüchsige Arten wie Rittersporn oder Kokardenblume brauchen in windiger Lage eine Stütze, die Sie am besten schon im Frühjahr setzen, bevor die Pflanze wächst.

Steppenkerze, Lupine, Präriemalve und Fackellilie haben lange Wurzeln, die kein Umpflanzen vertragen. Wählen Sie für sie gleich beim ersten Mal einen Platz, an dem sie viele Jahre bleiben können. Weitere hohe Arten einschließlich Königskerze und Palmlilie beschreibt der Artikel über das Staudenbeet.

Ein Beet, das die ganze Saison blüht, besteht aus drei Wellen. Wählen Sie aus jeder zwei bis vier Arten und verteilen Sie sie über die ganze Fläche, nicht in eine Ecke. Wenn eine Gruppe verblüht ist, verdecken sie die Blätter derer, die gerade erst einsetzen.

• Frühjahr (März bis Mai): Gänsekresse, Blaukissen, Felsen-Steinkraut, Küchenschelle, Schleifenblume, Grasnelke, Polster-Phlox, am Ende des Frühjahrs Pfingstrose, Iris und Himalaya-Wolfsmilch. Zwischen die Stauden lassen sich Zwiebelblumen setzen, die noch früher beginnen.
• Sommer (Juni bis August): die reichste Zeit. Katzenminze, Storchschnabel, Lavendel, Steppen-Salbei, Nelken, Mohn, Lupine, Taglilie, Kokardenblume, Mädchenauge, Roter Sonnenhut, Margerite, Rittersporn, Steppenkerze und Bunte Margerite.
• Spätsommer und Herbst (August bis November): Rudbeckie, Goldrute, Prachtscharte, Sonnenbraut, Sonnenauge, Chrysanthemen, Lampionblume mit orangen Kelchen, Wiesenknopf, Kissen-Aster und Ziergräser (Chinaschilf, Lampenputzergras), die auch über den Winter dekorativ bleiben.

Praktisch kann das so aussehen: hinten Chinaschilf und Rittersporn, in der Mitte Roter Sonnenhut, Taglilien, Schleierkraut und Rudbeckien, vorn Katzenminze, Lavendel, Nelken und Kissen-Astern, dazwischen Tulpen und Krokusse. Jede Welle ist im Beet vorn, in der Mitte und hinten vertreten.

Einige Regeln, an die Sie sich halten sollten:

• Pflanzen Sie in Gruppen zu 3, 5 oder 7 Stück einer Art. Einzelne Pflanzen gehen im Beet unter.
• Kombinieren Sie Blütenformen: Ähren (Prachtscharte, Salbei, Rittersporn), Körbchen (Roter Sonnenhut, Rudbeckie, Margerite), Dolden (Schafgarbe) und luftige Schleier (Schleierkraut).
• Einige immer- oder wintergrüne Arten (Lavendel, Heiligenkraut, Grasnelke, Schleifenblume) und Gräser halten das Beet auch im Winter interessant.
• An den trockenen Rand am Pflaster setzen Sie nur trockenheitsverträgliche Arten. Durstige Stauden müssten dort täglich gegossen werden.

Stauden werden von März bis Mai und von September bis Dezember gepflanzt, solange der Boden nicht gefroren ist. Containerpflanzen können jederzeit im Jahr in die Erde, im Sommer müssen Sie aber mehr gießen. Für den Spätsommer gelten die Tipps aus dem Artikel über die Augustpflanzung von Stauden.

Wie viele Pflanzen pro Quadratmeter:

• Polsterstauden und niedrige Gräser: Abstand 20–25 cm, also 18–20 Pflanzen pro m²,
• mittelhohe Stauden: 25–35 cm, 10–15 Pflanzen pro m²,
• hohe Stauden: 40–50 cm, 6–10 Pflanzen pro m².

So pflanzen Sie:

1. Graben Sie die ganze Fläche spatentief um und lesen Sie die Wurzeln von Wurzelunkräutern sorgfältig heraus (Quecke, Ackerwinde, Giersch). Später lassen sie sich zwischen den Stauden nicht mehr entfernen.
2. Verteilen Sie etwa 5 cm feuchtes organisches Material, am besten reifen Kompost, und arbeiten Sie es mit dem Rechen flach ein.
3. Lassen Sie die Jungpflanzen vor dem Pflanzen nicht in Sonne oder Wind liegen. Tauchen Sie Töpfe und Ballen ins Wasser, bis keine Bläschen mehr aufsteigen. Bei wurzelnackten Stauden kürzen Sie die Wurzeln mit dem Messer um die Hälfte.
4. Legen Sie die Pflanzen zuerst nach Plan auf der Fläche aus und pflanzen Sie erst dann. Pflanzen Sie nicht zu tief, auch die unteren Blätter brauchen Licht. Ausnahme ist Lavendel, der etwas tiefer gesetzt wird. Gehen Sie auf der vorbereiteten Fläche über ein Brett, damit Sie den Boden nicht festtreten.
5. Gießen Sie nach dem Pflanzen mit der Gießkanne an und mulchen Sie die ganze Fläche mit einer etwa 2 cm dicken Schicht Kompost oder Rindenhäcksel. Mehr zu den Materialien finden Sie im Artikel über das Mulchen.

Gießen. Eingewachsene Stauden in der Sonne gießen Sie nur bei Trockenheit, dafür kräftig: einmal pro Woche etwa 25 Liter pro Quadratmeter, was 2,5 cm Niederschlag entspricht. Am besten gießen Sie abends. Häufiges Gießen in kleinen Mengen hält die Wurzeln an der Oberfläche, und die Pflanzen vertragen Trockenheit dann schlechter. Details finden Sie im Artikel über die Bewässerung.

Düngen. Stauden genügt im Frühjahr eine Gabe Kompost oder organischer Dünger, der die Nährstoffe nach und nach freisetzt. Anspruchsvollere starkwüchsige Arten (Rittersporn, Sonnenauge, Indianernessel, Pfingstrose) freuen sich auch im Juni über eine Gabe. Nach Anfang August düngen Sie nicht mehr mit Stickstoff, die Pflanzen würden schlecht auf den Winter vorbereitet. Genügsame Arten trockener Standorte wie Edelweiß, Fetthennen, Lavendel oder Thymian brauchen kaum Dünger. Wie Sie organisch düngen, beschreibt die Seite organischer Dünger.

Schnitt während der Saison. Entfernen Sie Verblühtes laufend. Die Pflanze bildet dann keine Samen, und viele Arten (Salbei, Katzenminze, Rittersporn, Feinstrahlaster, Margerite) blühen nach dem Rückschnitt erneut.

Herbstschnitt. Im Spätherbst schneiden Sie Stauden 3–5 cm über dem Boden zurück. Ausnahmen sind:

• winter- und immergrüne Stauden (Lavendel, Heiligenkraut, Schleifenblume, Grasnelke, Hauswurz, Nelken),
• Stauden mit dekorativen Fruchtständen, die auch mit Raureif gut aussehen und Nützlingen als Unterschlupf dienen (Roter Sonnenhut, Rudbeckie, Kugeldistel, Mannstreu, Sonnenbraut),
• Ziergräser: Schneiden Sie sie im Herbst nicht, höhere Arten binden Sie nur zu einem Schopf zusammen. Schneiden Sie sie erst im zeitigen Frühjahr, bevor sie austreiben.

Fetthennen, Heiligenkraut und Thymian kürzen Sie erst im Frühjahr, das Schillergras im Februar oder März.

Winterschutz. Mit Reisig oder einer Laubschicht abdecken sollten Sie vor allem Fackellilie, Pampasgras, Freilandgloxinie, Bartfaden, Schleierkraut, Heiligenkraut und im ersten Jahr nach der Pflanzung den Strandflieder. Bei Chrysanthemen genügt es, die Wurzeln abzudecken.

Verjüngen. Die meisten Stauden verkahlen nach 4 bis 5 Jahren in der Mitte des Horstes und blühen schlechter. Im Frühjahr oder Frühherbst graben Sie den Horst aus, teilen ihn mit dem Spaten und pflanzen die vitalen Randstücke neu. Ausnahmen sind Pfingstrosen, Steppenkerzen und Lupinen, die Sie besser an ihrem Platz lassen.